FG

Судячи по фото поверхня корзини і маховика була підношена не цим диском зчеплення. Бо на дискові спрацювання не значні, до клепок ще не зношено. Якщо по описові автора на 3-й і 4-й швидкості вже не їхало, то звісно зчеплення буксувало. Тут мають бути дві причини: або ж таки сильно зношені поверхні маховика і корзини, або сам диск феродо з накладками трохи тонкуватий. Або ж не було правильно відрегулювано зчеплення, не було зазору між вилкою і штоком. Це більше вірогідно. Бо при експлуатації зчеплення проходить підношення накладок і піднімається опорна пята корзини, а це веде до зменшення відрегулюваних зазорів аж до повного їх зникнення, і звісно почнеться пробуксовка зчеплення. При такому вигляді маховика і корзини ще повинно зчеплення працювати. Але не факт, тільки при умові нового диска феродо, але не з такими накладками і товщину дивитися. Вони повинні мати трохи більше волокнисту структуру, як при совдепі випускались. Щось мені підсказує чуйка, що диск на фото має слизьку поверхню і його можливо примінити тільки при __не підношених __деталях корзини і маховика, там буде більший прижим.

Ко всему привыкаеш. В принципе они как бы одинаковые, но есть отличия в интерьере и экстерьере (наружка). Сиденья в 412 более толще и чуть выше посадка, заднее особенно. В 2140 сидеть как бы ниже, сзади тоже. Торпеда в 2140 как по мне с круглыми приборами и конструкцией бардачка получше, а так же дверные карты красивше, но не сильно это отличие, практически то же. Не буду перечислять по наружке, все таки АЗЛК немного впереди с дизайном пошёл. Но качество сборки кузовов у АЗЛК после 81года было захромало. Я, всё таки имея ностальгию по 2140, дооборудовал стиль 412-го по типу 2140. Заменил приборку (не торпедо) на круглых приборах, заменил сиденья все от 2140, заменил руль от люкса, обшивку пластиковую в багажнике, пластиковые накладки сзади на стойках что возле спинки заднего дивана.

Да цвет имеет код по ВАЗ - № 309 (кажись) и приставку в виде определения гаммы "гренадёр". А 2140 тоже красив. Был у нас цвета "мимоза".

Всем соклубникам и гостям форума добрый вечер! Обновлю свою страницу новыми фотками своего железного коня со свежих зимних покатушек. Резина естественно зимняя. Может кто-то обратит внимание, что задок пригружен, так это в нём лежит около 50 литров питьевой воды набраной с колонки на даче.

Кажись кто-то с месяц назад искал поршни на 407-й. Может подойдут?http://aukro.ua/komplekt-porshnej-moskvich-407-sssr-remontnye-1-5-i4965536957.html

Согласен с этим тоже. Если самому лепить то чуток получится дешевле. Вот ещё сделал, неделю назад, светильник в ванной. Он естественно закрытого типа. На Аукро купил драйвер на 12 светодиодов и с ним же к комплекте 12 светодиодов 1Вт, за всё - 53 грн., плюс доставка 9грн почтой. Подложка для 12 диодов - 20 грн в местном магазине. Пришлось повозится с теплоотводом дополнительным, всё работает нормально.

С Днём Рождения Тёма! Крепкого здоровья тебе желаю и всего чего хочется!

Переход на светодиоды конечно не дешевое удовольствие. Здесь же и особые требования к питанию, стабилизации тока. Если применить по питанию готовые драйверы, то меньше морочиться, но дороже калькуляция. Углы освещения конечно ограничены 120-ю градусами, но и здесь можно придумать, разместить по особому. Сила светового потока догоняется количеством диодов, опять же повышает калькуляцию. Одно преимущество: безопасность в плане отсутствия паров ртути (если разбивается ЛДС) , долговременная работа, экономнее чем ЛДС в потреблении энергии.

