Tfd

Це тому що зараз зима і низька температура. А влітку ці свічки ймовірніше за все перегріватимуться. Для нормально форсованого УЗАМ-а (на бензині АІ-92/95 чи газ) потрібні W22.

Нахера его делать? Это надо ремень менять или побрызгать его специальной жижей а это гемор и деньги. Ну поскрипит оно 5 минут после старта да и только. Кому от этого плохо? )

Та это норм. Видать ремень поскрипывает на холодную да и все. )

Стрёмно как-то. Если топливная коммон-рейл то я бы однозначно не рисковал. На простенькой системе с давлением 120-300 бар может и нормально будет. Знаю что масло должно быть очень хорошо очищенным от грязи и воды, вроди присадки туда какие-то добавляют. Просто неизвестно как оно будет по температурным особенностям и цетановому числу.

Хорошая вещь для перевозки пустых коробочек. Думаю что если его нагрузить и ехать под хорошую горку то он станет на козу. =)

Раз так, то ай-кью должен быть примерно одинаковый что для владельца жигуля, что для Москвича. Ибо в ремонте что первое что второе разные сорта говен если мы про сток. Коль "для души" то это другой вопрос. Или когда есть другая машина а мось для рыбалки, перевозки сена и т.д. А так, даже старый европеец в обслуге дешевле, ломается реже и ездит лучше

Спасибо братишки!

О, впервые меня на форуме поздравляют. Неожиданно даже как-то. ) Спасибо ребята.

В топку этот колхозомобиль!

Это очень упрощённо. Но как температурный ориентир уже хоть что-то. Выбор моторного масла должен исходить из фактических температурных показателей эксплуатации (может кто-то зимой или летом вообще не пользуется машиной), исходя из реального годового пробега и режима использования авто (город-пробки-трасса, до каких температур прогревается ТОСОЛ и масло, езда аки пенсионер или агрессивный), качество топлива (прежде всего кол-во серы в нем). Но в любом случае, в конкретной линейке масел конкретного производителя минеральная база всегда хуже полусинтетической, полусинтетическая хуже синтетической. И еще, синтетика бывает тоже разной опять-таки из-за базы (некоторые говорят еще что бывает просто "синтетика" и бывает "полная синтетика" ). Ну и по замене. Любое масло рекомендуется менять по истечении 12мес вне зависимости от пробега. Как правило минералка начинает интенсивно терять свои полезные свойства и откладывать говна в моторе после 4-5 тыс. пробега; полусинтетика после 7-8 тыс; синтетика после 10-12тыс. Это в среднем по больнице, бывает и лучше. Экономику по маслам/фильтрам считайте и анализируйте сами исходя из цены на различные масла у себя по месту. Из личного опыта могу порекомендовать полусинтетику Elf Competition ST/STI 10W-40 или простенькую синтетику Shell HX8 5W-40. Т.к. не слишком дорого и хорошо. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мое ИМХО: на сегодняшний день, если вы холите и лелеете свою машинку какой-бы она не была, то минералке не место в ее моторе. Независимо вообще ни от чего, как минимум в нее должна быть залита хорошая полусинтетика. Тчк.

Слушай любого кроме того кто предлагает разбирать мотор.

Ну во-первых, я эту тему не начинал, а просто отреагировал на пост тов. Де Даас. А во-вторых, не надо меня затыкать. Может мне есть что сказать "неверующим" на околомасляную тему... Именно так. Для заднего привода это самый оптимальный вариант. К синхронам оно не агрессивно. Просто имеет достаточные свойства чтобы защитить и ГП.

Ту в которой ТАД-17и написан? В звизду ту литературу. Учите мат.часть товарищи. GL4 хороша для синхронов КПП но неспособна защитить ГП, прежде всего от сваривания шестерен. GL5 наоборот, отлично защищиает ГП но в то-же время ухудшает работу синхронизаторов а иногда и вовсе "поджирает" их благодаря своим присадкам. По-сему чтобы было хорошо всем (ГП и синхронам) и существуют классы GL4+ и GL4/5. И нииёт Да, не спорю, бывают масла ЖЛ-5 которые более-менее нейтральны к синхронизаторам. Но по своей-же спецификации они таковыми быть не обязаны и в любой момент производитель может изменить рецептуру масла, пакет присадок и синхрончикам вашим будет от этого тю-тю. Мы ведь о классах дискутируем, а не о конкретных марках?

Не знаю где там что обсосано, но по умолчанию в любой передний привод надо лить GL4+ или 4/5. Это если не хочется иметь проблемы с коробкой по части синхронов. Да, как правило это полусинтетика или синтетика. Да, дороже чем минералка ЖЛ-5. Но с другой стороны почему полусинтетику или синтетику в москвичёвский мотор льют, а для коробки на нормальное масло все жмутся? Типа завод прописал ТАД-17? При заднем приводе в коробку нуно лить GL4, а в ГП GL5.

Вот насчёт ЖЛ-4 тебе все правильно и говорили т.к. ЖЛ-5 идёт для ГП и содержит присадки которые могут быть вредны для синхронов КПП. ЖЛ-5 можно лить в КПП только если точно уверен что конкретное масло совместимо с конкретной моделью коробки. Специально для переднего привода где КПП и ГП живут в одном корпусе придумали класс GL4+ или GL4/GL5. А вообще, нигрол, "камазовское" и 76-й наше все

На сколько мне известно, все живые энергоблоки на ЧАЭС уже без топлива и их запуск невозможен скорее по политическим причинам т.к. Эуропа дюже стурбована. А с той-самой Эуропы правительство еще очень долго может высасывать деньги на строительство нового "укрытия" и сам факт не запуска станции. Так-что увы. Хотя действительно, остановка ЧАЭС это большая ошибка. Пострадал от этого персонал станции, да и в целом энергетика и экономика Украины. Мощнейшие энергоблоки превратились в бельмо, а могли приносить пользу и как минимум самоокупать свое содержание...

Прийшла пора знову запускати Чорнобильську АЕС. Здається, сьогодні по радіо міністр енергетики сказав що 5-го грудня ремонт запорізького енергоблоку планують завершити і все буде ОК...

Бюджетно и неплохо Shell Helix HX8. Если фин.резерв побольше то можно Helix Ultra

Конечно должен!

Проверяешь чтобы счётчик на спидометре точно показывал пробег, заправляешь полный бак бенза и отмечаешь текущий километраж. Потом катаешься километров 100 (можно и меньше но точность измерения будет ниже) и на той-же заправке и той-же колонке снова заправляешь полный бак и отмечаешь километраж. Итого, пройденый путь есть, потраченый бенз на чеке тоже. Дальше идёт простая арифметика и вуаля!

Да, печально это. Вообще, если машина не ездит и не "законсервирована" под хранение то она потихоньку приходит в неходовое состояние. В первую очередь гидравлика, всякие РТИ и т.д. Ну а менять мотор на 412 (вместе с коробкой) есть смысл только если планируется более-менее регулярно ездить по трассе. Для редких покатушек выходного дня или при крайней необходимости сгодится и 408-й мотор. Он довольно экономичен и тяговит + сохранияет аутентичность 408 модели.

Жека, если хош бери комп с собой и заезжай в гости! Посмотрим чё там с твоим жужиком.

Ничё так музейчик! =) Кстати, нашел у себя один древний артефакт эпохи СССР. Рабочий или нет сказать не могу но мне не нужен. Могу подарить:

Только если по месту эксплуатации есть где заправиться качественной и чистой как слеза солярой. Реновский полторушный дизель на гуане не ездит. Вернее ездит но недолго...

А на клаве слабо?