chaika

как можно за день расход вымерять... по городу.

Та там жэ мотор вазовский, можэт у них нэ всэ як у людэй, и тосол задом-напэрэд цыркулируйэ? шютка. Что-то непонятное конечно. Судя по второму посту ТСа вроде датчики работают правильно, а после срабатывания термостата неправильно. Но не может же ж ОЖ по пути от мотора до радиатора нагреваться. Может все-же какие-то глюки с датчиками, может действительно плохой тепловой контакт, может какой датчик , тот что в радиаторе я б сказал, очень инерционный. Вот подумал, а если плохо помпа качает, и ТС проводил испытания на ХХ, когда помпа плохо качает, может ли доминировать в этом случае конвективный теплообмен? Если еще и радиатор немного выше стоит чем мотор, то может в радиаторе датчик выше чем в моторе (не знаю гда в вазомоторе датчик), то тогда может и будет такое явление. Этот абзац прошу относить к категории научного бреда, т.к. и сам недопонял что хотел сказать, но что-то в таком плане.

та не, думаю в 41ом где-то в средней точке радиатора. Мысли есть у меня такие как у Хитмана по этому поводу.

Пару дней назад залил тосол и подключил забор подогретого воздуха в карбюратор. Так же сегодня перебрал шарниры рулевой трапеции. Вобщет надо было только пыльники поменять, а то фенокс разлезлись совсем (знал шо они плохие, но поставил тогда), но заодно и шарниры перебрал и перемазал. Когда перебрал половину, 3 штуки, подумал что зря и полез - все было отлично, но четвертый оказался почти сухим, а в пятом тарелочка почему-то лопнула на 3 части. Зато теперь уверен что там все перебрано и перемазано, и пыльники к зимнему сезону целые. Ващет поджимные волгошарниры это вещь, еще раз убедился в этом. Вечером немного проехался, да, с тосолом и забором теплого воздуха мотор прогревается заметно быстрее. Ну и фото, смотреть на колеса.

каменец-подольский там рядом где-то, так гугл говорит. Да еще и самовывоз. Далеко очень. Про монер телефона я продавцу написал, попросил.

Виделтакую голову недавно, на моторе 1,7л, от 2141, мотрр 3317.

про рычаг включения задней передачи - так то оно так, но я при сборке КПП больше часа подгибал рычаг этот - то не догну, то перегну, то немного скручу. Поэтому несколько удобно будет его примарять на установленой КПП не скажу. И гнул я его холодным, местные советчики сказали, что у всех кто грел он лопнул при правке. За статью "зачет".

Если мало руль поворачивается - смотри вниз, там есть болты,ограничивающие выворот руля, вроде. Сверху лист можно, даже советуют, но немного не так. Надо оставить только переднюю часть листа, который сверху, говорят уменьшает скручивание рессор, и как следствие прыгание моста. Фотки вроде даже были в теме про заднюю подвеску.

