FG

О проводах на примере. В прошлом году один знакомый купил силиконовые с углеродной жилкой, стоит КСЗ. В результате нестабильность работы двигателя, колбасит, из-за слабой искры. Поставил с металлической жилкой - двигатель работает ровно. При покупке даже свечей, с резистором внутри, меня спрашивали продавцы - какое стоит зажигание? Также нормальные продавцы должны спрашивать и продавая провода. Ведь наша техника подвергается вот такому техническому тюнингу, а здесь свои заморочки. У меня стоят провода Бриск - Ресинг розовые. Комплект был для Нивы. Просто пришел я в ближайший магазин с заранее замереными длинами своих проводов, на Москвич не оказалось, подобрал что было. У нас самый длинный 65 см кажись. Вот промерив Нивовские других изготовителей, то самый длинный оказался даже короче 65 см. А Брисковский комплект был с проводом 65 см. Но этот провод у них для подключения от трамблёра до котушки, пришлось аккуратно пережимать металлические оконцеватели и переставлять резиновые наконечники. А самый короткий провод из комплекта еще и отрезал лишнее, от котушки до разносчика установил. Самый длинный провод имел сопротивление до 14 килоом, остальные в зависимости от длины естественно имели сопротивление меньше. Естественно 14 килоом для КСЗ не годится.

По проводам. Если там центральная жила из стекловолокна с углеродной пропиткой, то для КСЗ не подходят, большая потеря искры. Сопротивление жилы большое. А свечи при правильных проводах и правильных зазорах для КСЗ работать должны. За калильное число не знаю.

На сколько помню регулировочные шайбы есть большего и меншего диаметра. Большего стоят возле большего подшипника, а меньшего естественно под меншим. При откручивании гайки хвостовика, вытягивал внутренность подшипника и докладывал шайбу. После нескольких раскручиваний и регулировок при добавлении шайбы получилась даже свободноватая затяжка(с небольшим люфтом) подшипников. И гул прекратился. Возможно добавление шайбы на другом конце было бы правильней, получается , что хвостовик чуть подался назад и регулировка получилась. Но для этого пришлось бы разбирать весь редуктор. На то время было мало опыта по таким регулировкам, сошла и такая. Это был 89 год осенью, не помню был уже новый 412 или где то через месяц получили, а ближе к зиме 2140 продали с пробегом 170т. Сейчас 412-й с пробегом 210т., еще не разбирался редуктор, сальник хвостовика не течет, только раз менял полуось по причине рассыпавшегося подшипника.

Когда- то было такое на 2140-м. После замены всех подшипников в мосту. Регулировал хвостовик. Откручивал кардан, гайку хвостовика,убирал или добавлял регулировочные шайбы. Точно не помню но кажется после добавления перестал выть. Вобщем раза четыре залазил под машину.

Вот я себе поставил только трамблёр ДК. Система зажигания осталась своя, электронная. Так мне пришлось в трамблере заменить пружинку на центробежнике( которая мягкая), взяв от старого контактного трамбла, а также подбирал вакуумник пожоще. Теперь у меня мосик летает, так четко не работал даже на контактном трамблёре. Динамика разгона стала супер. Просто я это пишу для того, что бы даже если после замены комутатора и наладилось зажигание, то еще надо обратить внимание на работу центробежного и вакуумного регуляторов, которые в изделии ДК мягко говоря не очень справляются со своим заданием.

Когда покупал коробку и перед тем как ставить пробовал - все работало. А при не заведенном движке первая включается? Спрашиваю потому, как у меня лежит новая коробка. Так руками все включается, ставил на машину, при работе движка очень затруднительно включить первую, на заглушеном включается. Поездил пару дней и снял. Когда-то еще поставлю и попробую дольше поездить, может притрется и станет лучше.

Обойма железная, только обмедненная.

А на первой коробке как было?

+1 за рыбку!

При графитовом этого не будет, ему всеравно как скользить. Да, такие эффекты наблюдались. Выжимной был шариковый и спереди шайба пластиковая черная типа из фторопласта. Шайба не износилась, писк и вибрация наблюдались.

Я это приятное и имел ввиду, знаю что за рулем. Само событие и общение а также угощение

От приятного отказываться нельзя

Да, ошибся я днем. Может сегодняшнее штормовое положение погоды ее успокоит и планы изменятся?

Значит все таки имеется плохое скольжение выжимного и вследствие этого становится больше нагрузка на сепаратор с лепестками. Снова подтверждаю теорию сдвига подшипника относительно центра при выжимании. Тогда он не крутится идеально и происходит еще трение от не соостности. Вот и разбивает в пяте посадку лепестков. Выход один - ставить графит. Или делать как в ВАЗ, ход подшипника по направляющей.

С тещей спорить опасно Но как вижу ты сейчас уже на форуме. Что тогда с картошкой?

Так холодно будет в эти дни, куда спешить с картошкой. Прогноз погоды смотри. Ну а если нельзя изменить планы то время ведь на час подвинется и можно на 18:00 встречу назначать, это то же самое что 17:00 по старому.

Тогда обьясните что значит срезает? Совсем как резцом или просто разбивает и пята расшатывается? Естественно железо об железо подклинивший подшипник будет резать. При этом должно и звук издавать соответственный. Вот от не центрованого воздействия выжимного на подшипнике я лично видел разбитую в креплении пяту. . Может это случается не так часто, но в автора темы надо уточнить как именно срезает.

Причина в не центровке выжимного, такая конструкция. Наилучший выход графитовый ставить. Сейчас встречал изделия с графитом какой то крепкой консистенции. Себе поставил и в запас один взял, пробежало около 1000км и пока нормально.

