@rulja@

Это верно! Да можно ещё почитать "теория развал схожеение"почти тоже самое только немного понятнее описано нежели у Хамми.

Не по этому, ЭУР рулит для легких машин, не отбирает мощность двигателя, более тонкая настройка усилий в зависимости от скорости (при чем его можно и программировать) сама система в общем-то проще. ГУР сейчас стаят только на тяжелые машины, где ЭУР не справится. Яб не сказал что у нивы настолько маленькие усилия на руле. У любой иномарочной рейки на мелкой машине полюбому поменьше. Но там идут ГУРы... Скорее всего дело в другом. ВАЗ не хочет сильно изменять тех процесс сборки и унифицированности запчастей своих авто, вот и мучает силу мысли в этом направлении. Так та-же нива идёт только с ЭУР или без него. Все остальные части одинаковые. А с гуром: нужно вешать бачёк, сам редуктор другой, нужно навешивать на мотор насос. И т.д. и т.п. А иномарки сразу разрабатываются с наличием ГУРа в базе, и ниукого потом не болит голова как совместить 2 конструкции на одном конвейере. Так на Нивы ставят не только ЭУР,нивовский ГУР тоже существует.

Не хочу никого обидеть,но нужно искать пути как сделать лучше,а не как можно! Что касается ВАЗа,если я не ошибаюсь там влияния подвески проявляют себя в меньшей степени нежели у нас,да и на волге развесовка не москвича и нужно учитывать режимы выполнения маневров относительно перемещения веса.

Перенести крепление рычага на балке можно,только рычаг сместится наружу увеличив колею и отрицательный развал. Если так делат нужно будет выносить и верхний рычаг. Чтобы сместить шаровую вниз по отношению к кулаку нужно точить проставку с внутренним и наружним конусом,только при этом изменятся нагрузки на шаровые и уменьшится поперечный угол наклона кулака что приведет к увеличению плеча обката.

Чота я не понял написанного, в нормальном состоянии нижний рычаг практически горизонтально стоит и в таком положении шаровая в любом случае выше оси крепления рычага, а под нагрузкой - еще выше. Дополнил я свой предыдущий пост.

чето ничего непонял, ты про какой отбойник? Да он чтото напутал или не договорил,не нужна там проставка. Конечно тот вариант что на схеме это убийство. Нельзя чтобы ось между центрами нижних шаровых находилась выше оси креплений нижних рычагов. Если хотим получить максимальный эффект от подвески на управляемось при прохождении поворотов,нужно чтобы когда автомобиль под своим весом давил на подвеску оси нижних шаровых совпадали с осью крепления рычагов,а оси верхних шаровых находились выше оси крепления своих рычагов. И наоборот если вывесить передние колеса,верхние оси должны совпасть,а оси нижних шаровых должны быть ниже оси крепления рычагов. Все это нужно корректировать подбором отбойников и проставками между верхним рычагом и шаровой опорой. Частично занизить кузов можно убрав подложки между кузовом и балкой,но от этого эффект маленький,а кузов остается без изоляции.

Спасибо за схему и подсказку.

А после этого тебя изнасилуют на тех осмотре, или ещё где-нить из-за серьёзного изменения конструкции рулевого управления. Сейчас с этим строго становитцо... Хотя с ГУРом быстрее попалят,ведь эта дрянь под торпедо ставится. Если ставить такой усилитель обязательно нужно уходить от нашей шлицевой вала иначе быть беде. Мое личное мнение что москвич не нуждается в каком либо рулевом усилителе,всетаки он не нива у которой есть передний привод и которая предназначена для езды по бездорожью.

А после этого тебя изнасилуют на тех осмотре, или ещё где-нить из-за серьёзного изменения конструкции рулевого управления. Сейчас с этим строго становитцо...

Если просвет желаете оставит стандартный то пружину нужно резать примерно на два витка,но повторюсь что примерно на два так как пружины бывают разной жесткости. Если сильно желаете повысить жесткость то нужно искать пружины с волги (модель точно не помню 24ххх) которые шли с тяжелым газоновским движком. Если ещё дубовей то с рафа. Чтобы разобраться с пружинами советую заглянуть на форум двадцать первой волги. Там можно поискать пружины или обменять по жесткости,там некоторые люди гонятся за более мягкими чтобы плыть как на войнах.

Извиняюсь но вы случайно не напутали насчет фракций? Наскоко я знаю бадяжат тяжелые фракции которые из-за недостаточной температуры для сгорания в наших двигах несгорают и некая часть летит в трубу,а некая прорывается через поршневые кольца и разбавляет нам масло. Легкие фракции сгорят в двиге если не испарятся по пути к нему.

