jew_zp.ua

Всё верно! И ещё... при сборке, после починки контактов (зачистки, переворачивания) втягивающего реле нужно обращать внимание на правильное прилегание "пятака" к контактным площадкам болтов, - гладкие прилегающие поверхности - одинаковая высота контактных площадок исключающая перекос "пятака" - чистая (обезжиренная) поверхность - достаточная степень упругости пружины для быстрого размыкания при выкл стартера токи там огромные... + индуктивная нагрузка которая легко держет дугу при размыкании, несоблюдение этих условий приводит к подгоранию (оплавлению) контактов и усугубляет проблему. У меня на машине до сих пор стоит родной стартер 1980г рожрения и замечательно крутит мотор теперь уже объёмом 1,7... хотя не раз встречал мнение на форуме, что для 1,7 стартер от М-412 слабоват... все ОК! - вертится!!!

За совет спасибо.... Сейчас этот отремонтированный диск просто лежит как запасной.

В М-2140 не было с завода регулировки яркости. Были ползунковые переключатели режимов внешнего освещения с регулировкой яркости (не всегда...) на М-412 и возможно на 408-х....

По заводской схеме такого быть не должно, но наши машины ведь не вчера с завода выехали, мало ли, вполне кто то мог перекомутировать ...

Это реле, если оно и есть, никак не влияет на подсветку приборки, оно в схеме подключено после неё...

Продемонстривовав определённую гибкость и ловкость рук вполне можно вынять лампочки подсветки из приборки вместе с патронами не снимая самой приборки и уж тем более всей панели.... Удобнее это сделать снизу из под торпеды "зависнув" вниз головой с водительского сиденья можно там с фонариком всё рассмотреть и снять, заменить лампочки при необходимости НО... - сначала проверь клемы и исправность выключателя подсветки, как правильно советует Wrangler - не забудь, что +12V на выключатель подсветки подаётся с соседнего с ним выключателя габаритов и только тогда когда габариты включены, так что не помешает проверить и его, - а уже если на на обоих этих выключателях всё нормально - тогда лезь к самим лампочкам на приборке, между выключателем подсветки и лампочками есть ещё один разъём (болтается на проводе под торпедо) проверь и его

Молодец!!!! :good: Поздравляю с успешным ремонтом КПП!!! Это действительно очень не просто разобрать+/починить+/собрать и что бы всё заработало, да же не представляю как там что в КПП ремонтируется....

Регулировочный винтик, сбоку можно выкрутить полностью и снять прмежуточную гаечку-распылитель (обычно пластиковая) после этого можно всё прочистьть проволочкой.... промыть - собрать...

.... Бачок омывателя от ВАЗ ..... Моторчик омывателя от ВАЗ на машине стоят такие же бачки и моторчики/насосы, нужно очень хорошо следить за омывайкой в бачке - если замёрзнет бачку конец - очень жесткий-неэластчный пластик, сразу лопается, а вот насосы действительно качают на много лучше родного. ....Форсунки обычные, 2 сопла , а чем тебя родные не устроили? красивые хромированые, можно легко разобрать, помыть, почистить... с этими ВАЗ-овскими насосами воды на стекле более чем достаточно и направление струек настраивается как нужно... ..... Дворники 380мм , под крепление современных щеток действительно нужно что-то мудрить с Москвичевскими поводками стеклоочистителя - вариантов много, смотри в гаражах, многие одноклубники отлично всё переделали... а вот с покупкой безкаркасных щёток не торопись, не стану утверждать на 100% т.к. сам не проверял, но несколько раз встречал отзыв, что из-за гнутой формы стекла они на Москвиче трут хуже обычных... Удачи!!!

Поздравляю с "почти выездом".... Отлично тебя понимаю - смятенье чуств и борьба желаний... и поездить уже очень охота и законченный вид машине придать... а сколько ещё идей.... Дай себе удовольствие - собери всё и покатайся, обкатай спокойно мотор и насладись результатом, а самоблок и т.д. поставишь чуть позже - этому процессу всё равно конца-края не будет, по себе знаю.... "Ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить!!" (М.М. Жванецкий)

Точной маркировки блоков сейчас нет под рукой... вот данные для ВАЗ (класика) и УЗАМ моторов подбери блок управления по оборотам на включение/выключение уважающие себя производители пишут эту информацию на упаковке.... ЭПХХ по оборотам срабатывания: для двиг ВАЗ-классики вкл.1150об/откл.1500 УЗАМ 412/331 -вкл.1250/ откл.1500 обрати внимание, ВАЗ-овский блок включает мотор "позже" - при достижении более низких оборотов ХХ - повышение экономичности; - повышенные требования к устойчивой работе мотора на ХХ и надёжности его пуска

Очень правильный стенд для работы с двигателем!! У меня то же аналогичный стенд , но не разборной... нужно будет его порезать и придумать как собирать на болтах....

