MBX

2 недели на эмульсии вкладыши "переваривали" с трудом... а при замене ГБЦ добавили при пуске "грязи"(с вероятностью 99%). то, что застучало после переборки, стечение обстоятельств, да и у поршневой от эмульсии мог "прихват" образоваться. Разбирай!. не жди "кулак дружбы". Книги в руки, инструмент ищи по знакомым и вникай в "дело" сам, если не к кому обратится... У телеги и то колесо отваливается у не родивого "кучера" , а это агрегат с жесткми допусками в размерных цепях, не рассчитан на работу без масла.

При разморозке двигателя, в блоке могут пострадать места облегчения, охватывающие гильзу в месте посадки, блок может треснуть в районе сливных масляных каналов с ГБЦ в картер. У передней крышки может появится трещина в районе водяного канала от помпы в блок(тот что под крышкой... замерзшая вода может просто отжать крышку с деформацией, нарушив целостность прокладки). Или опрессовываешь мотор и "бежишь" за живым блоком после "находки" трещины... или сразу бежишь за оным и перечисленными деталями

После того, как в ОЗОНах ликвидировали регулируемое золотниковое устройство в канале отсоса картерных газов в задроссельное пространство, появился эффект, описанный создателем темы(особенно при сильно обогащенной настройке пускового механизма). За время ночной(или длительной) стоянки, остатки масла, не отделенные в сетке пробки масло заливной горловины из картерных газов, по шлагу потихоньку стекают в карбюратор (штуцер в карбюраторе направлен вверх), собираясь в определенный объем. При пуске это масло засасывается в двигатель и выдает сизый "пук". Если расход масла не увеличен, прими как должное. Для проверки, когда припаркуешь машину на ночную стоянку, сними тонкий шланг вентиляции картера с штуцера карбюратора... и запусти утром не одевая его. Если дыма не будет, значит описанный вариант. Если дым все же появится, резиновые колечки на клапане(те что стоят под сухарями) разрушены(резина стареет, дубеет, растрескивается) ... и масло за ночь стекает по штоку клапана с верхней чашки пружины через зазор между сухарями. Дело в том, что конструкция позволяет избежать жор масла даже при увеличенном зазоре в паре втулка-клапан

Надеешься "встанет"?... не получится. А вообще то, в любом "жигулевском" магазине продается оправка, 41-й с ними унифицирован

Не , со стороны смотрится не как юморист, а как зануда)))))))))) не обижайся

Ну вот, разобиделся, "шутка юмора" задела. Учтем, что Коля у нас человек "сурьёзный"

Лучше бы 0,1(край 0.15).. ну здесь все зависит что "перед руками". Почему завел разговор про прокладку. Большинство "хватает" прокладку из набора... а их там нет уже лет так 25, "правильных"(хотя бы 0,2мм).

Указал всего лишь минимальный зазор, который без проблемно обеспечит надежную работу при пуске в сильный мороз. Можно поставить крышку и с зазором в 2 сотки... но возможен задир на промороженном моторе (под такие условия поверхности придется подготавливать по другим требованиям чистоты обработки).... а кто не в курсе, за что "он" взялся , пусть

Потому что машиностроение наука точная, определение, как мизерный размер для размерных цепей не применим! Ну повыпендривайся

Это не карты, чтоб на "мизере сыграть" . Измеряется на сколько выступают шестерни и расчитывается требуемая толщина. С зазором 0,05 насос отлично работает даже с подношенными зубьями шестерен

Толщина прокладки под крышкой масляного насоса?

Не должен.... в конце концов, можно цековку сделать

Судя по фото, тему Дмитрия ты посетил https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77198.0 Иди по этому пути, с степенью сжатия решай сам, Дима "целился" на газ.

и на дефорсированных поршнях на краю днища горизонтальная полка в ширину около 2,5 мм, так что отличить их не проблема

Мазохист, не иначе!

Тебе нужен нутромер! и микрометр, для определения истинного размера поршня

Без измерительного инструмента правильно мотор не собрать. Нужны микрометры, нутромеры, да и глубиномер. Почитай для начала книжку. Хоть мотор описан 331-й, но все размеры идентичны 412-му https://yadi.sk/i/coXNKLGZ3JetcT к сожалению, под руками книги по 412 и 2140 в электронном виде нет. Там указаны размеры, последовательность операций,... вплоть до того, что гильзы ставят на лак или краску(герметик не рекомендую!)

Для получения достоверной информации нужны микрометры и нутромеры. 82,4 быть не может. существует 2 размера: 82,0 мм и 82,5. Допуск в каждом размере в пределах 0,05 мм, зазор между гильзой и поршнем 0,05-0,07 мм при подборе деталей из соседних подгрупп(при 0,15 детали идут на замену, хотя при 0,12 мотор уже шумно работает). Судя по указанному тобой размеру в моторе стоят ремонтные гильзы 82,5 мм.......... в книгах по ремонту все описано. Оба метода , предложенные мотористом и другом, не позволят обеспечить чистоту при сборке...

Разные

конструктивный зазор между распредвалом и ГБЦ 0,03-0,09 мм(подавляющее большинство товарных моторов укладывались в диапазон 0,03-0,06мм, верхнее поле допуска редко попадалось).... а при зазоре 0,11 мм, детали уже подлежат замене. "Пары" ось коромысел-головка, ось коромысел-коромысло, диаметр отверстия в тыльной стороне кулачка(а оно задросселировано), все это тоже влияет на давление. Аналогично коленвал и шатуны с вкладышами, масляный насос(с износом шестерен и прокладкой больше чем положено,... насос особенно хорошо работает на торцевом зазоре шестерен 0,05 мм), зазор между корпусом редукционного клапана и ответным отверстием в передней крышке. Соберете мотор в поле допуска, получите давление на ХХ 1,8-2,8 атм с полностью прогретым маслом. Родные датчики не термостабильны в временном диапазоне, со временем реальное давление при нагреве занижается.... они изначально то часто показывают "давление на Марсе" ((( с погрешностью в 1 атм. Так что проверка только механическим манометром

Ох сколько исправных моторов было зря разобрано из-за архаичного и не надежного датчика давления масла на М 412-2140. Проверить механическим манометром др полного прогрева масла, а затем уже принимать решение "Слабое" место в УЗАМе, руки, растущие из тазобедренных суставов и пустота в "кумекалке")))

Цепь перескочила (((

Каждый слой обычного герметика имеет от 3 до 5 соток(тоньше его не "удавить"). Или искать импортный жидкий(что применяется на головках 2112, Локтайт) или ставить, как положено, на краску

То, что загорелась лампа давления масла наводит на мысль, что бензин пошел в масло(прохудилась диафрагма насоса)... предположение, но проверить нужно, часть симптомов подтверждает данную проблему.