А какую вы преследуете цель желанием установить другие пружины? Увеличить жесткость,увеличить дорожный просвет или все сразу? Пружины можно поставить практически с любой волги но их нужно подбирать под свои запросы так как они бывают разные по жесткости. Витки режут поразному,опять смотря кто что желает получить. Можно и не резать только дополнительно нужно доработать подвеску.

По передаточным числам можно подобрать опель редуктор почти как наш,на опелях есть выбор. Например опель 16.5:1,а наш 16:1 (могу ошибаться если че поправьте). Поиск опель редуктора зависит от места проживания. Например в нашей дыре попробуй найди опель редуктор,а если найдеш то с себя запросят сколько лове что и машины не захочеш,зато с москвича редукторами пацаны в футбол играют. Хотя для меня хороший ремонт нашего редуктора это не проблема и к томуже это самый дешевый вариант для меня,конечно хочется сделать себе руль немного острее. Чтобы люди не бежали с форума нужно улучшать этику общения и когда чел пишит абсурдные вещи не нужно его "обламывать" (что часто встречается на этом форуме),а нужно просто и культурно ему объяснить/поправить чтобы он понял в чем он неправ и тогда он неубежит и возможно когдато поправит и вас,ведь все мы неидеальны и склонны ошибаться.

Да мне ненужно некому верить я и сам знаю для каких условий и как это все делается и каждый аргумент приведенный вами можно оспаривать до бесконечности так как такие переделки и доводки должны проводится в комплексе и с учетом условий эксплуатации,а говорить о одной переделки и утверждать что она хороша будет неправильным так как выводя один параметр мы можем ухудшать другой. Все это можно назвать двумя словами -"игра компромиссов".

Во всех условиях. ГУР нужен так же как и синхроны в КПП. Просто потому что это удобно и комфортно. Про понты просто промолчу - нечем там понтоваться и не перед кем Про синхроны это неудачное сравнение. Если на то пошло то лучше сравнивать с В.У. тормозов. С тем что просто удобно и комфортно я с вами согласен. А вот представте ситуацию когда в повороте с большой скоростью прохождением у вас начнет срывать в занос какую нибудь ось и из за ГУРа вы не можете прочувствувать в достаточной степени границы срыва,вот это весело!!! Да ГУР есть неотемный атрибут переднеприводных авто и на таких авто он хорошо гасит инерци от привода. Я некого не пытаясь отговорить в установке усилителя,это сугубо личное дело каждого и в любой системе есть свои плюсы и минусы из которых человек должен выбрать себе тот вариант,который ему более приемлим . Что касается понтов,так я некого не увлекаю в этом,а просто констатирую тот факт что есть такой контингент людей для которых понты превыше всего.

Действительно обычный это замена шила на мыло. Пытался я рыть информацию по опель редукторам и они особо не порадовали меня. Лучший что я нашел это редуктор с передаточным отношением в 14:1 и то этот редуктор со спортивной версии. Все остальные это 15:1, 16.5:1 и другие. Что касается установки рулевого с ГУР то этим можно преследовать две цели. Первое это использование автомобиля в каких нибудь определенных условиях где ГУР будет упрощать управление автомобиля (например бездорожье или жене поехать в магазин). Второе это понты. Дело в том что ГУР в какойто степени затупляет чувство на рулевом колесе и по той причине он не подходит для тех кто любит исполнять всякие трюки особенно на большой скорости.

Если на заправке плохой бензин, то 95, если хороший, то 92. Я уфимцу на проверенных заправках лью 92, на неизвестных стараюсь вливать 95. У меня такая же практика. Хороший 92 или подозрительный 95. Если нарвался на плохой 92 сразу при возможности разбавляю его 95 или выше.

Могу предложить третий вариант-отремонтировать свой и будет счестье. Конечно для этой процедуры нужен доступ к соответствующему оборудованию. Процедура ремонта заключается в дефектовке,изготовлении новых втулок оси сошки и наварки с последующей проточкой оси сошки. Дефектовка нужна для определения выработки в сопряженеи червяка с роликом оси сошки. Компенсировать эту выработку можно проточкой оси сошки со смещением на величину этой выработки,но эта процедура требует дополнительного оборудования. Если подробнее то нужен фрезерный станок с центроискателем чтобы засверлить центра оси с нужным смещением,а потом протачивать ось на токарном закрепив ось в новые центра. Лично я себе на редуктор выточил новые втулки и проточил ось сошки без смещения и она уже ходит пятый год,пока все гуд.

