@rulja@

Roller както непонятно вы написали или опечатались.

Конечно вы правы но есть условия где они приемлемы. В принципе постояников хватает например "балгарки"или электродрель ведь их тоже можно отнести к этой группе.

SashaWhite писал: ЗЫ: я б не сказал шо нас так широко окружают двигатели постояного тока.... А если хорошо подумать!

Рассуждать какие подшипники выдерживают большие нагрузки не есть правильным в данном случае. В первую очередь мы на стартере не ездим,а используем его сравнительно кратковременно вот от сюда и вся пляска. Были бы иные условия например долговременная его работа,тогда были бы и другие требования к его деталям. Не зря в паспорте прописано сколько времени можно его непрерывно крутить. И втулки в первую очередь недорога в производстве.

Та бронза что применяется в вкладышах,то она как бы не совсем бронза,там целый "коктэль" и зачастую она внешне не похожа на бронзу. То что вы видели мог быть переходной слой из бронзы между двумя слоями металла которые не дружат между собой и также этот слой мог служить предохранительным слоем на случай когда "сотрется"верхний антифракционый слой. В общем видов этих вкладышей так много что "сам черт ногу сломит". Ну это в общем,а если конкретно,то нужно искать ГОСТы вкладышей которые завод ставил на УЗАМ. Вот на фото приведены допустимые нагрузки на материалы вкладышей.

Ну вообще то такие системы есть и на подшипниках и они работают вот только ресурс их не больше чем на втулках. Также минус подшипника это его стоимость и габарит. Насчет иголок так это только теоретически,а на практике это очень трудно,а порою просто нереально,хотя иголки тоже встречал в подобных конструкциях,но они там выполняли несколько другие цели. SashaWhite о чем вы говорите:какие токи,какие прихваты? В первую очередь электростартер это электродвиг которые повсеместно окружают нас и на этих двигателях с успехом применяют разного рода подшипники. Даже на САКах,где токи на порядок выше,ставят шарикоподшипники. Так что это немного не стой оперы.

Купите лучше себе новый стартер и радуйтесь им. Про подшипники забудьте,это не панацея.

Датчик должен быть ТМ100-А. Когдато покупал себе,так замучился их подбирать. Качество очень плохое и все показывают разные температуры.

Да пробег гораздо больше чем 50тыс. Просто как писали в старой литературе что "при любом вмешательстве в двиг. нужно заменить вкладыши"так же в этих книгах рекомендовали делать профилактику через каждые 80тыс. пробега,а точнее "заменить вкладыши на межремонтные с плюсом 0,05мм.". На практике это не пошло по двум причинам:1. Кому охота разбирать лишний раз двиг. для замены вкладышей к томуже коленвал всеравно выдержит больше чем поршнивая и уже при капиталке проточка колена и замена вкладышей. 2. С межремонтными вообще была засада,они в основном при таких операциях зажимали потому как износ это не проточка и имеет отклонения от формы. А вот на дизелях в частности на тракторах такое практикуют и перед каждым сезоном (раз в год)меняют вкладыши на такого же ремонта,но там проще добраться чтобы заменить их. Причина этих профилактик проста. Дело в том что материалы вкладышей изготовлены из мягких сплавов и имеют свойство шаржироваться твердыми частицами и тереть коленвал как "наждачкой". На практике износ коленвала всегда выше чем в вкладыша и примерно составляет разность в пределах 10ти. раз,тоесть если колено изношенн на 0,1мм. то вкладыш всеголиш на 0,01мм. Часто при ремонте мастера не соблюдают чистоту и тогда при первом же пуске все частицы "вгоняются" в поверхность вкладыша и о долгом ресурсе можно забыть. При использовании некоторых присадок происходит подобная ситуация так что не добавляйте в масло всякую гадость. Да кстати до семидесятого года на" Москвич 412" серийно устанавливались вкладыши из свинцовистой бронзы с микронным покрытием индием , как указывалось в литературе тех лет "для лучшей приработки", а на то время это был самый быстроходный движок. С появлением ВАЗ бронзовые вкладыши пропали . Разницы износа КВ не замечено, возможно потому, что в то же время появилось более качественное масло . Применять "бронзовые" вкладыши на колене с чугуна не есть хорошо вот по этой причине возможно москвич и стал обладателем стального колена. Да и вообще коленвал,масло,вкладыши это один узел трения и все нужно подбирать друг под друга соответственно. "Где взять сталиалюминивые вкладыши?" Дык возможно вы на них и ездите и об этом не подозреваете. Иногда на упаковке указывают какой "бутерброд"присутствует в теле вкладыша. Если нету,значит нужно смотреть на упаковке ГОСТ или ТУ, а потом эти условия забить в поисковик и посмотреть какой материал там присутствует. Разслоение вкладыши происходит из-за разности материалов в слоях вкладыша потому как каждый материал имеет разные величины влияния температур на расширение материала из-за этого нужно ложить тонкие слои материала друг на друга. В общем если вкладыш раслаивается,то он плохого качества,а вернее плохо просчитаны его слои.

