Gagai

Я у себя поставил ГБО 4, но принцип тот же. Смысл в том, что при переходе на газ я через реле сделал отключение бензонасоса, чтобы увеличить его ресурс и в ГБО 4 есть управление минусом (довпрыск бензина на газу отключил). У тебя же лучше кинуть реле с предохранителем это даст в случае необходимости отключать переключение прошивки просто вытащив предохранитель.

Там вроде длина блока та же (чуть доработан по помпе), а передняя крышка меньше. Если не ошибаюсь, то на AVL стояла полисфера, а она ставиться и на стандартный блок.

Посмотрел видео - бред такой даже в пьяном угаре настоящий механик нести не будет. Кроме постоянных слов: "он валит" умного ничего не сказано. Этому клоуну нужно хотя-бы открыть учебник моторостроения и пусть не весь, а хотя бы 1-й том почитать. Приводит пример увеличения мощности от объёма двигателя и показывает, что на мосике при увеличении объёма не сильно растёт мощность. Есть такое понятие в моторостроении - литровая мощность, т.е. отношение мощности и объёма. Так вот, давно уже научно и испытаниями доказано и введено в правило расчётов моторов, что на малых диаметрах цилиндров литровая мощность выше чем с таким же объёмом на больших. А на УЗАМе увеличение объёма шло по увеличению диаметра цилиндра (объём 1.8 и 2.0). Поэтому скачок максимальной мощности малый. Там же где влиял на объём ход коленвала (1.5 1.7 ) разница выше. Можно поставить стоковую 248 -ю и доработанную 412-ю и не увидеть разницы. Тем более, что разница будет в основном видна по цикловому наполнению, а не задней 5-й точкой. Ездил когда был 1,7 на 412-й и потом на 248-й и скажу, что разницу ощущаешь (чисто субъективно) только по тяге на низах. На 248-й на низах что трактор - прёт и похрен нагрузка. Сейчас 1.8 инжектор на 248-й на холостых не касаясь педали газа могу тронуться и так дойти до 5-й передачи - не заглохнет, потом дашь газу - будет ускоряться. Для прокатки прошивки с места трогался, включал 4-ю и постепенно добавляя газа с 10 км\ч плавно разгонял на бугор, чтобы по УДК прописать. Жаль, что не прокатывал на 412-й, а то не голословно можно было-бы сравнить. А что за короткие головы АВЛ-248? Если имелась в виду полисфера, то она низкая, а не короткая и индекс у неё другой.

Просто замерить на работающем моторе и всё. У меня рабочее 3 атм, регулятор с Газели.

В СТР тогда надо ставить производительность форсунки 2,28 мг/мсек, если у тебя давление рабочее 2,4 , а если 3атм - 2,55 мг/мсек.

Вот по настройке динамики форсунок https://www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?t=42. Но без лямды проблема, хотя можно газоанализатором. Форсунки если Бош, то динамику можешь взять для начала с любой бошевской - она почти одинаковая у всех, кроме с большой продолжительностью.

https://www.olx.ua/obyavlenie/novye-zadnie-fonari-moskvich-2140-sssr-stopy-optika-IDGJVnJ.html

По поводу двойных труб. На ИЖ-412 и пирожках до самого конца ставились ьрубы с безопаской, т.е. из двух частей. Даже на одном из самых последних пирожков ставились трубы из двух частей. Говорю не с будуна, а сам их дично ковырял пачками.

А что за авто на третьей фотке? Интересно там стоит радиатор с вентилятором.

А какой он сейчас давай фото для сравнения

Красивый мосик и цена соответствующая https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-moskvich-402-dvuhdvernyy-kupe-tyuning-replikar-IDGSTmf.html#c35bb35a77

Фары на 412, которые можно переделать на ксенон https://www.olx.ua/obyavlenie/fara-h4-volkswagen-golf-mk1-vaz-gaz-niva-moskvich-uaz-daf-zil-zaz-mers-IDGS29V.html#7f24435fe0 новая гбц https://www.olx.ua/obyavlenie/golovka-moskvich-azlk-nova-IDGRVeW.html#436f480003, где они их только откапывают?

Нулями в цене не ошибся? Цена как у перекупов.

