Gagai

Она другая наподобие как вот эта https://t-150.com.ua/ua/p2047730881-uplotnenie-vodyanogo-nasosa.html, там по другому уплотняется не по валу. Или https://alternativarti.com.ua/ua/p15736302-remkomplekt-uplotneniya-vodyanogo.html

Можно взять бочонок и фибру с МТЗ трактора или помпы ГАЗ 53.

У меня с вискомуфтой стоял спаренный радиатор, т.е. 6-ти рядный (спаял из двух родных) на моторе 1,7. Температура была в районе 90 гр. Может с стандартным было бы лучше. Когда сделал 1,7 движек, то поднялась температура. Не то, чтобы кипел, но всё же высоковата. Решил кинуть электро вентилятор с жиги, в итоге он вообще не выключался. Из за него укоротил помпу. Потом выкинул электро и поставил вискомуфту с тойотовским пропелером в сборе - звук был как будто газель подъехала. После поставил инжектор и изменил чуть систему охлаждения с простым радиатором и меньшим шкивом, а так же вентилятором с волги пластик - всё норм. Ну а то, что сейчас стоит есть в моей теме по турбе.

А что там читать. Пробуксовка идёт при резком изменении оборотов. Чем больше будет нагреваться вискомуфта от воздуха, проходящего через радиатор, тем больше зацепление и соответственно меньше пробуксовка. Ставил очень давно на свой мосик вискомуфту с вентилятором от Тойоты микроавтобуса. Пришлось укоротить помпу и вынести вперёд радиатор. Толку ноль. пришлось проволокой блокировать вентилятор, чтобы не пробуксовывала иначе не хватало охлаждения. Сейчас стоит с ДЭУ электро и при том, что турбо хватает.

Ряды редеют москвичеводов.

Крутая у тебя крышка на тормозном бачке. Турбина на сколько избытка в барах дует?

Воздух в системе сам по себе не появится, поэтому или что-то с задними тормозами или главный. Хотя пару раз была проблема с тормозным шлангом. Без вакуума видно не было, а на заведённой машине и нажатии на тормоз надувался шариком из-за лопнувшей внутри оболочки. Проверь их, может поможет найти причину. Если ничего не поможет, то глуши по очереди контура на самом главном и проверяй на месте. Если при заглушенном выходе педаль будет ватной, то проблема в главном.

Что-то за результат с холостым ходом не пишет FROZTEN пока мы тут виртуальной диагностикой занимаемся.☺️

Я просто дал справочные данные по данному движку, а что куда там уходит при неисправной проводке, датчиках и РДТ это уже отдельная тема. Температурный исправный датчик если уходит в обрыв, то нужно его в мусор. При диагностике чтобы что-то понимать в тех данных которых снимаешь нужно от чего-то отталкиваться. Вот маленький кусочек этих данных я и выложил. Не пойму в чём проблема? Давление топливного насоса указано минимальное, а то что проверяется как говорится в упор, то это максимальное. Уже не один раз попадались машины у которых регулятор с завода 3,8 в упор насос даёт 4,2, а машина прёт что дурная и хозяин в ус не дует, что у него насос подуставший (Ауди 80 Б4 движек ADR). Если производительности насоса хватает, то как говорится пофиг на те 6-8 которые должен давить. Хотя на 8атм давлении мне ещё на простом инже не попадались.

Контрольные параметры исправной системы впрыска СУД «Рено F3R» (Святогор, князь Владимир) Обороты холостого хода 770 – 870 Давление топлива 2,8 – 3,2 атм. Минимальное давление развиваемое топливным насосом 3 атм. Сопротивление обмотки форсунки 14 – 15 ом Сопротивление ДПДЗ (выводы А и В) 4 кОм Напряжение между выводом В датчика давления воздуха и массой 0,2 – 5,0 В (в разн. реж.) Напряжение на выводе С датчика давления воздуха 5,0 В Сопротивление датчика температуры воздуха при 0 гр.С – 7,5/12 кОм при 20 гр.С – 3,1/4,0 кОм при 40 гр.С – 1,3/1,6 кОм Сопротивление обмотки клапана РХХ 8,5 – 10,5 Ом Сопротивление обмоток катушек зажигания, выводы 1 - 3 1,0 Ом Сопротивление вторичной обмотки КЗ 8 – 10 кОм Сопротивление ДТОЖ 20 гр.С – 3,1/4,1 кОм 90 гр.С – 210/270 Ом Сопротивление Датчика КВ 150 – 250 Ом

