leon

вот схема по датчикам МПСЗ МПСЗ КЭЗ М331-000 нам нужно убедиться что у нас есть датчики ДНО (начала отсчета) и ДУИ (вращения коленвала). Датчики: температуры 19.3828 - 1шт и индуктивный датчик 141.3847 - 2шт . Датчик температуры - "от 'Волги' с 406-м". [~3$] Индуктивный датчик продавался под названием "датчик положения КВ 'Волги' старого образца". Он также известен под именем "датчик КПП ВАЗ2108", но не все знают о том, что он отличается от датчика 2110 и часто их путают (продают одно под маркой другого), поэтому надо учесть, что сопротивление д-ка 2110 ~600 Ом, и естественно, сюда он не подходит. [по ~5$] Сопротивление датчика 141.3847 должно быть ~350 Ом (те, что я купил были 348 Ом и 356 Ом) - косвенный параметр для определения "живости" датчика. Не мешает проверить датчики следующим образом: подключить один из них к омметру, а вторым (или магнитом/куском железа) "помахать" на расстоянии было ~2мм. Стрелка омметра, естественно, должна отклоняться. Повторите опыт со вторым индуктивным датчиком. Вместо 141.3847 можно использовать 14.3847, но у него немного дугой разъём.

проверь крышку маслозаливную там есть фильтр газов картерных, его надо хорошенько промыть или заменить можно использовать металлическую сетку для мытья кухонную, отличный заменитель сам использовал ) вот тот датчик что поставил на шкив это для инжа, а его можно одновременно использовать и для МПСЗ, и еще у нас на колоколе сцепы КПП имеются готовые места для установки датчиков, как то так их дразнят "ДНИ, ДУИ". можно ли их туда поставить и задействовать что бы не лепить такое на шкив впереди?

да Дед ты реально Дед, я "захара" когда пришел в 1990 году гараж работать видел, когда он в отстое уже был, один работал бортовой тягач, потом его передали в другое подразделение.

Вов я две нижние шпильки выкрутил и заменил их длинными болтами. сделать это пришлось вынужденно т.к. на них кто-то пытался закрутить гайки с другой резьбой и соответственно, резьбу убили гайку открутить не удалось пришлось срезать вернее рубить зубилом, а там так "удобно" ). в итоге ставить теперь КПП гораздо легче.

Спасибо Чайке получены скобы (святогоровские) и две пары резинок к ним, будем делать подвеску комфортной. вот такой скромненький наборчик

много работы в машине проделано и самое главное ты довел начатое до конца, удачи и напиши какие удалось сделать замеры, расход топлива, динамику. а что с мотором, весь в масле ты его делал?

музчина, так вы уже инжевые)) завелся и как работает?

вот СВВ за 1.8 т уев. вот СВУ за 2.8 давно продается звони

монтажная паста для КВ не правильно ссылку дал вот тыц

ну да тадыть ой

кончик первичного вала и шлицы надо было смазать литольчиком) и КПП заскочила бы как миленькая, не смажешь не всунешь)). Ну Вов получилось, что надо а по поводу шумов так пока смазочка добралась под подшипники вот и шумели чуть-чуть))) .

1000 мл - 10000 км = 10 мл на 100 км при том что в мануале пишут про расход масла на угар до 200 мл на 1000 км. Выдержка из мануала Определение технического состояния двигателя% Отличное. Двигатель пускается легко вплоть до –25°С, не дымит, быстро прогревается до рабочей температуры, не перегревается, отсутствуют посторонние шумы на всех оборотах двигателя. Двигатель обеспечивает хорошую динамику разгона без рывков и провалов и выдает паспортную мощность. Косвенно мощность можно оценить, замерив максимальную скорость (при этом трансмиссия и ходовая часть должны быть исправны). Нагар на свечах зажигания после работы прогретого двигателя светло-коричневого цвета, компрессия в цилиндрах свыше 12 кгс/см 2 , расход масла на угар менее 0,1 л на 1000 км пробега, расход топлива в пределах нормы.