Я ставил медную, т.к. на них везде продаются штуцера и обжимные сферические кольца. Одел штуцер-гайку, кольцо и развальцевал. Потом накрутил штуцер с ершом. Хотя в одном месте только кольцо одел развальцевал и сразу шланг на трубку. Держит уже более 5-ти лет. Алюминиевые наконечники сложнее в монтаже, Кстати, если будешь всё таки алюминий гнуть, то лучше с нагревом при острых углах. Принцип такой. Мажешь сок с лука на трубку и греешь до момента когда почернеет (индикатор нагрева). Потом трубогибом гнёшь. Дюраль и алюминий имеет свойство при нагреве отпускаться и становиться мягким даже в остывшем состоянии (отпуск), но потом через пару часов опять набирает свою жёсткость.

Какая степень сжатия вышла у тебя при таком наборе мотора?

Я уже и замки новые ставил и смазывал, но при езде по грунтовке на скорости сильно быстро всё возвращалось в прежнее состояние. Поэтому и психанул

Продолжаем 3. Обрезаю лишний поводок на внутреннем замке и привариваю для тяг крепёжки. 4. Дальше перегибаю и ставлю тяги. Чтобы не тарахтели ставлю крепления пластиковые тяг через которые будут проходить тяги параллельно двери. На Ланосе такие стоят. В итоге получилось так. 5. Дальше разборка, покраска и сборка. На фото только ещё не установлена рамка на внутреннюю ручку и не видно установка электрозамка. Замок поставлен в вертикальном положении с Нивы Шевроле. В этом замке есть прикол с свободным ходом, т.е. если его вручную двигаешь, то он свободно ходит, а при подаче напряжения шестерня входит в зацепление и двигает ригель. 6. Ставлю дверь на место и определяю где поставить ответную часть на замок. Так как замок упирается в стойку, то необходимо её немного модифицировать, т.е. углубить. Прикинул на сколько углубить и вырезал площадку. Туда вварил вставку с отверстиями для регулировки и с обратной стороны подложку с резьбами крепления замка. Делал чисто сваркой без шпаклёвки, потом буду выравнивать когда всё красить буду. Хотя к бесшумным замкам шли ответные части в виде болта, но решил ставить с Газели, чтобы об выступающий одиночный болт не рвать одежду. В итоге получилось так. Хотел на драйве посмотреть как у тебя, а страницы, то уже нет

Может кому пригодится. Опишу как ставил бесшумные замки. Пока поставил только на водительскую дверь. Ну значится начнём. Приобрёл внутренние замки с ВАЗ 09 и комплект тяг с внутренними ручками с Ланоса, а так же бесшумные накладки замков и ответку с Газели. Почему внутренние ручки брал именно такие? Выбрал их, т.к. не хотел мучатся с тягами закрытия салона изнутри. 1. Взял лист железа и очертил отверстия под наши замки. Приложил накладку вазовского замка к двери и прикинул где будет стоять, соответственно просверлил отверстия. Пластину по отверстиям приварил и точки шлифмашинкой зачистил. Прикрутил всё в кучу. 2. Под внутреннюю ручку двери чуть расширил место установки. Для этого приложил накладку с внутренней ручки и очертив маркером всё вырезал. После края зачеканил в виде буртика для повышения жесткости. Изготовил крепление под ручку и приварил. Так как стекло проходит очень близко, то нужно обязательно вставить стекло на уплотнителях в дверь и подгонять глубину посадки ручки в дверь. Я делал, чтобы зазор между стеклом был в районе 2мм. Даже точнее сказать не само стекло а его крепление. Продолжение следует.

У меня обратка стоит из родной подачи карба - вполне хватает.

Сталкивался на Вольве и Мерсе с подсосами воздуха на соединении трубки с быстросъёмом. Бывало, что приходилось использовать "спасатель", чтобы машина до парка доехать смогла. Было из-за льда в тупую лопались, отрывались вместе с наледью. Удовольствие ещё то делать в поле на ветру при морозе. Если же прокладывать внутри лонжеронов для защиты, то при каких либо проблемах обслуживать будет сложно.

Пластик гомно - при сильных морозах подводит, по практике знаю.

Красавец https://www.olx.ua/obyavlenie/moskvich-turist-IDGBdCV.html#2b08a50bd2

Прикольно отмечается новый год. С мосиком 1 января

Главное для них не ездить на нуле бензина. В давние времена я перебирал их пачками, т.к. новые было на то время проблемой приобрести. Всё это происходило от того, что водители на работе тырили топливо и ездили с почти пустым баком - закончился бенз, долил с канистры. С иномарки труднее слить бензин с бака на продажу, вот на нуле и катались.

На первое время вполне хватает и выносного насоса. Я проездил так 3 года, а потом вварил с Ланоса кусок под модуль и поставил его.