Таблиця лідерів

1. Будет работать. 2. Нет, не только под МПСЗ. В общем случае, самое обычное БСЗ на обычном коммутаторе работает точно так же, как и КСЗ, т.е. УОЗ надо выставлять поворотом корпуса трамблера, т.е. правильный угол опережения надо выставлять точно так же вручную по "дзыням", как пишет книжка. Далее, поскольку БСЗ электронный девайс, к нему можно докупить ручной октан-корректор , который позволяет регулировать угол опережения зажигания прямо "на лету" в процессе езды из салона, т.е. больше не надо лезть под капот и крутить трамблер, настраивая оптимальный угол. И, наконец, последнее, коммутатор с датчиком детонации объединяет в себе два устройства - сам обычный коммутатор и октан-корректор, при чем он регулирует угол автоматически, без твоего участия, при помощи выносного датчика детонации, который цепляется на блок двигателя. Это самый удобный в использовании вариант БСЗ, но везде есть нюансы. Нюанс 1: Мотор у нас довольно шумный, потому надо будет подобрать более удачное место для него на конкретно твоем моторе, стандартные места установки известны, но у всех по-разному работает, где-то лучше, где-то хуже, смотря где у кого что гремит в моторе Нюанс 2: В виду специфики работы, датчик детонации склонен сильнее позднить зажигание. При тапке в пол при определенных моментах допустимо кратковременное проявление детонации, это норма для мотора, но датчик детонации этого "не знает" и запозднит зажигание сильнее, чем хотелось бы, в связи с этим может быть потеряна какая-то мизерная часть мощности мотора. Насколько это будет ощутимо "жопометром" не скажу. Нюанс 2а: (в современном мире, наверное, уже не актуален): если залил дерьмовое топливо, которое детонирует от любого нажатия на газ, то с автоматическим октан-корректором ехать будет ну очень тяжело, он настолько запозднит зажигалку, что машина перестанет тянуть адекватно. С ручным на детонацию можно "забить" и ехать. Нюанс 3: если будет ГБО, автоматический октан-корректор бесполезен. Краткое резюме такое: плюс: коммутатор с октан корректором комфортнее в использовании, раз настроил и забыл про регулировку углов навсегда, не надо в салон выносить лишние крутилки и что-то там настраивать. минус: с ручным октан-корретктором можно добиться более лучших динамических показателей двигателя. З.Ы. Я бы сейчас брал сдатчиком детонации, комфорт и удобство пользования решают.

Нуну, на нашем моторе, дд, как погода на марсе, фильтра дд надо откатывать на определеном моторе, и в определеном месте, иначе даже звон клапанов расценюется детонацией.

Все правильно. Тільки якщо залив ппц якого гімна, шо аок сильно познить- скидаєш роз'єм до ДД і їдеш нормально

ничо не коверкается. у мну это прицепилось от Саши тика. так оно и пошло в массы с одной стороный флейм. с другой стороны вроде как совета просили.

А если взять еще старее то повороты выдвигались палками указателями)))

Мотор гавно! И что бы очистить олх и прочие русурсы от такого гавно я готов взять весь удар на себя! Покупайте кто сколько сможет таких моторов (а лучше СВАПов) и присылайте мне. Я так и быть буду на них ездить и мучатся вытирая слезы с глаз вспоминая свои 1.5 литра УЗАМ ЗЫЖ просто напоминаю что тема находится в Флейме

ДІМАС, спс)

нужно с эти разбираться самому, читать толмуди по идеии должно работать, вон у Кондита работает, но я помню не у всех датчик детона работал, если есть деньги бери 1 вариант, сли нету то второй. но я бы взял второй вариант, лично я не совсем доверяю 1 варианту. давно не видел в продаже но думаю есть, слухи о них разные ходят, я думаю, дешевле и проще поставить 2 Астро или ВТНа

Блэт, чего не позвонил??? Увиделись бы!!! Блин даже ролики Ина и оригинальня помпа болтаеться. Чего вы прицепились. Зато у узома ничего не болтаеться... Но шоб вытянуть 113 лошадей надо почку продать!

Доделал кронштейн датчика кв, и привод трамблера себе обновил. Рцс ланос уже стоит, но все как всегда, надо кпп снимать, открутилась вилка выжимного, а если снимать то делать надо не сток.

Буде. В мене працює. Задоволений повністю

Сегодня мотался в Киев.Пробег 850 км.Левый ряд, все время 140-160... Эх ,реноговно

Возвращаемся к теме пружинных скобок передних колодок, Даю фото изделий сделанных собственноручно но по рацпредложению из журнала "За Рулём". Думаю по фото всё понятно. Середина скобы выгибается для лучшего подпружинивания. В колодке можно сделать небольшую прорезь в месте контакта скобы, чтобы она не уходила всторону. Она и так не уходит из-за формы зацепов за проушины. Они должны быть достаточной ширины и высоты, чтобы свободно играть на металлической пластине без затирания. Материал: пружинная стальная проволка диаметром 1,5-2,0 мм. Можно разогнуть какую-нибудь пружину с подходящей проволокой.