jew_zp.ua

leon, выложи фотки этих кронштейнов и отверстий в решётке для валов в теме Очистители (дворники) и омыватели фар это будет не только полезно с практической точки зрения, но интересно как детали истории модели М-2141, а то вот в "АВТО Легендах ..." пишут, что "щеточные фароочистители, не свойственны этой модели", оказывается не всё так однозначно - конструктивно то они были заложены....

Спасибо .... будем надеяться, а там посмотрим. Тему о переделке под самоподжимной сальник с проточкой гнезда в крышке читал и видел фотки в гаражах одноклубников, да и сам не прочь так сделать, но.... не могу найти где бы должным образом проточить крышку. Планирую теперь поставить на машину родную КПП с обновлёнными "родными" уплотнителями, а с резервной, теперь она испытана и её работоспособность проверена, снять крышку, найти способ её проточить и поставить самоподжимной сальник... Вот как-то так.

Развлекаемся помаленьку.... Не секрет, что Москвичёвская КПП частенько "болеет" ставшими почти привычными подтеканиями масла через уплотнители (сальники) редуктора привода спидометра и оси механизма переключения передач. Моя КПП не была исключением и если подтекание уплотнителя (сальника) редуктора привода спидометра мне удалось устранить уже давно, заменив колечко уплонителя и посадив редуктор на герметик, то механизм переключения передач продолжал сопливить.... не то что бы очень сиьно бежало, но масляный след-пятнышко на полу гаража всё же образовывалось... Ещё по теплу родная КПП с машины была снята и заменена на резервную, с целью испытания этой самой резервной, и сейчас езжу на резервной, которая оказалась вполне работоспособной, но то же слегка сопливит и в тех же местах... Набравшись смелости, т.к. КПП ещё ни разу не разбирал и вообще опасался туда лезть, решил заменить - сальник боковой крышки, поз 25, который должен препятствовать протеканию масла из КПП находится внутри отверстия боковой крышки в специальном пазу, добраться до него можно только сняв её и вынув переключатель передач в сборе (поз.36) - чистик вала, поз 20 К моему удивлению всё разобралось, а затем и собралось, довольно просто... - открутив болты и винты крепления снимаем сначала кронштейн нижнего рычага (поз.5) вместе с этим нижним рычагом (поз.10) и другими деталями механизма ; - снимаеи чистик (поз.20) и обойму чистика (поз19); - открутив болты крепления боковой крышки (поз.47), приложив небольшое усилие, снимаем её в сборе; - отогнув стопорную пластину (поз.40) окручиваем две гайки (поз.11) указанные стрелкой на фото; - теперь можно вынуть переключатель передач в сборе (поз.36) вместе с замком вилок (поз.35); - извлекаем сальник боковой крышки (поз 25) из специального паза внутри отверстия боковой крышки и меняем на новый, который я легко подобрал на авто рынке среди россыпи похожих по имевшемуся образцу ... - сборка - в обратном порядке, как это не банально звучит... - ставим новую прокладку.... всё затягиваем... - одеваем на ось переключателя передач новый чистик (поз.20), обойму (поз.19); - ставим на место кронштейн нижнего рычага (поз.5) вместе с этим нижним рычагом (поз.10) и окончательно собираем весь механизм; Снятый с моей КПП чистик был с видимой выработкой и совершенно твёрдый - как пластмассовый, сальник то же с видимым износом - плоские грани в месте прилегания к оси и крышке, практически квадратный в сечении и то же потерявший эластичность.... Если чистик и сальник окажутся достаточно качественными, а ось без существенной выработки, очень надеюсь - подтеканий не будет. Во всяком случае хуже точно не станет, новые детали сели на свои места гораздо плотнее чем было до разборки....

Главная особенность ВАЗ-овских "зубильных" рычагов-щёток в том что щётка подпружинена на рычаге и под действием этой пружины вращается в плоскости стекла фары, благодаря этой пружинке щётка занимает правильное горизонтальное положение в верхней точке. На рычагах-щётках от ВАЗ-овской класики этой пружины нет и щётка просто свободно вертится на оси рычага, как и в конструкции с М-2140, поэтому нужны упоры-ограничители и сверху и снизу, иначе щётки не всегда будут выравниваться горизонтально в крайних верхнем и нижнем положениях. Неужели не удаётся изготовить кронштейн так что бы мотор-редуктор сдвинулся вперёд до нужного положения.... печалька.... мотор-редукторы от ВАЗ-2105 (04) действительно имеют самые длинные штоки. У меня включаются вместе с дворниками стекла при включенном ближнем свете, по моему это оптимальный вариант, - зачем тереть если фары вообще выключены, а вкл только габариты.... (на стоянке или при езде с пртивотуманками, скажем днем..) - дальний обычно включен когда нет ни встречных, ни близко впереди едущих попутных машин.... некому брызгать грязь на фары.... а да же если загрязнились - включил на пару минут ближний, "глазки протер" и можно снова дальний если что... ) Посмотри тему Очистители (дворники) и омыватели фар может найдёшь что-то полезное для себя или поделишься опытом установки на М-2141...

