VictorP

Купил себе такие диски http://www.my-photo.ru/?g=46759 Примерка показало что с нивовскими шпильками гайка прокручивается на 14 оборотов. Хочу поставить проставки 5-7мм(вылет дисков 37), как подобрать толщину? Roman писал(а): В любой резьбе реальную нагрузку держат первые пять-шесть витков. Далее прочность резьбы практически не меняется. тоесть 6 оборотов или SashaWhite писал(а): ЗЫЫ: Вот прочитал ту "херню" типа держат тока первы 5-6 витков резьбы, говорю вам - как конструктор!!! кто не верит хай курит справочники!!! Резьба обеспечивает необходимую прочность при минисульном накручивании на ДИАМЕТР!!! тоесть шпилька 12 + фаска на шпильке 1 и фаска на гайка отрымуем 12+1+1= 14 мм - вот настоко должна накрутится гайко, а патом отрыманое делим на шаг и получаем минимальное количиство оборотов. 14/1,25=11,2 тоесть 11 оборотов

SashaWhite писал(а): VictorP: гайки только такие как на фторой ссылке, тобишь под литьё. У них центровочные конусы разные. Лучше подбири "глухие" гайки. Тоесть такие http://avtopasker.ru/goods/4402.htm

Зделал из картона шаблон отверстий для шпилек и рулетку и пошел на рынок подбирать диски, нашел 6J*14 et37 PSD 5*114,3 ЦО 70,1 но все равно надо расверливать ЦО, колпак ступицы не лезет. Поставил назад закрутил родные гайки, слишком большые, ключ не лезет, и вкручиваются гдето на половину, надо шпилки длинее гдето на 5мм, купил нивовские задние, они на 7мм длинее родных. http://avtopasker.ru/goods/4572.htm Гаек небыло но нашел несколько таких http://avtopasker.ru/goods/4224.htm Поставил одну шпильку с зади, закручиваю гайку, и остается еще запас длины шпильки примерно 5мм. Можно такие гайки использовать для литья? В этом случее смогу поставить проставки на 5мм и вылет будет ближе к родным или нужно именно такие http://avtopasker.ru/goods/4405.htm гайки все равно в нутри диска и их не видно. А для родных дисков можно использовать обычние нивовские гайки? Собираюсь на них поставить зимнюю резину, есть комплект новых БИ-508.

Приглядел мерсовские крабы 6*14(не нашел на них PCD и вылет, заметил что втулки под шпилек на шлицах), в нете инфа что вылет у них 30, тоесть должны подойти без проставок, нашел что кто поставил то через проставки, подойдут ли они без них?

VictorP писал(а): Своткал валы сошки, с лево на право отданый, родной, из отреставрированого редуктора. Ни один не прямой. Так должно быть или нет?

Своткал валы сошки, с лево на право отданый, родной, из отреставрированого редуктора. Ни один не прямой. http://my-photo.ru/photo.php?z=e6CW&p=648679 http://my-photo.ru/photo.php?z=X9nn&p=648682 http://my-photo.ru/photo.php?z=OoF4&p=648683 http://my-photo.ru/photo.php?z=mSBk&p=648684 http://my-photo.ru/photo.php?z=_2Jb&p=648685

Разобрал редуктор, поменял червяка и подшипника сошки, но люфт все равно есть. Вал сошки должен быть прямым? Думаю проблема в нем, не прямой, немного изогнут. Ставлю все в другой корпус все нормально, но во втором корпусе разбиты втулки и видно что вал сошки сидит криво.

Ozzy писал(а): Кирилл, а где наеб на твоем фото? Болт(контакт) не плотно сидит в корпусе. У меня был случай когда электрика вырубилась из-за плохого контакта у амперметра, не шол ток от амперметра на замок. Помогло снятие и прочистка амперметра(без снятие не помогало).

Когда будешь снимать старый трамблер, сначала поставь шкив коленвала к метке ВМТ и чтобы бегунок смотрел на провод первого цилиндра, потом снимай старый трамблер и точно также поставь новый. Датчик холла очень чуствителен к перепутанием + с -, один знакомый перепутал + и - и сжег комутатор и датчик.