Изготовление короткой помпы (насоса системы охлаждения) двигателя бывает продиктовано тем, что хочется установить электровентилятор за радиатором, но места между стандартной помпой и радиатором мало, и радиатор подвигать вперед уже некуда. Дело это относительно не сложное, и само "укорачивание" достаточно простое, только сопутствующие работы морочливые. посмотрим картинку. Чтоб укоротить помпу достаточно убрать втулку 21 между подшипниками, и подшипник 33 подвинуть назад,на место этой втулки, оставшуюся часть корпуса обрезать, и флянец шкива сдвинуть назад, на это же расстояние что и подшипник, оно равно длине втулки. Чтоб разобрать помпу надо открутить болт крепления крыльчатки, вытащить детали уплотнения, выкрутить винт 31, и вал с подшипниками и флянцем вытащить из корпуса. Вот фотка уже разобраной помпы, и корпус уже обрезан на длину втулки. Корпус обрезан болгаркой, не совсем ровно. На фото рядом лежит втулка из разобранной помпы. Подшипники можно снять , сняв стопорное кольцо (№22 в 1м рисунке), а потом и снять фланец шкива. Чтоб снять фланец с вала нужно постараться, и даже матюки начального уровня не помогут . Я грел вал на газовой плите, потом сбивал фланец. Один кстати снял нормально, а второй сильно погнул при снятии ( я собирал помпу из нескольких б.у. на самом деле). Вобщем если поставить назад подшипники уже без втулки на вал и потом в корпус, и хорошо нагрев флянец относительно легко одеть его на вал до упора в подшипник (после остывания он хорошо держится), то можно считать что работы по укорачиванию почти окончены, остается только собрать уплотнение, крыльчатку, и отрезать торчащую часть вала той же болгаркой. Еще немного можно укоротить помпу, если немного отрезать заднюю часть флянца, перед установкой его на вал ессно, милиметров на 5, вот так , правый флянец немного обрезан. тут возникает еще одна проблема - поставить обычный шкив нельзя, он наверное уже не влезет, да и не будет в одной плоскости с шкивами генератора и коленвала. Простейший способ, который приходит в голову - выточить новый у токаря. Мне этот вариант не подошел - с учетом материала стоимость изделия была бы в раене 60-70 грн. Много думал, прикидывал, в итоге было принято одно решение, но в процессе его реализации родилось другое, более, на мой взгляд, простое, и конечно же менее финансовозатратное. Смотрим картинку. Слева нарисован обычный шкив. Посередине нарисован обычный шкив, с отметкой где я его разрезал. Резал на токарном станке, за что заплатил 5 грн. Была мысля потом к шкиву приварить пластинку, ее обточить и прорезать нужные отверстия на том же станке.Но.. Крутя в руках получившиеся детали я перевернул переднюю часть, и вставил ее в заднюю , как показано на рисунке справа. Так и сварил мне эти детали наш друг москвичевод Петя-золотые_руки, которого все видели на встрече в Днепре. На рисунке справа шкив изображен развернутым, ставить наоборот. При установке помпы уже на мотор выяснилось, что размер 2 мм можно было сделать 3 или 4мм, а то шкив стоит сильно сзади относительно плоскости остальных шкивов, но я компенсировал это установкой между шкивом и флянцем проставки, в качестве которой использовал шайбу, которой прижимается к шкиву обычный вентилятор ( в реальности еще одну надо ставить, но это уже в каждом конкретном случае подбирать надо, наверное). Вот теперь все. Ставить помпу можно, но я еще кой-чего сделал, попутно. Было грех не установить по случаю косую крыльчатку, да и уплотнение рассыпалось. Случайно практически нашел на базаре крыльчатку, не известно от чего ( но она попадается тоже в подобных материалах, ссылка будет ниже), она алюминиевая, внутри стальная вставка. Пытался найти пластиковую от 2108, но не нашел, нашел только чугунную, но брать не решился. Отверстие под вал в 2108 меньше значительно, пришлось бы что-то перетачивать, а в этой только немного меньше диаметра вала. Купил за 10 грн (сторговался с 15ти). Справа на фото - новая, слева - старая, стоковая. С этой крыльчаткой вылазит новая проблема, ее нижняя часть совсем не такая как в стоковой. Посмотрим фотки. Прорези в "стаканчике" стоковой помпы приводят во вращение т.н. "фибру", а если она вращатся не будет, то и надлежащего уплотнения не будет, и помпа потечет. Начну с того, что так как в донорской помпе эта фибра рассыпалась,то был куплен вот такой ремкомплект. Усики на кольце (вверху справа) были плоские, плоские они и в стоке, то я уже их отогнул. В пользование взял только фибру и сальник, т.к. пластинка и пружина оказались гомном, старые были лучше. Старая пружина подлинней, а в пластинке более глубокие прорези под "усы" фибры, скорее даже эта пластина была повыше, чем новая, да и сама она была из желтого метала, а новая - железяка. На рисунке вверху видно (правда плохо видно), что один конец пружинки отогнут вверх, это я сделал специально, пружинка, которая слева, старая. Этот отогнутый кончик входит в глухое отверстие в нижней части новой крыльчатки, которое тоже я просверлил (немного видно на фото где 2 разных крыльчатки). Таким образом при вращении крыльчатки она вращает собой пружину. Теперь только надо придумать, чтоб пружина вращала собой пластинку с фиброй. Для этого я отогнул другой конец пружины наружу, а усики пластинки загнул вверх ( как на одной из предыдущих фоток). Вот тут фотка получилась плохо, но видно отгнутые участки пружины, и отогнутые вверх усики пластинки. http://my-photo.ru/g0/b/893/893093Q07N.jpg' alt='893093Q07N.jpg'> Примерка-прикидка на последней фотке хорошо видно почему лучше использовать более глубоку старую пластину - новая плохо зацепляет усы фибры. Так же на задней части новой крыльчатки есть небольшой выступ, который упирается при сборке в сальник, его я сточил на наждаке до плоскости. Можно собирать. Но с установкой крыльчатки тоже есть небольшая проблема - внутренний диаметр ее немного меньше диаметра вала. В этом есть и небольшой плюс - в стоке на конце вала есть лыска, и в отверстии крыльчатки уступ, благодаря чему крыльчатка не прокручивается на валу, я же отверстие в новой крыльчатке увеличил напильником, но не полностью по кругу, а небольшой участок оставил нетронутым, он выступает внутрь отверстия, который и совместил при сборке с лыской на валу. И еще, если будете ставить такую крыльчатку обратите внимание - сами лопасти ее выше чем в стоковой, поэтому их придется ли подрезать\подпилить, или посадитькрыльчатку ниже. Я садил крыльчатку ниже, благо место есть - в стоке между плоскостью крыльчатки и корпусом зазор милиметров 3-4, считаю что это не рационально, и более высокие лопасти дадут помпе большую производительность. Вот тут видно практически готовую "новую" помпу (вал только отрезать) рядом со старой, стоковой, и видно зазоры между крыльчаткой и корпусом. СтОит обратить внимание на расстояние от задней части корпуса до конца лопастей крыльчатки - она должна быть такой как в старой помпе. Так же здесь есть один ньюанс, на который стоит обратить внимание. Нам нужно установить помпу с крыльчакой так, чтоб расстояние от помпы до корпуса (в осевом направлении) было минимальным, но в то же время крыльчатка ни в коем случае не черкала об корпус. Поэтому перед тем как окончательно установить и прикрутить помпу нужно ее вставить на место и попробовать прокрутить вал рукой, чтоб узнать , не черкает ли крыльчатка об корпус, если черкает,то стоит попробовать прокладку бОльшей толщины , или две, или глубже садить крыльчатку. Вот прикидка шкива на обычной и на укороченной помпе, вот видно что на новой помпне шкив нужно немного подвинуть вперед, т.е. положить под него проставку, что самое простое. А вот уже помпа на месте: Надо б ще проставочку поставить, уже купил но еще не поставил, но в реальности там перекос не такой сильный, как на фото. Сразу после пуска помпа понемногу потекла, я немного расстроился, но сообразил вскоре, что фибре нужно притереться, поэтому поездил на воде немного, через неделю примерно течь ушла, н о ездил немного. На наданный момент пробег примерно 400 км, 2 недели эксплуатации, вроде не течет. Теперь доп.помпа на печку вроде как и не нужна, печка прокачивается и так хорошо на холостых оборотах. По бюджету переделки: 2 новых подшипника по 20 грн=40 грн (рыночная цена 30грн\шт) + 10 грн ремкомплект уплотнения + 10 грн крыльчатка + 5 грн работа токаря. Вобщем примерно 65 грн + морока, работа, поик крыльчаток и т.п. Примерно за такие-же деньги наверное можно купить новую помпу Фенокс с косой крыльчаткой, но неизвестно какое там утройство предней части, где подшипники, у фенокса там диаметр поменьше, неизвестно можно ли его разобрать так, чтоб потом обрезать и собрать. Пару ссылок на подобные работы, там немного другой подход, но те же грабли, правда мне удалось их продумать и избежать, а автор статьи по ссылке переделывал. Ссылки я нашел уже сегодня, когда искал картинку с устройством помпы для статьи. http://club.azlk.ru/...rticle&id=89406 http://club.azlk.ru/...rticle&id=95196

