vech

ну если площадь больше тогда да.разницы никакой.но нужен качественный.напарник купил в позапрошлом году новый на печку в 10-ку.так зимой невозможно было ездить.теплоотдачи никакой.что тока не делали.на сто.так и выкинул его.поставил другой и все окей.оба алюминий.медный конечно ремонтнопригодней.но когда от старости начинает теч то там то там как у меня то уж лучше купить новый чем без конца латать.интересно насколько долговечен алюминевый?

как алюминевый может греть лучше?уалюминия теплоотдача более чем в полтора раза меньше вроде бы.

если нет вилки включаются электроприборы и меряется на заведеном движке и заглушеном.генератор по моему всегда надо проверять под нагрузкой.вообще я так понял автор регулярно и часто чистит клемы.вот в этом и весь вопрос.почему?.плохой контакт и нагрев.кислота.или дейтвительно коротит стартер.как сильно просаживается напряжение при заводке?состояние акумулятора?напряжение на акумуляторе на только что заглушеном двигателе и простоявшем несколько часов будет отличаться.при посыпаных банках оно тож будет почти в норме.а емкости не будет.автор не дал исчерпывающей информации.поэтому только догадываться.но вцелом рекомендаций дали предостаточно.надеюсь автор отпишет как решил проблему.

теплопроводность меди лучше.тоисть охлаждение более эфективное.а текут и новые радиаторы .и алюминевые и латуные.зависит от качества.

при окисленых клемах нормальной зарядки не будет.акум будет не дозаряжен.все силовые клемы всегда должны быть в порядке.акум можно проверить в любом магазине по продаже акумов на стенде.минута дела.

450грв.

поддержка при хранении это и есть режим зарядки стабильным напряжением.цена зависит от комплектации.без амперметра 350грв.амперметр и приставка добавит к стоимости еще до 200грв.

верховиновские движки надежней карпатовских и по скоростней.карпаты немного легче верховины.самый лучший движок и з советских мопедов у рига.ностальгия.всю юность на них катал.мода была.счас в селе их парочка осталась.

есть в наличии устройства-1) вежливая подсветка в салон авто на микроконтроллере.может работать с лампочками и светодиодами.некоторые параметры програмируются кнопкой на устройстве (порог определения заведеного мотора.скорость зажигания и гашения ламп.задержки отключения) управление по минусу.размер 50 на 30мм. высота 15. 120грв. 2) устройство на микроконтроллере- моргающий стоп-сигнал для светодиодных стоп фонарей.параметры настраиваются кнопками на устройстве.размер 20 на 20мм.высота 15.120грв. 3)изучу спрос на импульсное зарядное устройство.параметры-ток до 10 ампер(реальный) регулируемый.напряжение можно настроить так чтоб была стабилизация либо по току либо по напряжению.(при стабилизации по току напряжение на зарядном подымают выше нормы.при стабилизации по напряжения-приблизительно14.7 вольт по мере зарядки акумулятора ток будет снижаться практически до нуля.)настроить можно самостоятельно.снабжен вентилятором.защита от переполюсовки.короткого замыкания.приблизителные габариты.150 на 100мм.высота 100.сам блок есть готовый.пока определяюсь с амперметром.есть три варианта- не устанавливать.стрелочный.цифровой.влияет на цену готового устройства.если интересно пишите в лс.

если термостат заклинил в открытом состоянии то радиатор греется с самого начала прогрева двигателя.тоисть при допустим 50 градусов радиатор уже теплый.если радиатор при 90 градусов холодный-причем тогда термостат?где-то писали передавливали струбциной шланг на радиатор чтоб уменьшить поток через радиатор.обдувается блок не хило.тем более блок алюминевый.у меня при движении 100 км час на пятой эконометр в белой зоне.тоесть двигатель не перегружен.плюс отличное зажигание.и как я писал не выгревается если сразу ехать на холодном движке.многие так делают.думают что экономят бензин.если стартовать на прогретом то все нормально.но с печки даже при 50 градусах идет теплый воздух.самое простое автору-при длительном движении(когда двигатель не выгрет) остановиться и проверить нагрев радиатора рукой.тогда и станет все намного понятней.с печки холодный воздух может идти иза неработающей заслонки(выскочил трос).проверить нагрев обеих шлангов на печке.

