leon

Нгрей зазор клапанов 0.15, ошибочка у Вас,а про газовый клапан все верно, разные модели редукторов и блоки управления к ним соответственно.

я вчера почитал, а сегодня это пипец . проржал с описнием сна и т.д. спасибо за позитив утренний. Савелич тебе писать анекдоты, надо вот хохма.

Да это просто отвал башки, вот это успех.

Точи из нержи, самый лучший вариант. Можно из трубы подходящего диаметра с запасом на обработку. А донышко приварить, я так делал.

Я прогонял резьбу в КВ метчиком, и пробки прогоняли, без всяких герметиков и фиксаторов закручивал и кернил.

О упс, я там ошибся ну с дедом, не в обиду Фиме.

а вот тут такие продаются, как дед показал. http://krepezh.com.ua/homutyi-silovyie-stalnyie.html

я применяю ленточные хомуты, но немного другой конструкции, вот такие

Поздравления с окончанием битвы с СО! И как временную меру, пыльник очистить и одеть на него полиэтиленовый пакет, что бы ШРУС пыль не глотал.

Так сам покрути болты, только предварительно очистить концы резьбы и залить ВДшкой! И потом уже к "вредному" развальщику. Главное при сборке все резьбы смазывать, я применяю графитовую смазку, не дорого и эффективно. У моего Дракона, после 15 летней нещадной эксплуатации, все откручивается "на-Ура".от так

Балку не трогай там все проще можно сделать открутить от балки фланец цапфы. И между ним и балкой добавить шайбы нужной толщины, болтами зажать обратно.

добавлю фото для сравнения рейки 41-го

Вова прав, надо яму мутить.

ну раз доктор сказал, то туда им и дорога. шайбы спрашивай и разборщиков тут в темах есть. или тут http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/50/1/789/?brand=10 вот патрон герцог http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/50/1/1282/?brand=10

так заштопай зимнее, а то с костылем опасно долго кататься.

если локально то ваниш, а лучше снимать, и в стиралку. штатные чехлы съемные, немного возни и снять передние кресла.

ну да , вообщем проверить надо, а потом вывод делать.

Это не возможно, опорная чашка не работает без них. Теперь по вкладышам/патронам проверь их, при жёстком сопротивлении на выдвигание штока вверх и не сильном - вниз, и отсутствии потеков масла из них, то они возможно и рабочие. Т.к. иногда я встречал, что заливали при сборке в корпус стойки масло, типа для охлаждения вкладыша/патрона.

собираешь на столе, находишь по схеме элементы/датчики и все подключаешь, потом для себя повесь ярлыки и подпиши, что и где потом каждую косу измеряешь и если нужно добавить проводами или укоротить, после этого все соединения тщательно изолировать и уматывать в изоленту и косу в гофры либо опять же изолентой.

попробуй открутить подачу газа на дозаторе (винт жадности). может все же мало газа дает редуктор.

какая пресс-масленка и солидол!? нашу родную стойку можно отремонтировать, а вставки не ремонтирую оно не выгодно экономически, ищи другие. А какие были масло или газ-масло, если нет газового подпора и потекли, то им капец.

надо проверить сколько выдает давления газа редуктор, тогда все будет понятно Редуктор имеет регулировку давления первой ступени. На заглушенном двигатель, закрыть расходную газовую магистраль, к полости первой ступени подключить манометр со шкалой на 1.5 кгс/см2, (подключается через контрольное отверстие заглушенное винтом), открыть расходную магистраль, завести двигатель и на холостых оборотах выставьте давление первой ступени 0.38-0.42 кгс/см2. После этого повторите регулировку холостого хода и чувствительности редуктора, вторая ступень понижает почти до атмосферного давления. Желательно делать в сервисе т.к. это газоопасно! проверь весь редуктор может где-то перекрыло нагаром отверстие для прохода газа.

нормальная машина получилась, подпись земляку.

у меня был ИЖ-412 1983 г.в. там вот такой БУС-1 и применялся, работал хорошо, но не долго.

к ТС, то что тебе предлагает на рынке продаван, есть самое дешевое масло, в котором скорее всего нет ничего, или это масляная основа после сепарирования отработки. Я, в периоды тотального отсутствия как топлива так и нормального масла, заливал бенз какой был (октановое число не указываю) и масло для дизельного мотора, так называемое камазовское. Ничего ходил мой УЗАМчик, По истории создания мотора УЗАМ 412 - там заводом предусмотрено заливать масло группы "В" или М8В, которое можно заливать для среднефорсированных бензиновых и дизельных двигателей! Позже после некоторых модернизаций, нашего мотора - в 1700 и 1800 куб.см и применения более тонких колец, конструктора решили, что нужно лить масло с улучшенными характеристиками и в рекомендации стали указывать масла так называемой группы "Г", с добавками. После перехода на новые стандарты классификации масел АРІ, в маркировке указывают совместное применение как и в бензиновых "S" так и в дизельных моторах "C". по классу вязкости сейчас принято указывать по стандарту SAE - или для нашего региона можно применять - минеральные масла всесезонно - это 15W40 (15W30), полусиньки 10W40 и синтетику 5W40. Теперь возвращаюсь к вопросу применения масла "камазовского" - лить то его можно когда оно бесплатно достается, но есть нюансы, если ездить то менять его желательно чаще т.е. не через 8-10т.км, а через - 5т.км. А если покупать то лучше не испытывать судьбу в той канистре может быть все что угодно. И учитывая, такой момент - ты указал что ранее в моторе было веретенное масло, у меня вопрос, а почему оно там было залито? Это для консервации и не более?? После консервации, мотор желательно попытаться отмыть внутри - т.е. завестись на веретенке, прогреть до рабочей температуры слить жижу, залить еще и так пару раз (при возможности) и менять фильтр, и только после этого залить постоянное масло. Удачи. Всем бобра.