Хорошо получается и это правильное решение, в ино-машинах, где есть обогрев зеркал, именно так и реализовано его включение Какие щётки дворников фар будешь ставить? Рекомендую поискать "девяточные" вот на фото правда это примерка на 40-м но сути это не меняет... "девяточные" и красивее чем "пятерочные" и прижимаются к наклонным фарам хорошо (фары ВАЗ-09 и М-2141 внешне схожи), подпружинен не только рычаг но и щетка на нем, поэтому не нужны верхние упоры на фаре, а нижние ты уже сделал, там же на поводке есть форсунка и трубочка подачи воды "прячется " внутри рычага щетки т.о. ничего "мостырить" не прийдется... в "АВТО Легенды СССР" №43 "Москвич-2141 - последний герой" на стр.6 есть фото эксперементального "предсерийного" М-2141 с "щеточными фароочистителями, не свойственными этой модели" Удачи!!!

При разнице мощности в 5л.с = + 5,56% действительно карбюратор может оказаться лучшим решением, установка инжектора и всего, что с ним связано при таком в общем-то незначительном приросте мощности, для "гражданских" целей эксплуатации пожалуй и не оправдывает такого сильного усложнения конструкции, да и по материальным затратам то же не очень целесообразно, если, конечно, нет каких-то специальных, амбициозных задач.

Где были мои глаза.... слона то я и не приметил.... Не досмотрел. Sorry... Уж больно красив моторчик - засмотрелся...

То что тихий - это хорошо, но важнее что бы он не был продолжительным - максимум три-четыре "удара"...

Читал, читал и вот не вытерпел.... в "За рулём №4 за 2001 год была опубликована статья о моторах УЗАМ там есть табличка параметров двигателей, среди прочих есть и УЗАМ 248 (AVL) так вот его мощность указана 112л.с при 5500об/мин , в проспекте который приводит Garri-g - только 95л.с. при том что 3318 без всяких "наворотов" отдаёт 90л.с. Где же истина? или тот что в проспекте задушен электроникой в угоду экологии?! Как-то не хочется верить, что впрыск, ГБЦ - полисфера + куча электроники и других полезных нововведений принесли с собой только 5 коней.... Очень надеюсь на реальные 112л.с. с такого мотора в его "стандартном" исполнении, или зачем вся эта канитель?!

Да, нужно вернуть шарик-фиксатор на место....

Не торопись.... почитай очень толковые статьи которые GreenMile написал Карбюраторы "солекс": Установка на авто , Карбюраторы "солекс": Настройка и смесеобразование Если уж пойдёшь покупать почитай сначала Все о Солексах: выбор, установка, основная настройка , а затем решай какой именно СОЛЕКС покупать, обрати внимание - СОЛЕКС 21053 – карбюратор для продольного двигателя 2105 объемом 1,5 литра, имеет диффузоры 23х24. Наиболее приемлемый вариант для двигателей 1,5 литра, требует минимальной настройки. Если нет желания долго воевать с жиклерами или искать толкового карбюраторщика – это солекс для вас ./images/smilies/m/moskvich//ab.gif - СОЛЕКС 21041 – единственный карбюратор семейства солекс, разработанный для москвичевского двигателя объемом свыше 1,8 л, имеет самые большие диффузоры – 24х26. Внимание! Есть несколько модификаций данного солекса под МПСЗ или БСЗ, отличаются отсутствием и наличием штуцера вакуумного опередителя зажигания, будьте внимательны. - Если поставить на 1,5 литра солекс 083 – получим приемистый движок на низах, который будет затыкаться после ~4500об, если поставим 21041, потеряем на низах, зато получим отличные верха и несколько увеличенный расход бензина..... 21041-***-10, можно ставить с перспективой перехода когда-нибудь на 1,7 (1,80)л - 21073 – карбюратор для нивы, под объем 1,7л, диффузоры 24х24, популярен среди владельцев моторов УЗАМ-1,7, на двигатель 1,7 л стает так же с минимальной доводкой. Ставить его совсем не сложно и почитав статьи сам ты вполне это сможешь сделать быстрее и акуратнее.... и дешевле!! Проверено - недавно ставил СОЛЕКС на своего Москвича - совсем не сложно... Удачи!!!