при семидесяти градусах если радиатор холодный то термостат не причем.просто после поездки по трассе проверить нагрев радиатора.немного влияет зажигание.при позднем зажигании двигатель греется больше.у меня при скорости движения около 100 км.час на трасе радиатор абсолютно холодный.температура тож градусов 70.в салоне правда тепло.печка работает?заслонки?знакомый купил радиатор на печку на ваз 10.тож печка грела только при стоянке или на малых оборотах.радиатор паршивый оказался.

я закрываю решотку перед двигателем.если сразу поехать в мороз(без прогрева двигателя)тож не выгревается.нет защиты под двигателем.двигатель обдувается холодным воздухом.вот и хватает его охлаждения.радиатор при этом холодный.

радиатор на 41 есть?состояния и цена

как постояному клиенту 400 грв.со скидкой+страховка дома.но эти страховки с ксерокопией печати.для гаи.мне эксперт с моторного бюро сказал при оценке после аварии-по такой страховке страховая выплачивает до 10 000 грв.если сума больше они отказываются от этой страховки.потому и дешевле.практически очень редко видел в страховках живую печать.без нее это не документ.не забываем-ваша страховая оплачивает ущерб в случае аварии не вам а пострадавшему.пусть аварии обходят всех стороной.всех с новым годом.

у меня стоит зажигание шкильменского.комерческая версия.в инете много по нем.суть такова-магниты на шкиву.опережение выставляется электроникой и от оборотов и от разрежения.все можно оперативно менять на авто.что оно дает-более стабильные холостые по сравнению с бсз или ксз.можно менять мощность искры.остальное чисто интуетивно-немножко приемистей движок и немного экономней.если бсз или ксз нормально настроено вы этого и не заметите.допустим зажигание добавит 2-3 лошадки.но это будет на максимальной мощности двигателя(3600 оборотов) на хх примерно в четыре раза меньше.самое нужное на мой взгляд-это октан-коректор.заправляюсь практически на одной заправке а бензин разный.к тому же при разной температуре двигателя разное опережение надо.если ехать на непрогретой машине опережение больше.с прогревом уменьшать.расход ниже паспортного влечет са собой и снижение мощности.(100 грамм топлива в расчет не беру) я с этими зажиганиями лет пять эксперементирую (на моем авто стоит и штатная ксз.сравнивать есть с чем)

очень похоже на плохую массу от акума на двигатель.недостаточно просто хорошо прикрутить.нужно хорошо зачищать места соединения.я уже где то писал.кум на жиге два года ездил-стартер ели крутил.пока я не накинул кусок сварочного кабеля от - акума до двигателя.так не прикручивая.а он включил стартер.и все заработало.оказалось у него косичка и тонкая и прикручена прям на краску.если выкрутить свечи как крутит? + с акума .толстый на стартер.однозначно.на генератор тож + но тоньше.

тож ездил ездил с негерметичной пробкой.вроде не выдавливало.но был тосол в системе.сейчас вода.сегодня ездил.все нормально.домой приехал .решил проверить.немного остыл движок.открыл пробку.завел.на хх минут 5 начинает вода из бачка плавно так через верх переливаться.да.на холодном движке надевал презерватив на горловину бачка.при работе движка его немного засасывает внутрь.значит помпа работает.плюс к тому же печка греет нормально.если бы газы из цилиндров-думаю давило бы и на холодную.и крышка бы не спасла.