Подробнее о материале вкладышей? Если так то вот что пишут в учебнике " Материаловедение" Арзамасов Б.Н. Так вот,там есть интересная табличка "Характеристика антифрикционных материалов ", в которой есть такие характеристики сплава как допустимые режимы работы , сравним: 1) Допустипое удельное давление на подшипник p*10 в минус 5-й Паскаль: для лучшей бронзы(БрС30) - 250 для лучшего бабита(Б 83)- 150 для лучшего алюминиевого сплава (А09-2) - 250 2) Допустимая окружная скорость подшипника v m/ c:для лучшей бронзы(БрС30) - 12 для лучшего бабита(Б 83)- 50 для лучшего алюминиевого сплава (А09-2) - 20 3) И наконец цифирь вроде как наз. коэфф. быстроходности? точно не помню, pv*10 в минус 5-й Па*m/c:для лучшей бронзы(БрС30) - 300 для лучшего бабита(Б 83)- 750 для лучшего алюминиевого сплава (А09-2) - 1000 Из этого похоже можно сделать вывод , что по совокупности свойств Алюминиевые сплавы лидируют . И ещё цитата по сплаву А09-2 : Антифрикционные сплавов достаточно высоки , особенно у алюминиевых сплавов.Из-за хорошей теплопроводности граничный слой смазочного материала на этих сплавах сохраняеться при больших скоростях скольжения и высоком давлении .

С нынешними дела не имел,так что по ним ничего не скажу. Советские были разные в плане материала и лучше выбирать сталиалюминивые.

Ну если вам важно чтоб колено дольше ходило,устанавливайте алюминивые вкладыши и через каждые 50000км. меняйте их на новые и будет вам счастье.

А причем здесь твердость?

А смазка неизбежно будет. Посмотрите на плоскость торца шестерни полуоси на фото. Создать повышенное трение между шестерней полуоси и прижимом приспособы наврятли получится. Трение нужно создавать между шестерней полуоси и корпусом блока дифференциала,там где ставятся стальные регулировочные шайбы которые к томуже помогают шестерне скользить по корпусу.

Оно то так,но ведь сцепление тоже не постоянно работает,а когда засел в сугробе начинаеш ее палить и по маховику идет "паутина". В общем меня смущает именно то тонкое место под ось,если бы не оно то там запаса хватило бы с головой. Мое предложение использовать эту приспособу как выжимной,а место трения/фиксации делать между шестерней полуоси и корпусом дифференциала с применением фракционых шаба (например титан). На выжимных квадратах в месте соприкосновения с шестерней нужно тогда сделать канавки для смазки и лучшего скольжения. Ну вот примерно так. Что на это скажете? Ой,ребята я извиняюсь. Я в предыдущем посте написал что на малом диаметре скорость трения выше,но это не так,меня просто глюкануло,наоборот скорость будет меньше. В общем сравнил я скорости трения диска сцепления и этого прижимного квадрата в диффе и получается что на прижимомо квадрате скорость в десятки раз меньше чем у диска сцепления. Да,ещё что:на прижимном квадрате делать канавки для смазки не нужно так как на самой шестерне они уже есть и это шлицы.

Да,я все внимательно прочитал вот только конкретного описания нету кроме как "из мелкозернистого чугуна",но мне это ровным счетом ничего не дает. К томуже чугуны имеют свойство накапливать усталость в виде трещин "паутины" как на маховиках от температуры и в один прекрасный момент разлетатся. Скорость трения из-за малого диаметра будет очень большой и нагрева (перегрева) не избежать,особенно в том месте где выборка под ось сателлитов,там самый тонкий металл и вот по этим причинам меня заинтересовал сам материал. Я считаю что нужно промерит какие будут размеры детали,просчитать примерно нагрузки и потом подбирать материал.

А какой материал нужен?

Возьми измерь высоту сферы по сравнению со старыми.

Перекос.

Если грамотно закалить нече там не лопнит. Условия я написал (середка должна быть "сырой"). Как выдержать эти условия тоже примерно описал (нельзя держать деталь на закалочной температуре) тоесть как только прогреется верхний слой до этой температуры сразу нужно охлаждать. Материал для детали можно подобрать по книге "автомобильные материалы"автор Мотовилин. В инете такая книга есть.

С какого материала точно сказать не могу,но это должна быть лигированая сталь например 20Х,40Х и т.д. А вот как выточить скажу точно:нужно промерить все размеры и начертить чертеж,если будут резкие перепады в диаметре пальца,то их нужно сделать "овальными",тоесть нельзя делать острых углов,а то эти места будут являтсь концентратами и деталь может переломиться в таких местах .

А,понятно,просто я не имел дела с таким авто и незнаю как там все устроено. Тогда дело с площадкой усложняется и прийдется чтото городить дополнительно.

Палец выточить можно безпроблем,вот с термичкой посложнее. Если палец является парой трения,то нужна цементация и "сырая" сердцевина пальца. На крайний случай можно прокалить палец:нагреть палец до нужной температуры (в зависимости от материала температура разная) и без выдержки на закалочной температуре (чтобы сердцевина осталась "сырой") охладить палец в жидкости (в зависимости от материала это вода,масло или в воду через масло). И потом низкий отпуск гдето в пределах ~300град. Есть ещё один вариант это сделать площадку на рычаге под крепление шаровой опоры.

Совершенно верно. Сейчас уже точно не помню,дело было больше пяти лет назат,но разность примерно была гдето в районе ~0,5-1мм.

Roller не поймите мой предыдущий пост как "камень в ваш огород". Я описывал ситуацию в общем. Да,вот я тоже пилил голову на 1,5л.двиге под самые шпильки и клапана не достают. Был ещё один нюанс:когда пилили голову получилось так что с одной стороны уже к шпилькам,а с другой ещё был металл который можно было снять. В общем голову пришлось "перекосить"(тоесть теперь плоскость урезали под углом). Возможно это и помогло что клапана не достают до поршня. Вот только уже не помню в какую именно сторону ее завалили.