А так ли уж необходимо искать зубильную? эту трубочку можно просто переварить развернув её в другую сторну и после этого всё отлично становится и на СОЛЕКС и на ВЕБЕР (ОЗОН)....

Вот видишь, как раз "кривой и страшный" свелось к подсосу воздуха.... Как устранил этот паразитный подсос воздуха? основание карба не кривое? Очень рекомендую, что бы свести к минимуму риск искривления основания карбюратора, под крепёжные гайки подложить хорошие шайбы максимально возможного внешнего диаметра и затягивать гайки постепенно подтягивая "крест-на крест".

Если хочешь экономичной работы на солекс 21083. никого не слушай и не меняй родные "слоны" и не заворачивай оба в первую камеру, а вот посмотреть и при необходимости правильно подправить направление струек, что бы попадали точно в колектор, а не на стенки и не на дросельную заслонку - это нужно!! В 083-м Солесе если выставить "слоны" только в одну камеру (или поставить с одним носиком от 073-го) через них будет "сосать" дополнительный бензин (так наз. паразитный режим работы эконостата) при закрытой или почти закрытой заслонке второй камеры из.за отсутствия подхвата воздуха через носик расположенный во второй камере, в 073-м действительно стоит "слоник" с одним носиком и это не мешает ему работать правильно, как утверждают специалисты ДААЗ-а это обусловлено иными настройками 073-го карбюратора, который изначально расчитывался на мотор объёмом 1,7 и в нём не только другие диаметры диффузоров, другме жиклёры, а ещё по другому оттарированы каналы перходных систем, эконостати и.т.д Информация взята "из первых рук" - http://www.daaz.ru/faq1.htm , читать там не просто, т.к. вопросы, что называется отовсюду и о бо всём, но если набраться терпения можно почерпнуть очень много полезного... Удачи!!

Mafea, да нет же, цифры просто условные для иллюстрации ... так называемого «закона уменьшения», суть которого в том, что с каждым очередным увеличением СЖ, мы будем получать всё меньшую прибавку мощности. где-то в И-нет видел табличку зависимости прироста мощности с увеличением СЖ, но сейчас не могу найти.... rj_tommi, я не отговариваю от экспериментов.... если человек уверен в том, что делает - чудесно!!! это скорее "конструктивная опозиция" и предостережение от поспешных действий, больших трудозатрат и затрат материальных, которые могут оказаться неоправданными...

Увы, нет - не всё так просто и однозначно как может на первый взгляд показаться... Повышая СЖ, мы увеличивается мощность и топливная эффективность двигателя. Однако чрезмерный рост СЖ сдерживается некоторыми факторами: - так называемый «закон уменьшения», суть которого в том, что с каждым очередным увеличением СЖ, мы будем получать всё меньшую прибавку мощности. Таким образом для бензинового двигателя при "домашнем тюнинге" увеличение СЖ выше 12:1 практически бессмысленно; - параллельно со СЖ растут и нагрузки на поршневую, т.к. растёт максимальное давление в цилиндре, развиваемое при сгорании топлива. Так, стандартные литые поршни отечественных моторов ВАЗ с трудом выдерживают СЖ выше 11:1, которая может привести к деформации перегородок между компрессионными кольцами и нарушению их работы. - с ростом СЖ заметно увеличивается риск возникновения разрушительной детонации, т.к. топливо неподходящего октаного числа склонно самовоспламеняться от слишком высокого сжатия.

Не стоит, пожалуй, "пилить" ГБЦ только ради перехода с 76-го на 92-й бензин... овчинка выделки не стоит, для 92-го есть стандартные поршни их применение гораздо эфективнее и главное во всех отношениях проще и дешевле нежели затеваться с сошлифовкой ГБЦ вот если цель - получить более мощный, экономичный, в меньшей степени подверженный детонации мотор, тогда нужно и поршни ставить под 92-й (это не только к "полторахе" относится, но и к 1,8, для 1,6 и 1,7 ворде и небывает поршней под 76-й...), и камеры сгорания доработать (сгладить, отполировать), можно и ГБЦ "спилить", но не забыть поставить разрезную шестерню РВ, а то смещение фаз газораспределения может свести на нет всю проделанную работу... Удачного тюнинга!!! Я уже давал ссылки на свой гараж, можешь посмотреть, если найдёшь для себя полезным буду рад, если будешь дорабатывать/полировать КС делай это до шлифовки плоскости ГБЦ, почему - см. здесь . P/S если при доработке мотора не ставятся какие-то специальные цели - не стот срезать с ГБЦ больше 1-1,5мм, что бы не рисковать столкновением поршня и клапанов, кроме того, где то в литературе встречал, что эффект от каждого последующего снятого с ГБЦ 0,5мм меньше чем от предидущего... т. е, условно, снимаем 0,5мм получаем прирост +10%, 1мм - +15%, 1,5мм - +17,5% 2мм - +18,5%, 2,5 - + 19% т.е. "прирост" от снятия каждого следующего 0,5мм всё меньше и меньше... как-то так, повторюсь - цифры просто условные для иллюстрации ...