вот и у меня случилась беда.на ходу не с того не с сего с печки подул холодный воздух.выкинуло ож.заливка по новой.травления воздуха не помогло.после прогрева выкидывает через крышку и все.думал прокладка или термостат.термос заменил-результата ноль.прокладку откинул -так как заметил что ож выкидывает в момент закипания.по показометру выглядит так-с прогревом стрелка медленно приближается к середине шкалы(дальше должен включится вентилятор) ни чего не выкидывает .уровень не повышается в бачке.затем начинает выкидывать жидкость(думал срабатывает клапан в крышке) и стрелка в красной зоне.радиатор холдный.половина шланга малого круга холоднее-тоисть там уже воздух.а точнее пар.циркуляции ож естественно нет.выкидывало литра 4.решилось заменой пробки бачка.згнил клапан.без крышки не было циркуляции ож.возможно еще и зазор в помпе увеличен.кто не верит -могу снять видео.в системе вода.азлк 21412

регулируемый реле-регулятор.управление по минусу или по плюсу. контроль напряжения возможно установить на аккумуляторе или генераторе.подобное по ссылке https://www.drive2.ru/l/4899916394579326130/

причем скрип панели.грохот и шум в салоне и за недостаточной жескости кузова.сколько надо обесшумки чтоб довести до уровня рено симки?а симка постарше 41.я ездил не на одном 41.у всех так.просто к нему привыкаеш.особено если не счем сравнивать.заднюю балку легко погнуть.когда себе искал стоко гнутых насмотрелся.сравните с балкой девятки и поймете.особено если нет дорог-одни ориентиры.как стальная втулка может быть лучше?по каким параметрам?это если не досмотрел уровень масла-эта втулка заклинила на ходу в лучшем случае без последствий.в худшем...конечно можно каждый день уровень масла проверять.или у вала и втулки из одного материала лучше скольжение?в опеле в соседа через десять минут в мороз в трусах можно ехать.эти машины с завода надо было до ума доводить и тогда она служила.сама конструкция даже исправна не знает что она кому то должна.недостатков этой машине предостаточно.те же резинки стабилизаторов.сайлентблоков.апгрейт и совмещают с ремонтом.зачем ставить родную деталь если можно поставить что-то с другого авто или переделаную деталь.если тюнинг то да.у меня допустим стоит зажигание самодельное безтрамблерное.мне обошлось дешевле чем покупка катушки зажигания бсзкоторая у меня сгорела.зажигание собрал сам.катушку типа негодную с2110 отдали на сто даром.или мне нужно было сначала купить катушку бсз чтоб машина ездила а потом уже делать новое зажигание?к тому же трамблер я еще и продал.так что вы не правы.

просто начали путать воздушную пробку в системе из пробкой бачка.по поводу что на заводах работали не дураки не соглашусь.дураков хватало и среди инженеров и среди их начальников.или тогда дипломы не покупали?посмотрите на всю нашу индустрию-что хорошего было разработано и внедрено у нас(не скопировано да еще и криво).возьмите 41.кузов скопировали с симки.криво я ездил на симке.в салоне тишина.а ведь кузов 41 не дураки конструировали.а втулка. стальная в пятой передаче раних москвичей-за эту втулку инженера не дурака порвать мало было.балка задняя. возьмите двигатель.скопировали с бмв.система обогрева -у соседа опель ровесник.завел зимой- несколько минут и в салоне тепло.притом что спереди что сзади.41 минут 10 надо греть.громадная печка.кривой обдув стекла.и т .д.нет не дураки-а недоучки и люди которым по тем или иным причинам было все равно что у них выйдет(руководство не пропускало.безразличие).хорошие инженера работали на военку(и то не всегда) или уехали за бугор.вот и ковыряем мы все время свои авто чтоб доработать исправить модернизировать и.т.д.

