Таблиця лідерів

добрались до лонжерона. дыра сбоку это само собой, но мне очень интересно было посмотреть на него внутри. напомню, со стороны салона всё выглядело вполне нормально, ну пару маленьких дырочек, не страшно))) срезаем почти новый полик так, чтобы потом приварить на место. так не хочется его вручную делать, долго клепать. режу рядом с точками. после вскрытия прояснилась полная картина. причина сгнивания везде одна и та же, латки наложены поверх старого металла. половина подпольной части лонжерона превратилась в труху. чтобы резать дальше нужно усиливать домик, иначе можно делов натворить)))) первая латочка пошла из тройки. хороший такой металл, дорогой правда)) приварить сегодня не успел, поскольку Новый год. он хоть и старый, но новый)) и меня увезли домой. всех с праздничком. по пути домой забрал посылочку от Тимохи. амортизатор рейки. будем инсталлировать. как по мне то штука интересная, но только с ГУРом. она довольно тугая. улыбнуло старое крепление))) на сколько я понял это всё уже стояло на сорок первом и прикручено было прямо к брызговику. категорически не согласен. это повлечёт за собой проблемы со стаканом. там металл под это не рассчитан. мы пойдём другим путём))

ОПЛЯ!)))

та дааааааааааааам! итак, эпопея с передней правой стойкой закончена. немного осталось подчистить, но в общем я доволен. получилось не плохо. металл латки 1,5 мм.

это называется мазохизм. Мазохизм — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения. Может быть чертой характера или девиацией в поведении. Термин был введён психиатром и неврологом Рихардом фон Крафт-Эбингом в монографии 1886 года «Psychopathia sexualis» и назван по имени писателя Леопольда Захер-Мазоха, в романах которого описаны подобные склонности.

Отэто хит!

все, сегодня исправил халтуру со скрутакми и припаял все, а заодно за золировал нормальной изолентой 3М, а то стыренная на работе даже сама на себя липкими частями не липла "Белый" возвращен бате и заступил на боевое дежурство пока тепло, пусть покатает, а то застоится в гараже. после откорчевания запорного клапана, он просто полетел, теперь мучает идея с конскими жиклерами на вторую акмеру на ДААЗ 2140. ЗЫ правда конские дааазик 2140 вроде не любит, но чуточку побольше от мануальный думаю попробовать поставить

особенно понравилось "выбор миллионов"...

По фарам очень не понравилось -- круглые фары вместо прямоугольных в родной решётке смотрятся плохо ...

Попробую вкратце прояснить,плоскость навеса которая прилягает к стойке,шлифуется,фрезеруется, на пару мм.потом вырезаются прокладки с тонкой жести,лучше с оцинковки,в них делаютса отверстия,но не круглые,а продолговатые,что б можно было подкладывать только отпустив винты...типа как розвал выставляется...в итоге помимо заводских регулировок получаем еще одну))пока не пробовал,но идея очень понравилась...

Обрати внимание на направление вращения двигателя, расположение лосатей в крыльчатке и распроделение потоков в улитке печки. Я подобрал на разборке от опеля мотор с крыльчаткой - пришлось одевать другую крыльчатку и менять полярность подключения, так как в родной направление вращения было противоположным. А информации полно и на нашем форуме.

Рено-Трафик и Мастер и Пежо-партнёр не рассматриваем в принципе? А ведь они гораздо дешевле Фолькса и Форда, а тем более Мерса -- при одинаковом техническом состоянии ...

А еще у нас будет... салонный фильтр! Тоже от десятки брал, хотел сделать переходную рамку, вроде все становилось отлично. Только не учел я, что мерял со снятым редуктором дворников. А он расположен посередине. Рас уже настроился, разрезал фильтр пополам, сделал две рамки, уплотнил по краям самоклеящимся поролоном (а точнее обычным паралоном, и 88-м клеем ). Пока будет так, конечно, геморно каждый раз вручную изготавливать, когда подойдет время замены, буду думать что-то более совершенное. Дальше расскажу немного о переборке ходовой, которая, со слов продавца, была в "идеальном состоянии". Но чуть попозже...

