Roller

412-й ,наче б то 1975 року , перекидувався був,покоцаний

Виходить щоб у "метал" здати ,то десь приблизно і буде до 2000 гривень ?

Ну як справи,хтось здавав вже кузови по весні,які ціни ? Ні хто не підкаже,скільки буде коштувати увесь автомобіль,якщо здати його на розбірку, або у метал ?

А чому провід від ДПКВ неможна робити довгим ? А може простий єкранокваний акустичний радянський провід ?

Це ж звичайні аналоги 2108 ммутаторів , а ще піде 0729.3734 ,а цей з 7-ма виводами ( для деякіх ТАЗо тахометрів ,бо тахометр може й не працювати )... В мене стоїть саме 05.29 ,та тахометр працює ,так що став любий з ціх трьох ..

DAHAKA , послухай пораду , не заморочуйся з перехідником ,а краще наріж різьбу М12Х1,25 у ВП. колекторі ,та спокійно вкрути туди датчіка. Місця там вибрати можна ...

На цьому датчику температури дюймова конічна різьба - К 1/4" ( у блоці теж ) . Та "слабий "токар не візьметься її нарізати на станку... . До речі..... Як раз ТАЗівський 2110 датчик температури має різьбу не М12х1 , а М12х 1,25 !

Хоча на фото там є варіатор,можливо то для ; Волги -Запіка або до Москвича..

Візьми прибор мультіметр,або інший з Омметром,та замір опір між тими двома латуньовими шпильками . Якщо прибор покаже опір 0,45 - 0,55 Ом , то це катуха ТАЗ 2108 ( БСЗ ) . Якщо опір буде від 3,0 Ом ,то це для систем контактного запалювання ...

Зараз у продажу є поршні 82,5 ( групи "А" та "Б" )"Дружба" 331.10 ( 1,5 л.) - це "горбаті "поршні під перші УЗАМи ,зі ступінню тиску 9,5 ,та під головку блоку " 331 " . Ціна їх складає у межах 400 гривень . А Болгарії на 1,7 1,8 тим більш 2,0 немає .

А немає варіанту з застосуванням МЛТ резисторів,замість цих блох СМД ?

LSA - це Словакія , та при тому давня марка ( ще при СРСР підшипники були якісні ) , ціни теж у них помірні ... але ж під цю марку йде повальна підробка . А товари є такі ,що у офіціального виробника навіть немає у прайсах ! Ясе діло ,що підробка .. Ось наприклад про підробки http://lsa-spb.ru/kontrafakt

Замінити у рідному генераторі статор на статор від Волги ( ЗМЗ-402 ) ,який на 65 Ампер. (проти нашіх 40 або 52 А)

А ні в кого не гріється катушка запалювання з БСЗ ? ( Катуха 2108 ) У мене за 25 км так нагрівається,що руку втримати не можна на катухі ! А після запуску холодної мшини ,вже за 5 хвилин помітно гаряча стає верхня частина ( навколо завальцованого бурта )

Хлопці, а проінформуйте мене будь ласка по таким питанням ,та порадьтесь між собою ; 1. Чи можна , та чи не дешевше буде прилаштувати до МПСЗ замість коштовного модуля - чотирьохвивідну катушку запалювання , наприклад 2111-3705010-03 ,та двома комутаторами 0729.3734 ?! 2. А що можна вирішити з реперним шківом ? Точити суцільний за 250 гривень , або використати ( вирізати ) ступичну частину від "рідного" УЗАМовського шківа,та приладнати до ступиці ВАЗовського демпферного шківа з 58 зубцями ( наприклад 21100100505801 ) ?

...діаметр модулятору трохи більший у діаметрі зробив , бо чим більший діаметр - тим меньші погрішності у кутах при вирізанні секторів при виготовлені ( уручну - болгаркою на колінах ) ... На рахунок того що там " від ТАЗу " - то є там тільки самий датчик "Холлу" від нього ...

иж 2715 , я оце тиждень тому прилаштував собі у звичайний трамблер Д.Х ,та вже їзджу та радію ... Модулятор виготовив схожий з таким ,який на четвертому фото ( ті,що ти виклав ) , правда трохи розміри змінив по-своєму ... Крім того виготовив раніше ще подібний модулятор ( по кресленню - малюнок 5 ) ,який зараз працює у М-21412 нашого співклубника ,але ж особисто мені такий варіант не подобається - здаються мені ,що дуже слабенькі пелюстки (ближче до центру ,та їхня ширина щось вузька наче б то ) ,якщо порівняти з модуляторами наприклад у ТАЗ 08 ,а там вирізи (пропуски) у модулятору рази у три меньше,відносно чим сектор металу, а це час накоплення єнергії у котушці запалювання, тепловий режим транзистору у комутаторі ,та це усе ІМХО ... та усе воно працюватиме. Будуть питання по конструкції - звертайся...

В мене раз провід КОНДЕНСАТОРУ відірвався при поїздці - зупинка двигуна була моментальна . При перевірці виявилось ,що з центрального виводу котушки теж не було іскри , замінив котушку на запасну - результата той самий !

Мій голос манюній 71-й !

А яка в тебе була витрата бензину на 100 км ? Наприклад витрата була 10 л ,то перехід на газ до цого числа додає 2 л ,тобто витрата зкладе 12 л ,і це звичайно . У другому разі треба регулювати редуктор ,та змінювати кут випередження запалювання , та дебелій компресія повинна бути не менш 10 кг/см..

Шукаю ,та неможу знайти розміри передньої балки М-412 ( відстань між кріпленями верхніх важілів ) ,яка дає інфу про погнутість останьої . Дякую

Їхав вчора по Київській трасі від Смілої ( Черкаська обл. ) . На кордоні Черкаської та Кіровоградської областей перетинав населенний пункт Александрівка , так там ціна пропану мене здивувала - 6,30 ! Далі по трассі у місті Знам`янка газ вже був по 6,70 - 6,75

В мене після заміни редуктора теж була вібрація ( при 60 км/год.),навіть дзеркало у салоні тримтіло ! Зі ями я прокручував одне підвішене колесо,та слідкував за тим,як обертається кардан . Та виявилося ,що фланець редуктора був кривий ( разом з ведучим хвістовиком ГП. ).

Оcь що цікаве на додаток скопіював з того форуму ...- "...тут даже не в силе дело-а в крутящем моменте. а его у него оочень дофига. А кому интересно можно зайти на москвичёвский форум-у них там своя веселуха! Ото так ! )

В мене дуже погано зачинялася ляда ( міцно гепати треба було,щоб зачинити ),поліз регулювати ,і почалося ... цокіт та цвіркотіння почалося,не міг потім вилучити його ні як. Зняв нерухому частину замка -та що на кузові ,видалив той "палець" ,який був оїдений у місці контакту з гачком,розгорнув отвори трохи більшим діаметром ( вони були вже з єліпсом - палець люфтив там теж) , та був виточений другий "ремонтний" палець з міцної сталі . От так і зникла проблема геть !