при давлении давление выравнивается во всех точках не зависимо от сечения каналов и высоты этих точек.насос будет гонять жидкость равномерно по всем точкам.давления нет -насос будет гнать жидкость по тем каналам по каким жидкость пойдет как бы легче.остальным что достанется.может ошибаюсь.жидкость естественно. под давлением закипает при более высокой температуре.это основное

пробка бачка влияет на работу помпы.если не герметична- не создается давление в системе -хуже циркуляция жидкости- хуже охлаждение.но не глобально.хотя это еще зависит наверное от времени года толщины блока и где едеш-траса-город.на трасе думаю перегрева не будет.обдув двигателя большие обороты помпы.другое дело город.движение в пробках.обороты помпы маленькие.а тут еще и система не герметична. также будет при кипении выкидывать жидкость и при остывании (бурлящая жидкость насыщена воздухом)засасывать в систему пузырьки воздуха.но это теоретически.при неисправной системе охлаждения.у меня в системе всегда есть воздух-засасывает при охлаждении двигателя+подтекающий радиатор.регулярно подливаю воду.на холодном движке достаточно пожамкать шланг от радиатора и слышно как воздух выходит.но помпа сама выдавливает этот воздух.завоздушить так чтоб что-то отказало через пробку бачка наверное не реально.хотя при стечении обстоятельств...я вот неделю назад с отоплением в доме дрюкался.не грели последние две батареи из шести средние две снизу холодные.система герметичная.металопластик.насос.работало лет семь.через краны маевского спустил ведра три воды(в системе литров 60)-ни пыузырька воздуха не увидел.естественно при стравливании в систему добирал воду.забор воды в систему отопления-стационарно из системы подачи воды в дом(станция) воздуха там нет.если насос не работает система вообще не греется.не греет и все.пока не слил всю воду из системы и не набрал по новому.вот такая мистика. воздух где-то скапливался с годами.пока не пришло время.

если бульбы на холодном движке или выкидывает жидкость - однозначно не герметичная поршневая относительно охлаждения(прокладка .трещины.раковины) на перегретом(кипит) может и гейзер быть если попытаться открыть бачок. если перегревается проверить датчик включения вентилятора чтоб вовремя включался.у меня одно время тож перегревался.был подгоревший контакт в колодке питания вентилятора.вентилятор не всегда включался.по идее радиатор можно проверить так.при нагретом (без движения) движке пробуем рукой нагрев радиатора внизу и верху не должно быть большой разницы.если низ холодный-нарушена циркуляция жидкости.при сработке вентилятора на радидиаторе можно удержать руку(до этого нет-слишком горячо) и после отключения вентилятора радиатор довольно быстро набирает температуру.если не так -нарушена циркуляция жидкости(помпа.засор.воздушная пробка.термостат) по поводу первого сообщения-пробка должна была стать где-то в помпе.термостат откидываем-ибо при заклиненом термостате печка работает.завоздушить помпу тож как то не реально по моему.может ошибаюсь.мое мнение-либо заклинило помпу(не заметить это?) потом отпустило.либо перекрыло мусором какой канал подвода жидкости к помпе.можно еще при заливке сливать часть жыдкости с краника или шланга печки но следить чтоб в бачке при этом жидкость была.тож способствует выходу воздуха.

зачем копать интернет.в нем глупостей пишут больше чем толка.есть книги схемы.нужно понимать что и как работает.в пробке расширительного бачка 41 стоит двухстороний клапан.на холодном движке система охлаждения открыта.по мере нагрева в системе подымается давление.клапан закрывается.если давление подымается сверх нормы клапан должен открыться и сбросить давление.с пустым термостатом двигатель дольше прогревается.на системе отопления в доме стоит один насос и ганяет жидкость по системе без всяких клапанов.так и на машине.просто.просто нет стабилизации температуры и двиг будет холодней немного.если не так -значит есть проблема прохождения жидкости через радиатор.вспомнил как мой кум тормоза прокачивал на жиге после замены шланга.только тормозная жидкость появилась из штуцера-прокачка завершена.потом месяца два его убеждали нормально прокачать.ездил так пока чуть в аварию не попал.прокачивать надо пока весь воздух не выдавит. а перед ним жидкость какая оставалась в трубках и создавала воздушные пробки.так и охлаждение.вообще 41 это игрушка в плане ремонта.были бы к нему все запчасти качественные.