Вакуумный усилитель "зубильного"семейства на самом деле и есть В.У. Лукас. При постройке данного семейства автомобилей проходил поиск западных фирм для покупки лицензий на выпуск отдельных комплектующих — в частности, радиатора, карбюратора (SOLEX), стеклоподъёмников, замков дверей, стоек передней подвески (Wayassauto), сцепления (Automotiv Prodax), реечного рулевого механизма и синхронизаторов коробки передач (Zahnradfabrik — ZF, Германия), ШРУС-ов (Hardy Spicer, Англия), вакуумного усилителя и дисковых тормозов (Lucas, Англия), балки задней подвески (Volkswagen), и прочих. В общем автору темы за подбор комплектующих и саму переделку тормозной системы зачет!!! Дело в том что на "зубиле"диагональная система тормозов,а для такой схемы преминяют Г.Т.Ц. с одинаковым соотношением объемов контуров,тоесть соотношение 1/1. На москвиче применяют "главный" с соотношением объемов 2/3. Так что зубильный главный нам совсем не подходит,мало того что объем камер такого цилиндра мал для нашей системы так еще и соотношение этих камер нам не приемлемо. Меня интересует такой вопрос. Кто знает какое соотношение объемов камер в волго ГТЦ ?

Для тех кому сильно не нравится что их ослепляют и когда возникает "жажда мести" есть много способов как отомстить, в том числе и старый дедовский способ мести. У старых водил при запас для таких случаев на торпеде лежал магнит с шариками от подшипника и при случае один из шариков летел в лобовое стекло ослепляя напроч "настоящего пацана" еховшего на встречу с некорректным светом. Пока пацан "раздупляется" человек бросивший шарик уезжает очень далеко . Да и определить откуда летел объект разбивший стекло в темное время суток почти нереально. Вот так и ставь "неправильный" свет подвергая свое авто обстрелу! (выше написанное является познавательной информацией для "пацанов"которые ведут себя некорректно на дорогах,но не является инструкцией для применения.)

немного не согласен вообщето на ближнем как-раз свет идет через верхнюю часть рефлекторного стекла, а на дальнем через всю площадь. элементарно проверить, включи вечером галогеновые фары и посмотри, четко видно как линия света обрезается посередине стекла Отчим имел в виду проекцию света,а вы говорите про получение этой проекции. В общем "те же яйца,только в профиль" и одно дополняет другое.

Да на некоторых флянцах имеется в торце отверстие с резьбой. В моем случае пришлось нарезать резьбу самому. Для этой процедуры нужен метчик К.3/8". Отопление у мну с трехрядовой батареей.

Именно так. При установке новой помпы я обнаружил что в приемном флянце на входе имеется некое сужение которое создает некое сопротивление основному потоку. В месте этого сужения по заводской схеме подводилась обратка печки. Вот я и решил врезать кран в торец помпы. В торце должно быть наибольшее разряжение которое создает помпа,плюс сужение на входе основного потока увеличивает шансы "протянуть" больше жидкости через печку.

Ага, по поэтой теме мы очень наглядно видим как помпа "вакуумитрует" воздух. Дык не известно какие проходные сечения в магистрали у топстартера и возможно там нечему тянуть. Вот как организована прокачка жидкости у меня. Такой вариант не нуждается в дополнительной помпе.

Тоже не раз слышал что ремонтировать их бессполезно... мало того что трудно их потом правильно собрать , так ещё и ремкомплекты щас полное Г.Так что если проблеммы с вакумником - под замену лучше его.. P.S. в одной из тем парень расказывал что тоже решил вакум разобрать и ремкомплект поставить ... разобрал , поставил , но наверн погано собрал и он у него в дороге на 2 части разошёлся , в результате он поцеловал иномарку =) Безполезно ремонтировать это чушь. Нужно делать нормально и будет он ходить не хуже заводской сборки. Конечно если в голове маргарин и пальцы кривые то лучше туда не совать свой нос.а то не только в аварию попадеш,но и без маргарина в голове останешься. Когдато видел как одни спецы вскрывали в.у. как консервную банку,отгибая фиксаторы на сжимном кольце,после такого ремонта конечно он самопроизвольно раскроется. Кстати В.У. бывают разборные и не разборные и со вторыми есть только один вариант ремонта. Насчет р.комплектов нареканий пока небыло,они ходят не хуже той резины что стоит в новых В.У.