космич

виброизол это основа. а вместо шумки войлок или шерсть.

бери три мм. а сплен не бери он отклеиваются всё время.

пластик задней панели заберу ручка на ручник у тебя есть?

катаю не докатанное.

ГТЦ от ланоснексияопель отлично перебираются. ремкомплект стоит не дорого. у меня сейчас новый стоит 22 мм. но от 20 мм отличается совсем чуть чуть.

для переделки 1,5 в 1,7 нужен коленвал 3317 и поршневая группа на 85 мм. и карбюратор переделать придётся. всё остальное остаётся.

согласен. всякое бывает.

там же есть комментарии. встречку не слепят, светят хорошо.

были у меня такие. не советую. царапают краску сильно.

это что за мобиль такой?

сам старость. артроз

заварил отверстие старого дросселя а ещё в пятницу возил коллектор на шлифовку плоскости цена вопроса 250 гривен

ни разу не приходилось ремонтировать тахометр. работает та и всё. а сейчас у меня их пять штук)))

что за бэтмэн? летать будет?

да, резинка отличная. Спасибо.

ещё одни выходные пропали. сильно болит нога, ходить не могу. купил сегодня кусочек алюминия чтобы заварить отверстие под старый дроссель 50 гривен с порезкой.

опять лимит фоток закончился

схемку изобразите?

у меня будет SECU

что куда подключать? на топливной рампе много всяких штуцеров. один отвод сверху, между форсунками на пятую форсунку, с которой я никак не могу определиться, нужна она мне или нет. второй штуцер под шланг рядом с первым, сверху. и ещё два с другой стороны рампы на регуляторе давления. один из них под шланг, а другой видимо под какой то вакуум. я не знаю. где подача, где обратка и что это за вакуум, или что там должно быть?

надо обмозговать. я его собираюсь разобрать. но вот проблема чем его сверлить. там нержавейка мощная. а как работает этот датчик? можно подробнее? а то я не сильно электрик))

отрезал лишние уши с коллектора и сделал крепление под трос газа. я его потом ещё подрезал немного, забыл сфоткать. осталось заварить старое дроссельное отверстие есть сомнения. во время работы пластины на много горячее чем сам бачок. циркуляция жидкости в нём есть но очень слабая.

блин. идея очень даже хорошая, но датчик туда вкрутить не получится. рабочая зона между пластинами. это только если изменить конструкцию самого лизёра.

получается так. утром запустил мотор, электролизёр включается сразу. поступление водорода не большое совсем, потому что потребление тока в районе 0,2А. по мере прогрева мотора, прогревается и электролизёр. его рабочая температура 65 градусов. и амперы на лизёре тоже растут. только мотор прогревается сам по себе, а этот сам себе. и прогревается он от потребляемого тока. на прогрев ему надо от 20 минут до часа. зависит от температуры на улице. и вот когда он прогрелся наступает кайф мотор самолёт, расход минимален. НО! огромное но. то что он прогрелся его не останавливает, он продолжает греться дальше. потребление тока растёт постоянно. примерно на 5-6 ампер он начинает подкипать. тяга падает. появляется детонация и пар в цилиндрах. сам понимаешь как это приятно)). то есть самый оптимальный ток 3 - 4,5 Ампер. если выше то бывает кипит по тихому. у меня корректор стоит)) а по моей схеме получается пять проводов с нагрузкой 500мА.