Почитай Карбюраторы "солекс": Настройка и смесеобразование и Карбюраторы "солекс": Установка на авто к написанному в этих статьях пожалуй и добавить нечего... Обычно с Солексом как раз заводится без проблем да же когда он совершенно не настроен, проверь не забиты ли каналы, жиклёры думаю это единственная из возможных причин почему не заводится, ну или уж совсем он весь кривой и страшный...

Иногда контакты втягивающего можно подлечить просто перевернув "пятак" и тщательно зачистить неподвижные контакты, важно что бы они были чистые гладкие и на одной высоте, что бы подвижный "пятак" ложился на них без перекоса. Если дело только в самих контактах, а катушки и другие элементы стартера в нормальном состоянии это вполне приемлемый вариант ремонта. При сборке обрати внимание на правильную регулировку зазоров (люфтов) ротора и регулитовку перемещения вилки привода стартера.....

diduxim9, спать ты все равно не будешь.... Здравствуй, ..опа - НОВЫЙ ГОД!! сегодня, однако.... дело не в том, что карбюратор "не ахти"... просто он не подходит к УЗАМ-у, а то что на твоём нет да же выхода вакуума на регулятор опережения говорит не о том, что он плохой (если конечно это не Китай... китайцы могли просто "забыть" его поставить), а скорее о том что ЭТА МОДЕЛЬ карба предназначена для работы с мотором где опережение регулируется не вакуумом а как-то иначе... нужно смотреть полную, точную маркировку карба и искать где его ставили и как именно подключали. Загадочное поведение при пуске прогретого мотора (то заводится то нет без видимых различий в ситуации и причин) может объясняться тем что мотор (впускной колектор) залит бензином у меня, хоть и не часто, бывала такая ситуация когда стоял ВЕБЕР ДААЗ-2101-1107010-01 - так наз. "копеечный" для УЗАМ-а, он без электроклапана и бензин мог "натекать" в колектор... случается это не во всех режимах, если перед остановкой мотора дать ему 10-30 сек поработать на холостых этого обычно ен происходит, а если уже "натекло" то пока он не испарится (на холоде это не быстро) или не прокачается через вигатель на выброс в выхлоп - пуск очень затруднён. В этих случаях можно порекомендовать - очень плавно и медленно, что бы не было выброса бензина из носика ускорительного насоса нажать газ до полика, полностью открыть дроссельные заслонки и подождать немного или покрутить стартер, при этом происходит вентиляция впускного тракта и излишек бензина должен испариться - при пуске прогретого мотора слегка нажать педаль газа, до положения в котором начинает работать ускорительный насос - дополнительная порция бензина здесь не нужна. Конечно, всё это актуально при исправном зажигании, бензонасосе и других системах двигателя.... поэтому проверь их исправность особенно зажигание и бензонасос!!! Если подсос воздуха через вакуумный усилитель большой это вполне может мешать надёжному пуску мотора, а уж то что не будет стабильного ХХ так это точно. Это нужно устранять. Попробуй для начала просто заглушить трубку идущую на ВУ тормозов, тормоза станут сильно жестче - будь осторожен!!! а мотор таким образом протестируешь.... Отчасти да, если подключить клапан после выключения зажигания будет перекрываться подача топлива и заливать уже не будет. Согласен с diduxim9, подключай от зажигания.... можно подключить к среднему предохранителю на блоке левого брызговика, это предохранитель лампы ЗХ и вентилчтора отопителя +12v там включается при включении зажигания. На том же сайте ДААЗ-а устанавливать полноценную систему ЭПХХ на этот электроклапан не рекомендуют из-за относитерьно малого ресурса его работы - пишут что хвтит его на 5-8тыс км пробега потом поломается.... На регулятор опережения зажигания вакуум должен подаваться с карбюратора, там специально калиброванные отверстия и их расположение около кромки заслонки первой камеры то же не случайное а тщательно выверенное... Невозможно получить идеальную работу двигателя когда почти все его системы - карбюратор, зажигание, кправление моментом зажигания как бы присутствуют, но не волне такие как должны быть... Уж не знаю, что там у тебя в итоге получится, но боюсь ехать оно будет, но все как-то не совсем так как должно. Нужно использовать узлы предназначенные и подходящие к конкретному мотору (машине), а если решил использовать то что есть, а не то что нужно - результат неоднозначен... Удачи!!!