Под навесом, машина часто ездит, а не просто стоит большую часть времени, она сохраняется да же лучше чем в гараже, конечно если под навесом на машину не попадает косой дождь и снег.... А вот ремонтировать и чинить зимой конечно гараж бы не помешал... Не нужно отказываться - жалюзи весьма полезны бывают, их можно укоротить снизу, разобрать и подрезать до нужной длины совсем не сложно, после этого они легко устанавливаются над полочкой передней панели и всё отлично помещается.

ЭПХХ весьма полезная штука, ставить не сложно, а результат на рынке блоков управления для СОЛЕКС-а как раз очень много, так что найдёшь, а дефицит - для ОЗОН-ов на класику...

Да я в общем-то и не имел ввиду, что все запутались.... Можно было сказать, что "в трёх страницах"... вот и разрисовал всё максимально подробно, а то и в самом деле три страницы в теме, много правильных, но разрозненных реплик - не всегда понятна логика подключения... Вполне можно реализовать два режима и через трёхпозиционную клавишу - для люксовой торпеды, но понадобится ещё два равязывающих реле.... - одно переключающее (пятиконтактное) для переброски цепи с контакта 2 по схеме на 1 в первом режиме и на 3 во втором - другое для комутации контактов 1 и 4 во втором режиме.

Парни, чего-то Вы там запутались в трёх соснах (проводах).... Все значительно проще, вот схема 1,2,3,4 - контакты-клемы переключателя (см выше на фото от leon) на контакт 1 +12V подаётся не напрямую с АКБ , а с предохранителя №1 на правом брызговике, этот предохранитель защищает цепь прикуривателя (так должно быть по заводской схеме) Лев 1 - контакт обогревателя стекла с левой стороны (он там один) Прав 2 и Прав 3 - контакты обогревателя справа (их там два), какой первый, а каккой второй значения совершенно не имеет, т.к. электронам одинаково бежать вверх или вниз по стеклу (это ж не капли дождя)... лампочка на схеме - индикация режимов работы обогревателя, - в первом - экономном режиме (см схему ниже) горит в пол накала; - во втором - "форсированом" светит с обычной нормальной яркостью.... пометки карандашом - для особо любознательных, у меня так подключены светодиоды вместо лампочки для индикации режимов работы Для тех кто совсем не дружит с электричеством синей линией нанёс путь прохождения тока (общепринятое направление от "+" к "миннусу") Положение "О" - всё выключено.... Смотрим первый режим.... " +" через переключатель (контакты 1 и 2) поступает на клему обогревателя Прав 2 и т.к. клема Лев 1 "висит в воздухе" через Прав 3 "уходит на корпус" - цепь замкнулась. Не трудно видеть, что в этом режиме нагревательные элементы включены последовательно, общее сопротивление максимальное - потребление не высокое, умеренная интенсивность нагрева, допускается длительная работа обогревателя в этом режиме. Т.к. лампочка индикации режимов подключена паралельно одному из нагревательных элементов напряжение на ней равно прловине приложенного к обогревателю в целом т.е. около 6v, лампочка горит в пол накала!!! Второй "форсированный" режим.... " +" через переключатель (контакты 1 и 4) поступает на "центральную" клему обогревателя Лев 1, а т.к обе клемы Прав 3 (напрямую) и Прав 2 (через контакты 2 и 3 переключателя) соеденены с корпусом, оба нагревательных элемента оказываются подключенными параллельно, на оба подаётся +12V, общее сопротивление обогревателя вдвое меньше чем в первом режиме - интенсивный нагрев, высокое потребление энергии, этот режим рекомендуется использовать кратковременно для быстрого отпотевания секла Лампочка индикации режимов подключена к клеме 4 переключателя, куда поступает +12V прямо от АКБ - горит полным накалом!!! Очень рекомендую добавить в схему реле для обеспечения отключения обогревателя при выключенном зажигании. Обогреватель потребляет достаточно большой ток что бы, если его оставить включенным, весьма быстро полностью разрядить АКБ, да же в экономном режиме Сделать это совсем не сложно поставив это реле после предохранителя в разрыв провода идущего к контакту 1 переключателя.