Ты старый трамблер уже снял? Если да то снимаешь клапаную крышку и ставишь 1 цилиндр в ВМТ (по меткам шкив и распредвал), в этом положение привода(если не снял и его) ставишь трамблер и прокручиваешь его немного чтобы бегунок смотрел на первый провод разьема датчика холла. Потом отрегулируешь по дзыням.

Прорезь у всех приводов не идет по центру а смещена. Опередили

[T_I_M_M_Y] писал(а): с катушкоя я понял... а трамплер то как ставить? у меня там смещенный низ, тоесть ниче можно не выставлять по меткам? я ж по другому его не поставлю... По подробнее..

космич писал(а): на старой катушке, на три контакта было подключено семь проводов, и ещё к двум из них подключался вариатор(нагрузочное сопротивление). байда такая в керамическом корпусе с двумя пластинками-контактами. вот те самые провода которые на старой были прикручены к ней, к этой байде, подключаем на один контакт, вместе. помоему тот который Б+. И остаётся два провода которые были на старой катушке прикручены на отдельный контакт ВК, помоему зелёный и чёрный. их так и оставляем вместе, на контакте ВК новой катушки. Да

То что подключались к Б на родной подключаются к Б на новой. КЗ изолируется или ставится в месте с теми что на Б(я вообще его не подключал). К контакту К подключяется провод который идет с комутатора с контакта под номером 1 в место того что от трамблера и остальные 2.

orange-m2140-by-victorp-t911s60.html-sid=7474651db9017ce08371c0bbed9cbc7c Это коса от класики. http://www.vtnauto.com/ru/0529.html

Б это + ставится на Б. Провод от стартера изолируется или ставится на Б. ВК это импульсы, ставится на К.

Какой жгут проводов 2107 или 2108(комутатор+эппх)?

Какая БСЗ, на датчике холла? ЭППХ для солекса?

lex@ писал(а): стеклоподъёмник хочу сделать... так что надо чтоб в две... VictorP писал(а): Можно сделать в две чтобы крутился, обмотку и щетки подключаешь отдельно. а как это? Было у меня такая идея, но нашел стеклоподьемник в сборе и оставил. Я разобрал мотор, отрезал провода которые идут к щеткам от обмотки и поставил отдельные провода, обмотка питается от родных + и - а новые провода отдельно + и -, если меняешь + на - у новых то мотор меняет направление, питание обмотки не меняешь.

Можно сделать в две чтобы крутился, обмотку и щетки подключаешь отдельно.

lex@ писал(а): паца подскажите как работает эта штука... двиг на дворники крутит только в одну сторону? подключаю красный и зелёный провода к "+" и "-" двиг крутится, меняю полярность - крутится в ту же сторону... и для чего нужен жёлтый провод? Вторая скорость, два провода на минус и один на плюс одна скорость, один на плюс и один на минус другая скорость, какие именно не помню. Поставить на стеклоподьемник без доработки не получется, меняя полярность вращение не меняется.

Bris писал(а): Реле стоит на контакте который идет на катушку? Или я чего-то не понял? Поскольку приобрел новый стартер (белорусский) и такую же релюху, пожалуйста подскажите, на какой же контакт его цеплять? Мне продавец целую систему нарисовал, так там у него совсем по другому. SOS!!! Реле стоит на контакт который идет от замка на втягивающее. Я подключил так:

Так поставил реле было стало

anatoly писал(а): S@K писал(а): От себя добавлю что если установлено БСЗ то вывод №2 можно неподключать ну "можно" не то слово, его там просто некуда подключать, т.к. на жигулевской катушке просто нету вариатора (сопротивление которое висит на катушке) это так для общего развития VictorP писал(а): теперь думаю закрепить реле за этот болт вывода 2. на выводе 2 в момент включения стартера появляется +12 В. кагбы чего не вышло Знаю, но реле пластмосовое с металической ношкой, типа 90.3747, некчему коротить, отлично встало.

Поставил стартер электромаш Х421Р. Подключил как на фото выше, все работает. Первые впечатления, крутит как бешеный по сравнению с родным и намного быстрее, звук как у иномарки, не успеваешь услышать как мотор уже заведен. Ставится намного легче родного.