На фото стрелкой показана трубка отбора вакуума на вакуумный коректор зажигания и место на твоём карбюраторе где эта трубка должна устанавливаться, а по поводу сверления и её установки самостоятельно, так нужно ещё проверить наличие каналов и отверстий в блоке дроссельных заслонок, вполне может оказаться, что нужное отверстие отсутствует не только для штуцера, но и возле дросселя первой камеры... Нужно всё очень внимательно смотреть и вымерять, малейшая ошибка при сверлении (диаметр, глубина, направление) и карбюратор будет непоправимо испорчен!!!!

Не хотелось бы тебя огорчать, но выбрал ты мягко говоря не самый подходящий карбюратор для установки на Москвич, на сайте завода производителя есть раздел "вопрсы и ответы" http://www.daaz.ru/faq1.htm вот один из ответов: Вопрос:(19/02/07) Прежний владелец установил на УЗАМ-412 1,5 л карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20. Подскажите, пожалуйста, какие доработки карбюратора следует произвести с целью получения оптимальных характеристик на этом двигателе Ответ: Использование карбюратора 2107-1107010-20 на двигателе УЗАМ-412 не желательно по следующим причинам: - недостаточен диапазон регулировки холостого хода; - неустойчивые обороты х/хода (капает топливо из распылителя ГДС); - неудобство регулировки х/хода. Почитай - там много полезного и интересного, кроме того информация эта от специалистов "из первых рук".... На твоём карбюраторе ещё и выхода вакуума на трамблёр нет, что то же не есть хорошо ..... Не то что бы вообще невозможно ездить на Москвиче с мотором УЗАМ и карбюратором 2107, но вариант далеко не лучший и прийдётся много и в серьёз повозиться с настройкой и наладкой его к двигателю. Не проще ли изначально найти более подходящий карбюратор?!

После капиталки ГБЦ нужно подтягивать обычно после пробега 600-900км и 3,5-4тыс км т.к. прокладка действительно просаживается..... проверить регулировку клапанов то=же не будет лишним, а вот что до ударов клапана о поржень быть то оно конечно может такое, а вот почему? Если у тебя ГБЦ фрезеровалась то есть такая вероятность, а если нет то это очень и очень маловероятно... Похже, что да - причина в стартере... тогда - снимать, смотреть и лечить.

41-й на этапе проектирования и постановки в производство в СССР позиционировался как автомобиль более высокого класса чем ВАЗ и Москвич 412/2140, по замыслу советских маркетологов он должен был заполнить промежуток между ВАЗ-ами и Волгой.... по факту, и это признано почти во всех публикациях того времени и более современных, недостатки 41-го сводятся - к реально низкому качеству заводской сборки т.к. ему неповезло "родиться" в период развала СССР и всеобщей неразберихи, на сегодня этот фактор уже можно сказать не имеет значения, т.к. машины старые и все дефекты сборки уже либо давно устранены либо машина сдана в лом... - откровенно слабый для 41-го мотор УЗАМ1,5 (да и ВАЗ-1,6 то же) - что конечно имеет значение, но сегодня достаточно легко "лечится" форсированием хоть до 1,8-2 л установкой SOLEX-а, микропроцессорного зажигания да и ещё разного... (ВАЗ-овский 1,6 то же при желании можно прокачать....) Так что вполне объективно М-2141 гораздо лучше ровесников ВАЗ-овского модельного ряда. А по ценам... тут уж как повезёт, все "на удачу"... советую не спешить и если подвернётся "шестёрка" по откровенно выгодной, дешевой цене - бери, а если цены как бы средние, обычные для рынка - М-2141 всё же предпочтительнее.... Удачи!!!

Да это вентилятор кондеционера Lanos, стандартный (основной для охлаждения мотора) чуть больше, но ни тот ни другой не становятся между радиатором и мотором Москвича без доработок - укорачивать помпу, не захотел - поленился.... - сдвигать вперёд радиатор, оказываться от жалюзей то же не хотелось, хотя можно было сохранить жалюзи укоротив их нижнюю часть (так сделал D.mon на своём "Белом котофее" см. его гараж) В итоге, минимальные доработки дали вполне приемлемый и главное на 100% достаточно эфективный результат...