Добавлю чуток и я. Для сгоревшей ЛДС применение схемы от энергосберегайки не катит, здесь только нужно исправную ЛДС. В советское время пробовал зажигать сгоревшие ЛДС с помощью схем из журналов Радио. В основном схема состояла из конденсаторов, ТВС небыло в ней. Нормально работали не все, а только те, что по свежее. Всё-таки б/у лампы в основном вырабатывали свой ресурс и теряли эмиссию газа, не давали уже нормальной отдачи света и мерцали. Один светильник на конденсаторах всё же смастерил и он светил в прихожей в частном доме.Этим я ушёл от стартерной схемы, потому как приходилось часто включать и выключать, а стартерная схема быстро гробила лампы. Новая лампа была в нём лучшим вариантом по светоотдачи и гораздо дольше светила до потери эмиссии,спирали в ней не перегорали, они попросту не нужны - работали два электрода. Наступили новые времена, появились ЛДС с электронным балластом. Но и здесь частые пуски(включения) были болезненны для ламп, ведь остались спирали. В итоге я переделал светильник ЛДС 600мм на кухне, что под навесным шкафчиком на светодиодный. Применил 9 штук светодиодов 1Вт. При этом использовал балласт от энергосберегайки на 32Вт. Намотал на дросселе, что в его схеме, дополнительную обмотку и через диодный мост получил около 36 вольт. Можно подобрать витками дополнительной обмотки точное питание, но я установил стабилизатор тока ЛМ317 и настроил на ток в 300 мА, такой нужен для этих светодиодов. Светодиоды установлены на теплоотводы. Светит так же как и бывшая ЛДС - 1000 люменов или 9 светодиодов по 110 люменов - 990 люменов. Цена переделки: 9 светиков по 1,5 грн =13,5 грн; стабилизатор ЛМ317 = 6,5 грн.; подложки теплоотводящие для светиков 9 шт по 1,3 грн = 11,7 грн. ///итого -32 грн. Остальные детали и труд бесплатно. Измеренная мощность потребления этой лампы - 12 Вт. А в ЛДС до этого не мерял, но если судить по лампочке в 18 Вт, то может и тянуло 18 Вт. Считаю переделку бюджетной, так как лампы ЛДС менял через 6-8 месяцев, а светодиоды должны светить 50000 часов и не боятся частого включения.

Вобще - то передние не видел из оцинковки, задние - да. Материал передних алюминий, что делает их более долговечными. Подтверждаю выше перечисленные недостатки: резинкой и песком трёт изнутри поверхность крыла, что тянет за собой сквозную коррозию; может немного и попадает за подкрылок грязь, но не особо; и не закрывает арку полностью, остаётся часть крыла без защиты от абразивного воздействия песка или мелкого камня. Считаю такие подкрылки не надёжным средством защиты.

А свою выгнать на снежок и сфоткать слабо?

В минус 20 заводил почти с пол тыка. Почти потому, что масло 15W40 и это была главная помеха. А дальше схватывал и без перебоев набирал обороты. Залог успеха в правильном настроеном карбюраторе, пусковая система, подсос до упора. Ну и не лишнее: сильная искра от коммутатора или, как у меня от хорошего электронного зажигания. Бензин естественно предварительно подкачивал бензонасосом.

Конечно. Проверяеш это очень просто. Снимаеш воздушный фильтр и смотриш как без него заводится. При этом пары из картера двигателя не будут попадать в карбюратор, а только свежий воздух. Должно лучше заводиться

Да всё дело в мембране. Она прохудилась и бенз попадает в масло. При этом растёт расход горючего, падает давление масла - что очень опасно для движка, а также захлёбывается на горячую парами бензина движок и нестабильно работает. Меняеш мембрану, даш поработать на холостых, испарится из масла бензин и всё наладится.

У меня нет никакого притормаживания при выжиме. Может нормальное скольжение. Притормаживание бывает при продольном люфте коленвала, здесь уже причина в износе полумесяцев - это такие вкладыши.

Не стоит даже заморачиваться с приколхаживанием. Оно того не стоит. Найди крепкий выжимной как я писал выше.