Ошибаетесь , поставлено правильно: 1 кам 109 (150);2 кам 157 (170) Но если на карбе 05-м едет, то не в зажигании проблема.

За десять полных открытий дросселя должно выдать 9,5-10 кубиков. Лучше мерить шприцем.

Добрый вечер всем посетителям нашего форума. Новостей новых нет. Можно даже не заходить читать это сообщение. Кто следит за моей дискуссией с товарищем chaika то можете не надеяться на продолжение. Хватит полемики. Здесь мы оба не дилетанты и оба разбираемся в тонкостях зажигания. И у меня есть диплом инженера-электрика. С электроникой дружу с малых лет. Уж я переделал этих зажиганий разных видов и характеристик видов 5-6. Система ДБСЗ имеет свои отличия по устройству шторки, я в них осведомлен, и пока не рассматриваю. Начинал с обыкновенной тиристорной с накопительным конденсатором, которая заводила машину с 7 вольт, но искра была длиной в 0,3 мсек. И машина работала вроде отлично, контакты не подгорали. Обычная класическая кстати дает время около 0,9- 1 мсек. Затем было транзисторное зажигание с временем искры в 1,2 мсек. Испытывал одновременно при езде обе ( 0,3 и 1,2 мсек) переключая тумблерами на ходу не останавливаясь и не изменяя нажим ноги на педаль газа. Результат впечатлил, при 1,2 мсек искры машину как вроде кто-то подталкивал, обороты повышались и летела как на крыльях. Таким образом начитавшись и напробовавшись воочию дошел до той которая стоит сейчас у меня. Она тиристорно- транзисторная с перемотанной катушкой зажигания. Не всем под силу ее повторить, только опытным радиолюбителям- электронщикам. Далее прогресс пошел вперед, на автомобилях появились бесконтактные зажигания. Долго не переходил на датчик Холла. Сначала смастерил схему с индуктивным датчиком, но не установил по причине затруднения в изготовлении шторки в стандартный трамблер. При этом трамблер подвергся бы переделке и неизвестно как бы надежно детали внутри держались. Приобрел готовый с ДХ , все таки новое, не подношеное. Сделал ему вышеописанную доделку и пока доволен его работой и работой всей системы зажигания. С чем и раскланиваюсь.

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistema-zazhiganiya/sistemy-zazhiganiya-s-datchikom-holla/ Смотрим ссылку и не соглашаемся с выводами товарища chaikaособенно о принципе работы датчика в момент входа и выхода шторки в прорезь датчика. Более длинный участок шторки в данной системе с коммутатором нужен для максимального накопления энергии в катушке. При этом ток доходит до 10 ампер. За счет этого искра мощная но короткая, около 2 мсек. А применительно к моей системе это не нужно. У моей до 4,5 ампер и длительная искра. Энергия 120 Мдж. При этой энергии происходит улучшение поджига при более бедной смеси.

Еще вспомнил. Именно большее время открытия шторки мне на руку. Ведь у меня при заводке идет многоискровое а это дополнительный плюс лёгкого и надежного пуска особенно зимой и не только. Еще - опять установил датчик бензина сделанный из потенциометра. Фото выкладывал ранее. Выбросил из него резинку, которая была разбухла в начале эксперимента и мешала нормальной работе. Теперь все класс.

Уважаемый chaika Я не сомневаюсь, что в БСЗ уже все просчитано, и открытого участка шторки вполне хватает для реализации искры. Я просто сделал приближённо систему коммутирования к тем условиям которые были до этого на контактном зажигании но с моим электронным зажиганием надеясь что хуже не будет. В характеристике работы схемы указано, что при минимальных оборотах длительность искры около 4,8 мсек. При увеличении оборотов время искры уменшается. Естественно при высоких оборотах такое время не нужно, за 4,8 мсек может бегунок три цилиндра пролететь. И стандартные коммутаторы так же работают, пока открыта шторка, пока искра может жить. Может и не стоило шторку резать, но в целях эксперимента можно. Я то резал не просто, а сначала достал другую и с ней пошёл на эксперимент. А подогнал другую мне наш одноклубник zenek13. Вот ему респект!

Всем добрый вечер. Сделал тюнинг приобретённому недавно новому трамблёру, который с датчиком Холла. Не понравилось мне в нем размеры шторок и вакуумный регулятор. Шторки имели размер закрытого участка в 58 градусов, соответственно открытого 32 градуса. Они все в БСЗ такие, но мне нужны были свои размеры. Подпилил до размера 48 градусов закрытого участка.. Я подгонял к своей системе зажигания у которой значительное время длительности искроотдачи. Здесь и вышеописаная доделка бегунка и вот еще шторки. А вакуумник так вобще был тупой. Малый ход тяги, всего 4 мм. И плохая отзивчивость на вакуум. Когда втягиваеш ртом вакуум, то сначала внутри мембрана немного шатается(видно по шатающейся тяге) но не втягивается. Это наверное сначала выбирается вакуумом ее гофрированая форма а затем с увеличением вакуума до уже имеющегося( не большого но все таки вакуума) начинает двигаться тяга. Я заменил его вакуумником от трамблера Р118 с минимальной переделкой. Там и ход больше и чуствительность прям сразу. И поднял немного в трамблере выше вилку которая перемещается вакуумником, подложив шайбочку.. Она имела малый угол отклонения из-за зацепания за втулку пошипника. Теперь движок стал резвый, как на трамблере Р147 и даже лучше. Несколько фото о переделке: