Таблиця лідерів

Тема закрыта. Ни к чему здесь такой накал страстей.

Комильфо!Главное,чтобы резина качественная была.

Согласен с вами.Панацея только нержавейка)Любое ЛКП со временем даст скол или трещину и тогда привет ржавая опухоль. У меня давно ощущение,что производители бюджетных красок специально добавляют какую-то химию для ускорения процессов порчи металла.К примеру,взять грунтовое покрытие на старом авто,то его очень трудно соскребти.А новый грунт царапается и скалывается на ура.Возможно,я использовал не достаточно дорогие грунты фирм мобихел и новол. Серый,ты выбрось ту банку с кислотником,а то проест банку,доползет к Яве,потом съест машину.Размножится,сожрет гараж,потом кооператив.А там и до моего не далеко)

А должны, вот только надо коррозию и гниль сносить до голого, блестящего металла! Если есть рыжик - процесс гниения уже ничто не остановит, а вот как быстро гниет уже зависит от самого металла, к современным если прислушаться, то слышно треск - ижанит кушает. Когда грунтовал бмв открыл банку кислотного грунта (было пол банки, использовали до меня), а там внутри пласты гнили на стенках - перехотел на кузов наносить!

Грунтовка ЧП Наливайка)Беру у нас на рынке на разлив.А продавцу приносят честно украденное с заводов.Со слов продавца,то марка ГФ и типа можно прям на ржавчину.Ради эксперимента пробовал нанести на ржу,то после высыхания в тех местах белеет.Т.е. происходит какая-то реакция.В общем,время покажет!Все равно вечного ничего нет.Я 2901 окрашивал кислотным грунтом,то через несколько лет полезли рыжики.

Товарищ, Вы чего такого мощного курите? Не поделитесь? Измерьте напряжение на аккумуляторе. Запустите двигатель. Измерьте ещё раз. А у Вас точно амперметр стоит?? По описанию больше на компас похоже. Соберите на досуге самый простой усилитель на трёх КТ315. Включите, пускай играет, а тем временем начните греть транзисторы обычным феном. Вы будете удивлены насколько во время нагрева будут изменятся характеристики Вашего устройства. Появится шум и искажения, либо схема начнёт неадекватно работать. В своё время на катушечнике "Илеть 110" путём точечного нагрева подобных транзисторов выявлял негодные единицы. Это всё к чему. Современная дешёвая (да иногда даже не очень дешёвая) электроника так же меняет свои характеристики в зависимости от температуры. Даже взять в учёт то, что при нагреве металлов их электропроводность уменьшается. Если Вы изучали физику школьной программы, то даже знали бы почему так происходит - колебание ионов затрудняет движение электронов по проводнику...

Лул, ну так, а что ты хотел, если ты +12 подаешь напрямую на двигатель стартера? Конечно он будет все время вращаться, а как иначе? Ну так у тебя проблема с пятаком, он просто не закорачивает "болты". Наиболее частое - банальный перегрев. По втягивающей катушке там ток около 30А течет, если есть какие-то проблемы с пятаком то запросто обмотку можно сжечь.

У втягивающего реле есть две обмотки: собственно тяговая и удерживающая. При повороте ключа на стартер включатся ОБЕ обмотки, а в момент, когда бендикс закорачивает болты, тяговая обмотка "отключается", работает только удерживающая и до тех пор, пока ты не отпустишь ключ. Если исключить механическое заедание бендикса (я надеюсь, это проверили), значит, неправильно подключены обмотки и какая-то из них остается включенной постоянно. Если смотреть по рисунку, то, например, если конец втягивающей обмотки будет сидеть не на нижнем болте, а на верхнем, то при подключении АКБ к верхнему болту обмотки будут все время работать без возможности их отключения.

Не нужно А глубоко пофигу, если есть хороший контакт двигателя с кузовом и контакт массового провода с кузовом Байки про ухудшение тока через кусок металлолома суммарным сечением в СОТНИ миллиметров квадратных (считаем сечение листов металла между точками присоединения провода от аккумулятора и косы на двигатель) - ну как бы с учетом такого сечения это байки Не, ну если у тебя кузовня покрыта оксидом волги и лонжи отваливаются, то да, конешно Но я так скажу Моя ездит с 83-го с выключателем массы, ставил предыдущий владелец сразу после покупки. В точке крепления выключателя к кузову нет никаких следов электрокоррозии. И обычной тоже

оживлю тему. лачетти. генерато мотор потеря 0.02. от мотора до аккума 0.06 и между аккумом и кузовом ещё около 0.03. в общем если мерять между генератором и кузовом получаем около 0.11-0.12. по полюсу между генератором и аккумом потеря порядка 0.15. в общем вроде как и иномарко, а 0.3 вольта под полной нагрузкой теряется. на москвиче с потерями вроде всё ровненько, но был прикол с контактами главного реле ф3р. там в среднем терялось около вольта. но при этом ещё могло колбасить от 11 до 13.5. вроде как в бортсети всё красиво. а на мозги шло корявое питание. от этого иногда вылетали ошибки по ДПКВ и ДПРВ. ДПКВ я даж успел купить... но поставить не успел. начал сбоить ДПРВ и я начал более внимательно проверять все значения по диагностике. и проблемка оказалось в банальном плохом контакте.... добавлю спустя пару-тройку лет. ДПРВ таки оказался полудохлым

Сначало открой пробки посмотри на пластины электродов, если они белые все 6 то у тебя сульфатация пластин акума, потом проверь напряжение в АКБ по баночно, методом 3-го электрода, возьми не большой тонкий кусочек олова, накрути на щуп тестера, и померяй напряжение в каждой банке. В норм акуме, нужно мереть как с "-" клеммы, так и с "+" напряжение должно быть 2-2.2в если у тебя разброс от 0.15-до 13в, то акуму почти хана, перплюсовки в банках, нужно делать контрольно тренировочные цыклы. vech тебе рекомендовал разрядить акб до 10.5, этого делать категорически нельзя, у тебя АКБ 100% или Кальциевый или Гибрид, для них уже 10.8в считается глубоким разрядом, чревато это ввести банки в область перплюсовок. 11.5 это последняя граница для разряда кальциевых и гибридных АКБ! для КТЦ тебе нужно будет сделать так называемую долбилку. Можно взять у кого то за ранее хороший исправный АКБ и попробовать промерять силу тока

Обращайте внимание на тип АКБ, для кальциевых рекомендуют - 14,5. Себе поставил генератор 2110 + РР для кальциевого АКБ (естественно АКБ такой присутствует): 14,5 на холодную, 14,1 - на хорошо прогретом двигателе. Год - полет нормальный, хотя это (год службы) не показатель. Информация полезная, расписано доступно и просто.

Там даже если колодка с аварийки чуть на искосок станет тоже будет такое.