к ТС переделай свой мотор из 1.8 с цилиндрами 85мм в 1.6 с цилиндрами в 82мм; и большой СЖ под газ и еще настроить надо редуктор или поменять на хороший, у меня мотор 1.7 с пробегом в 151 т.км расходовал с редуктором произ-ва беларусь новогрудовка по смешанному циклу от 10-12 л а с переходом на редуктор томасето стал кушать 8л/100, потом от умелых действий регулировщиков на СТО по газу стал кушать от 9-11.5л в тех же режимах. так что делайте выводы стиль езды и размер тапка на педали влияет очень сильно от 5-30% прибавка к среднему показателю у разных водителей.

ну да и это так вот на своем я ее полечил спиливанием 5-7 мм навсегда.)))

фото помогло бы

Роки ты вот подумай хорошо над тем что я тебе скажу 250-290грн. на сегодня не большие деньги, а твоя безопасность и твоих близких наверное дороже, и если поискать, то можно и б/у купить в хорошем состоянии. таким образом за такие небольшие деньги купить хорошо работающее устройство и снять головную боль. я бы мог бы помочь но ты далеко пересылать и по телефону или через форум не решить проблему. я старался как мог. так что купи лучше новый поставь и будут тебе счастье. обратись с MEDCAT он может тебе чем то поможет у него есть газовщики знакомые, спроси его.

ну с спецам только денег отвезти я даже знаю что тебе скажут - с первого раза угадаю - поменять и предложат у них купить и поставить денег снимут я цен не знаю, но много. мультик и + столько же за установку. вот тут продают с ВЗУ -290 грн. томасето тыц у меня шло с баллоном (ТОР) атикер (турция) и все работает хорошо обрати внимание там есть стрелки вход газа и выходной на редуктор.

тут еще важно кроме ЕТ - вылет диска еще учитывать и ширину - J от 5 - 7 тогда нужно сочетать ширину профиля покрышки. для разных шин есть допустимая ширина диска для подбора воспользуйся визуальным шинным калькулятором вот ссылка - тыц

что там не так или причина в мультике. жаль но нужно выработать как то или осторожно стравить газ. потом открутить мультик и смотреть его кишочки, сложного там нет ничего. и все же сделай фото близко мультика где трубки подключены.

Да проверь на пластине где контакты подшипник если он изношен то может быть перебои с опережением и меняется зазор в контактах. Вот то что ты проделывал применяя стробоскоп, только теперь тоже сделай еще влезь в натяжение пружинок центробежного автомата. и также возможно нужно проверить вакуумный автомат на держание вакуума и его регулировку усилия пружины. Вот когда все настроишь и делаешь все нужные настройки натяжения пружин и ты сильно будешь удивлен работой двигателя.

тут совет прост, поменять на новый АКБ или на заведомо исправный б/у )))

да четы нервничаешь , там коментов по видео не привел, как понять можно какой где, у меня на баллоне на заправочном стоит обратный клапан и газ обратно не выходит? сделай фото мультика там есть метки вход и выход, а ты правильно подключил трубки на мультик может их поменять местами.

фото приложи для обозрения

Роки так я не понял по первому клипу давка из баллона есть, а по второму - газа явно не хватает, напомни у тебя - редуктор какой? там есть эл.клапан газа? и фото трубки там явно забита магистраль сделай там врезку и трубку перенеси проложив ее по другому, в том месте не под лонжероном, а вдоль него что бы исключить такие замятия. еще попробуй подключить трубки на баллон и так же проверить на входе в редуктор есть ли такое же давление перед редуктором, тогда делай разрез места смятия и сделай фото его на сколько уменьшилось его внутренне сечение.

я предпочитаю на клею, и покупаю готовые ну если нет то клепаем. колодок уже собралось 5 комплектов надо прикупить пару накладок да приклеить или приклепать)))