Вот сам же автор и объяснил причину вибрации. Центр естественно смещается. Есть подшипниковый выжимной с пластиковой шайбой спереди, то она хоть немного скользит. А здесь железо об железо. Быстро уграеш на корзине опорную плоскость. Шариковые или роликовые будут работать только когда подшипник ходит по направлялке строго по центру. Здесь нужен только графитовый. Есть сейчас в продаже графитовые нормальные. Смотреть по структуре графита, должен быть плотный и твёрдый. Я сам видел и прошлый год покупал, и установил себе. Сам графит немного не такой как при советах был, а больше слегка напоминает пластмасу карболит с примесью графита. Кромки внутренние его острые и твёрдые, не крошатся, а наружная имеет фаску. Вобщем у меня на нём полет нормальный, прошёл около 5 тыщ.

Вот недавно тоже загорелся такой идеей. Нашёл в нете несколько схем подобных и на таком же дисплее или можно заменить его на ряд из десяти светодиодов. Подогнать к нашему датчику вроде не сложно. Там одна микросхема и с десяток остальных мелких деталей. Попробую собрать и проверить на столе как оно будет индицировать.

Пользуюсь также трамблёром от Дорожной Карты. Изначально тоже не смог поймать нормальное опережение и динамику. А вся проблема в пружинке мягкой на центробежном регуляторе. Она слишком мягкая. Заменил её на мягкую от обычного контактного, там она чуть жёще. Регулировал пружинку по началу её натяга. Ещё экспериментировал и с заменой вакуумного регулятора от трамблёра Р-118, но можно пока не трогать. Да, у него штуцер смотрит вниз, что не совсем удобно. Тоже было изначально развёрнуто вилку на 180 градусов, чтобы было привычно, переставил её. А ещё немного зацеплялась за подшипник скольжения вилочка дюралевая, та что шатается вместе с датчиком Холла, и вследствии этого имела ограниченый угол поворота. Пришлось надфилем немного подпилить её в точках касания с подшипником. Теперь её угол поворота достаточный для работы с вакуумником, хотя на его тяге имеется ограничение хода.

При длине 65 см (самый длинный) у моих около 16 кОм. Думаю все в норме у тебя. Вот тот узел, что рассыпался на третьем собрать и может свечи просмотреть и выставить нормальный зазор.

В каких единицах сопротивление и какие по конструкции провода?

Сам сейчас гоняю на жиклёрах 107/150 первой камеры. Только карб стандартный москвичевский Озон. Для хорошей резвости может и маловато 107, на 109-м лучше, но цены на бензин сами знаете. Но это обеднение позволительно при очень хорошем поджиге от искры, у меня она сильная. При классическом зажигании будет хуже ехать.

Вот полчаса назад проверил уровень по его наличию посредине на наклонной в карбе. Всё чётко, на середине наклонной. Этот метод на глаз читал давно. Нормальный метод, точно соответствует размеру 6,5 мм от прокладки. Только уточню, от прокладки где она ужимается. А то против поплавка она немного всегда горбатится. Мерял штангелем, стреляя глазомером вдоль поплавка, держа крышку как положено, вертикально. Язычок поплавка шарик иглы не утапливает. Рекомендации Порошина считаю дельными, если нечем мерить.

В общем не знаю даже что думать. То ли реле бракованное то ли как мне посоветовали выше - неправильный совет. Гадать сложно. Да и утверждать что то так же. В общем эксперименты закончились. Ладовское реле выкину. Обошлось лёгким перепугом и неприятным осадком. Может мой пост кому то послужит предупреждением))) ------------- С советом замыкания Ш интегралки на массу здесь все правильно. Возможно бракованное ладовское выносное реле. Или ошибка в его подключении. При подключении выносного, перерезать в удобном месте провод идущий к интегралке, лучше это сделать в раёне где будет прикреплено выносное. Один конец этого провода, который идёт из проводки подключается на вывод под номером 15 (подаётся + от бортовой сети, после замка зажигания), а второй конец, который от интегралки, подключить на вывод 67. Естественно на проводах для подключения к выносному реле нужно обжать клипсы типа мама. И должна быть надёжная масса крепления выносного, на проушине даже выбито номер контакта 31. При возврате к интегралке, провода сдернуть с клем 15 и 67 и соединить друг с другом. Не забыть снять перемычку из Ш в интегралке!

Поздравляем тебя, leon, с Юбилеем. 50 — это круглое число Для мужчины не много значит оно Ведь для тебя это только расцвет С глубиной уже прожитых лет. С юбилеем нам именинник Удачно отметить полтинник!