Спасибо. По управлению "минусом" та и думал. Вобщем спасибо.

Видел недавно кто-то поставил сиденье для водителя из ...... трамвая. Ковшик такой интересный, только спинка низковата, зато легкий. вот только что-то у меня не срастается в твоем рассказе - я хотел посоветовать убрать несколько листов с рессор, но потом темку еще раз перечтал и увидел в описании на первой странице что задняя подвеска ВАЗ, теперь на этой странице читаю что экспериментируешь с рессорами, непонятно...

По электронному блоку. Управляющим сигналом может быть+12В от кнопки включения света, печки, стопсигнала и т.п.? Так? Как быть в местах, где управляющий сигнал "-", например сигнал (бибикалка)? Для датчиков-приборов ниче интересного не придумавыешь? почему выбрал такие предохранители, а не автомобильные? Не мало ли 10А например на головной свет, или электровентилятор, который мощностью 110 Вт, а это почти те же 10А,а при пуске и того более? Как правильно развести (чем) силовой "+", или достаточно толщины и ширины дорожек текстолита, для тех же мощных потребителей? Может и печатку тогда выложишь, хотя она простая? Какие цены ориентирововчные на тразисторы? На работе есть куча БП компьютерных, в них тоже должны быть наверное? идея конечно классная, получается ты избавляешься от реле, и как следствие от механических частей в электросети и подгорания контактов. со светодиодами ваще красота, в случае неисправности ( а такое конечно бывает) искать придется в 2 раза быстрее,т.к мы видим какую часть канала проверять - или от включателя до комутатора, или от комутатора до потребителя, или в самом комутаторе.

Димон, я пропустил или действительно не было? - описание и схема комутатора, как он с проводкой стыкуется, какие его функции. Думаю собратьтакое и я смогу, а вот изобретать уже ума не хватит , а потребность имеется, потому что проводка моя требует серьезного вмешательства .

Хватило выжимного шарикового примерно на год и чтыр месяца, а по пробегу - примерно 10 тыщкм. Он то еще живой и работает, то вот зашумел сильно гад.

та не, хай. За что раздавать, за то что автор темы напустил дыму из ничего и теперь пышается? Хай будэ.

Третья страница понтов пошла.

У пластка есть преимущества - он не ржавеет. и он легче метала, да и дешевле. И по секрету скажу - люксовый задний фонарь совершенно полностью пластиковый, металические только шпильки крепления металические и контакты в патрончиках.

Пользователи форума жалуются на ошибки в словах в названии темы. Считаю, что способ написания слов может показать нам уровень развития автора поста, или это просто его способ выражения. Исправлять не буду, пусть автор сам исправит, если считает нужным, если конечно увидит эту ошибку.

Какие там новости с самоблоком? Я на базаре похожий редукторв видел, спросил - сказали уазовский. Если так то джиперам продай.

У меня тоже,у всех так. )) А нижние концы колодок во что упираются?

Аваст говно полнейшее, для нода hhuu.net .

Мимо.

Ромстр все правильно сказал, но до бавлю. Та же проблнма, и надо ж такое совпадение, тоже люкс и то самое колесо, источник проблемы был замечен 2 года назад, и что это и есть именно проблема выпадения поршенька понял только этим летом. Рассказываю - упор, в который упирается нижняя часть колодки, приклепан к щиту заклепками. Заклепки расшатались, упот отошел от щита, образовалась щель. В эту щель проваливалась нижняя часть колодки, колодка "уезжала" и поршенек ессно выпадал. Это запарило, но именно этой причины я не замечал и грешил на изношенные барабаны. Однажды помогло на долго когда наварил колодки на концах, наверное тогда нижний конец колодки после наварки был толстый. А когда заменил барабаны и поставил колодки другие, то был уверен 100% что все решилось на долго. Но на встрече в Днепре поршенек опять выпал... . И уже дома, когда ремонтировал тормоза на этом колесе, наконец-то определил причину. Заменил полностью тормозной щит, и теперь (пока) все нормально. Не гарантирую конечно что и у тебя проблема в этом, но обрати внимание, советую. Заклепки довольно толстые, чтоб их заклепать надо немаленькую кувалдочку и наковальню тоже, поэтому я заменил щит, у меня был б.у. Я вроде писал немного об этом в гараже.

Коля, это у нас проводилось трофи, и Сумской автоклуб приехал зрителями, с ним и ребята из ГАЗ клуба. Тормоза сделал, опять потекло заднее левле колесо, оно как заколдованое у меня - если тормоза пропали - смотри туда. Поменял манжеты, еле выставил поршеньки чтоб не выпадали и оба работали, прокачал, вроде педаль тугая, но не так как хочется, надо б еще прокачать. Завтра попробую поехать на работу, испытаю. Буквально в середине лета ставил новые поршеньки с манжетами, вытащенные с нового РТЦ, у которого оказался цилиндр бракован.

Впечатляет, классно.