А я чего-то и маслонасос не вижу или просто куда смотреть не пойму...

Полезная информация! Осталось выяснить почему и зачем выпускалось два варианта редукторов с практически одинаковым передаточным отношением, да же предположить ничего не могу.... - устанавливались разными заводами практически в один и тот же период - отличий по моторам, КПП другим узлам связанным с редуктором между АЗЛК и ИЖ практически нет - 3,9 и 3,88 это ж то же в эксплуатации разлчить почти нереально В чем же "фишка" ?

Очень может быть.... у меня достоверной информации на этот счёт очень мало, самому интересно - что? когда? куда? и какой завод (ИЖ и АЗЛК) ставил? вот если бы откопать данные из статей того времени когда внедрялись эти новшевшества, там вполне возможно, была бы и сравнительная характеристика и техническая информация почему при практически одинаковом передаточном отношении производили в двух вариантах...

Ещё раз благодарю.... Обязательно учту... После разборки и снятия этой оси непременно померяю диаметр и можно будет попробовать и тот и другой размер, вполне возможно что диаметр вала 13мм "с плюсовым допуском" что-то около 13,3-13,5.... а поскольку скорость вращения этого вала вообще никакая то хороший качественный сальник диаметром 14мм за счет сбственной хорошей эластичности обеспечивает удержание масла, но и 13мм (если налезет) будет держать не хуже, а т.к., повторюсь, скорости вращения там нет то он и не сотрётся хотя и будет несколько растянут из-за малого диаметра.... В общем будем посмотреть...

Спасибо за подсказку. Но ... Точно внутрений 14мм? ты уверен? На сколько я знаю нужен внутренний 13мм... например: 13x26x7 DPH 19061 Сальник кулисы OPEL Exist вот данные из каталога з/ч Москвича Сальник вала переключателя передач диаметр наружный - 18мм, внутренний - 13,3мм, "высота" - 4мм. конечно определённая неточность здесь есть т.к. этот сальник это всего лишь резиновое колечко, а не полноценный самоподжимной сальник-манжета, но всё же диаметр вала скоре 13мм и где-то в статьях читал рекоменжацию по установке сальника с внутренним диаметром именно 13мм...

Поскольку не смог найти исчерпывающую информацию на форуме вот создал тему.... По редукторам 41/9 (4,55) и 38/9 (4,22) как буд-то всё понятно, а вот 35/9 (3,88) и 43/11 (3,91) - оба "скоростные", отличаются ли они по эксплуатационным свойствам, надёжности, шумности и т.п.? При условии одинакового технического состояния (оба исправны) Какой из них предпочтительнее? Справка: Разновидностей гипоидных главных пар в Москвичах бывает 4: 41/9 (4,55) "грузовой", стоял на ранних пирогах; 38/9 (4,22) самый распространенный и ходовой, 412, ранние 2140, комби, поздние пироги; 35/9 (3,88) скоростной, стоял на поздних 2140, поздних ижах 412; 43/11 (3,91) скоростной "люксовый", мелкий модуль,

Отлично, буду весьма признателен, постараюсь в ближайшее время снять эту крышку и купить необходимый сальник, а потом свяжемся через л/с и договоримся как передать/ получить это всё...

Рукоделие.... Не так давно приобрёл у pasha21404 накладки на диск сцепления, не стал бы я этого делать если бы в гараже не лежал старый диск с оборванной одной накладкой и купленный за 5р. ещё в СССР набор для наклёпки этих самых накладок Вот тихим зимним вечером и склепал себе резервный диск сцепления, спасибо, pasha21404, за накладки и предоставленную таким образом возможность порукодельничать....

Вам, владельцам 4-х конечно виднее врут или не врут, но глядя со стороны пожалуй "не свойственны", ни разу, кроме того фото в автолегендах, не видел щеточныех фароочистителей на 41-х, возможно конструктивно предусматривали их установку, а потом "упростили/удешевили" или оказались дефицитом в лихие 90-е вот и не ставили на серийных машинах. На 40-х ведь то же их ставили крайне редко и совсем не долго, а через некоторое время и кронштейны под мотор-редукторы перестали вваривать в переднюю панель - унификация и "рационализация", чтоб их ....