В связи с переходом на другой мотор турбо продаю свой атмосферник. В комплекте волго форсунки с косой, коллектор с переходной плитой и дросселем. Есть готовая прошивка под Январь 5.1. ГБЦ 248, поршневая УФА, кольца Гётце. Успокоитель цепи БМВ. Работал вначале на масле Эльф, после Мобил. Передняя крышка проточена для нормальной замены сальника коленвала. Сальники на коленвале ино. Направляющие проточены под сальники клапанов. Поршневая сбалансирована. В верхней крышке крепление под датчик фаз. Движок без маховика и без крепления под датчик коленвала - установлены на новый мотор. Шкивы поликлин. Цена 20штук грн. В придачу есть корпус воздушного фильтра ВАЗ с ДМРВ в рабочем состоянии. На машине стоял так

У меня раньше такого типа как тебе прислали стоял с Хундая Н100. На работе меняли на микроавтобусе сцепу и я его от него старую и взял. По такому гомну выгребал на 1.7 моторе ещё на карбе, а ему хоть бы хны. Стоял этот диск с родной москвичевской корзиной на которой пришлось чуть плиту расточить по внутреннему диаметру. После стояло сцепление с Сонаты - более мягко брало при отпускании педали по сравнению с Н100. Пластиковые втулки стоят сейчас на большинстве дисков хоть Сакс, хоть Валео. Так что пластик работает нормально, часто демпфера выходят из строя когда постоянно тормозят скоростями - тогда пофиг металл или пластик. У нас один клиент умудрился Валео убить за 2,5 месяца езды по городу. Выжимной целый, корзина как новая, а демпферным пружинам на диске хана - болтаются как член в проруби. То что на последнем фото какое-то стрёмное. На нём нет пластин, которые соединяют часть с фрикционом. Как будто цельная пластина без прорезей. Такого типа диски я видел только на тракторе МТЗ. Потому что там не рекомендуется пробуксовывать сцеплением с завода - типа бросай педаль и едь.

По сравнению с моей, то она только обкатку прошла - кольца поршневые притёрлись, теперь можно и на газульку давить😊

Туда можно вкрутить штуцер с ГБО-4, который вкручивают во впускной коллектор и все дела. Потом силиконовый шланг и разница в диаметре будет по барабану.

Набери в гугле вилка для снятия рулевых наконечников и выбирай по карману. На работе мы в основном используем прищепку, типа таког https://sigma.ua/ru/buy/semnik-rulevykh-tyag-i-sharovykh-opor-22mm-dvukhpozitsionnyy-h-34-55mm/. Хотя вилка тоже есть, но бывает нужно снять не для замены, а вилка иногда гробит пыльник.

Такие машины для души, а не на гонку. Её причесать по заводу, сзади собачку на полку с качающейся головой или соломенную шляпу и весь город будет оборачиваться и фотать. Был бы цел дом хапнул бы обязательно - она ещё живая для своих лет. Удачи в продаже.

Написал в личику.

Нашел, если надо, пиши куда отправить.

Я обычно ставлю ток на грани прожига, а подачу минимум для этого тока, почти как для сварки электрозаклепок. Попробуй и шов будет загляденье.

Ещё бывает плохо стартуют при определённой настройке винта тональности, а чуть покрутишь и начинают на заглушенной машине работать.

Поставь релюшку на сигнал если её нет, может поможет. На ижах она с завода стоит, а на 40-х не помню.

Электрическую часть клапана нашёл, а вот механика пока на глаза не попадалась. Если надо вышлю или подожди, может механику найду. Имей в виду, что клапан проверять просто кидая плюс и минус не желательно, если перепутаешь полярность можешь спалить диод, который в катушке стоит и убирает обратную индукцию. Хотя кинуть в цепь диод другой можно и у некоторых вроде при не правильном подключении на фишках даже работает, но не так хорошо. Для начала можно разобрать механическую часть и промыть её. Там пробка выкручивается и всё доступно.

На выходных гляну куда его закинул.

Регулятор ХХ как на форде, если че где-то у меня валяется такой. Остался от впускного фордовсого коллектора который брал на турбо инжектор. Состояние не знаю, могу отдать за так, лишь бы в толк было. Столько места над генератором, что свободно войдёт турбочарджер для наддува😊

Когда прихватывает парафином соляру, то единственный рабочий способ влить в бак тормозную жидкость БСК и дать мотору хоть как-то на ней поработать, пусть даже прыская освежитель воздуха или быстрый запуск во впускной коллектор. Проверено на долгой практике в дальнобое на грузовых. Руководил транспортным цехом. Дошло до того, что на склад привозили тормозуху и выдавали по пару литров на машину для экстренного случая. Всякие присадки для топлива работают только тогда, когда их льют в ещё не замершее топливо, а если выпал парафин, то до задницы. А БСК спасает, т.к. там спирт😊. Бензин в ДТ влить и попадёшь на современной топливной аппаратуре за 60тыс грн. Старые Евро ноль и Евро2 насосы схавают, а вто комонрейл скажет готовь бабло и очень быстро. Опять же проверено практикой ремонтов, работая на СТО😊