космич

согласен. всякое бывает.

там же есть комментарии. встречку не слепят, светят хорошо.

были у меня такие. не советую. царапают краску сильно.

это что за мобиль такой?

сам старость. артроз

заварил отверстие старого дросселя а ещё в пятницу возил коллектор на шлифовку плоскости цена вопроса 250 гривен

ни разу не приходилось ремонтировать тахометр. работает та и всё. а сейчас у меня их пять штук)))

что за бэтмэн? летать будет?

да, резинка отличная. Спасибо.

ещё одни выходные пропали. сильно болит нога, ходить не могу. купил сегодня кусочек алюминия чтобы заварить отверстие под старый дроссель 50 гривен с порезкой.

опять лимит фоток закончился

схемку изобразите?

у меня будет SECU

что куда подключать? на топливной рампе много всяких штуцеров. один отвод сверху, между форсунками на пятую форсунку, с которой я никак не могу определиться, нужна она мне или нет. второй штуцер под шланг рядом с первым, сверху. и ещё два с другой стороны рампы на регуляторе давления. один из них под шланг, а другой видимо под какой то вакуум. я не знаю. где подача, где обратка и что это за вакуум, или что там должно быть?

надо обмозговать. я его собираюсь разобрать. но вот проблема чем его сверлить. там нержавейка мощная. а как работает этот датчик? можно подробнее? а то я не сильно электрик))

отрезал лишние уши с коллектора и сделал крепление под трос газа. я его потом ещё подрезал немного, забыл сфоткать. осталось заварить старое дроссельное отверстие есть сомнения. во время работы пластины на много горячее чем сам бачок. циркуляция жидкости в нём есть но очень слабая.

блин. идея очень даже хорошая, но датчик туда вкрутить не получится. рабочая зона между пластинами. это только если изменить конструкцию самого лизёра.

получается так. утром запустил мотор, электролизёр включается сразу. поступление водорода не большое совсем, потому что потребление тока в районе 0,2А. по мере прогрева мотора, прогревается и электролизёр. его рабочая температура 65 градусов. и амперы на лизёре тоже растут. только мотор прогревается сам по себе, а этот сам себе. и прогревается он от потребляемого тока. на прогрев ему надо от 20 минут до часа. зависит от температуры на улице. и вот когда он прогрелся наступает кайф мотор самолёт, расход минимален. НО! огромное но. то что он прогрелся его не останавливает, он продолжает греться дальше. потребление тока растёт постоянно. примерно на 5-6 ампер он начинает подкипать. тяга падает. появляется детонация и пар в цилиндрах. сам понимаешь как это приятно)). то есть самый оптимальный ток 3 - 4,5 Ампер. если выше то бывает кипит по тихому. у меня корректор стоит)) а по моей схеме получается пять проводов с нагрузкой 500мА.

есть вот такая но, во первых куда я его впихну? в торпеде. а во вторых все провода будут силовые. не годится.

плотность и температура электролита.

примерно вот такая схема

нельзя по умолчанию. процесс работы электролизёра зависит от многих факторов. нужно именно ступенчато добавлять сопротивление. а диодов да, много. можно обойтись шестнадцатью.

на ШИМ не получается. не работает оно на импульсах. пробовал уже. ШИМ не хочет работать через амперметр, а амперметр не работает через ШИМ. то есть если процесс и идёт то я его контролировать никак не могу. только на угад. я тут простую схемку нарисовал, получается пять не сильных проводов и небольшая платка с 21 диодом))

заморочка. есть электролизёр с амперметром. проблема его закипания не даёт мне покоя. есть мысль добавлять нагрузку в цепь. то есть, восемь мощных резисторов нужно подключать по очереди. резисторы под капотом, а управлять нужно из салона. максимальный ток в цепи может доходить до 15 ампер, если верить китайскому амперметру. но это пиковые нагрузки. на десяти амперах он очень быстро выкипает и всё заканчивается. так вот. как управлять процессом переключения с наименьшим количеством проводов между салоном и подкапоткой?