Долго думал насчет бензонасоса. У таврии он выносной, находится под задним бампером, довольно шумный. И недешевый, особенно оригинал. Все равно покупать, так что-то современное, а именно модуль топливный в сборе! Там и обратка, и датчик уровня, и стакан противоотливной - все в куче. Самый бюджетный вариант - от десятки. Тоже покупался на свой страх и риск. Размеров не было, готовых решений тоже не нашел. Получил, снял размеры, заказал токарю фланец, который будет ввариваться в бак, и прижимную шайбу - новую в продаже не нашел, б/у мне Логвин пожадничал продать Ну и ладно - мы еще лучше сделаем. Место тоже выбрать не просто - внутри проходит перегородка и пароотводящая магистраль. Нужно резать и варить - а в баке только что был бензин... Что делать... Как что - али мы не камикадзе? Строительный фен в горловину, прогрел градусов до 70, чтоб испарились остатки бензина. Налил внутрь воды максимально больше. Потихоньку начал резать отверстие - без проблем. Фланец сделали с ребрами жесткости с двух сторон, чтобы не повело при сварке. Повело все равно, но чуть-чуть, буквально на десятку-две. Шайба прижимная до этого внутрь падала, теперь заходит с небольшим усилием. Модуль на месте. Отверстие под родной ДУ заглушил крышкой. Какие неприятности - бак пришлось опустить вниз сантиметра на полтора. Если нужна будет ревизия, нужно будет или снимать бак, или делать в кузове дырку. Надюсь, это будет очень не скоро. Бак, в принципе, снимается несложно.

Я стесняюсь спросить: откуда такой термостат?

Ранние 41 шли с забором от 4 котла. У мну декабрьский 1991 года забор от 4 котла. Потом переделал сам.

Иллюстрация к заглавию топика Сорри, то я под пивасом только что накреативил

Убери эти завихрители

БСЗ - бесконтактная система зажигания, которая состоит из бесконтактного трамблера с датчиком холла (выдает импульс при прохождении магнита вблизи датчика), коммутатора, который преобразует импульсы с трамблера в запускающие импульсы катушки для формирования искры и, собственно, сама катушка зажигания. Что мы с этого имеем: отсутствие контактов в трамблере, которые необходимо регулировать, более мощную искру, очень устойчивую работу двигателя, что особо заметно на холостых оборотах, прирост в динамике автомобиля, завод с пол-оборота в минусовую температуру. В комплект БСЗ на москвич входит следующее: 1. бесконтактный трамблер москвичевский №5406.3706 (Здесь ахтунг! Есть волговская модификация данного трамблера №5406.3706-05, он нам не подходит, так как имеет другие характеристики угла опережения зажигания (УОЗ)) 2. Коммутатор 76.3734 от ваз 2108. (Есть еще улучшенный коммутатор 0529.3734 и коммутатор BOSCH ZS 115, ZS 106- для особых маньяков) 3. Катушка зажигания для ваз 2108 4. Набор высоковольтных проводов. (Желательно сразу же вместо них взять силиконовые провода, т.к. стандартные провода паршивенькие и будут пробивать) 5. Набор соединительных проводов для трамблера и коммутатора. Так же, для выставления зажигания понадобится приборчик под названием "мгновенная диагностика"(в набор не входит): От себя рекомендую ко всему еще приобрести новые свечи зажигания. Полный комплект БСЗ выглядит так: Теперь непосредственно установка. 1.Выставляем 10° опережение первым поршнем ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого снимаем крышку со старого трамблера и крутим кривым зажиганием коленвал, пока не поймаем на шкиве первую метку, при этом бегунок на трамблере должен смотреть на радиатор. Если он смотрит в другую сторону - делаем еще один оборот и ловим метку. 2. Вынимаем старый трамблер. Здесь внимание, один важный момент. Есть 2 типа крепления трамблера - старого и нового образца. Крепление старого образца осуществляется при помощи пластины со шкалой, закрепленной на трамблере (октан-корректора), привод нового образца выполнен в виде хомута на приводе трамблера без всяких пластин, который зажимает "хвост" трамблера. Если привод старого образца, тогда необходимо дополнительно купить вот такую вот пластину крепления трамблера: Предупреждаю сразу, что она силуминовая и зажимать ее сильно нельзя, иначе сломается и второй момент - паз в ней не подходит на шпильку, поэтому необходимо или просверлить отверстие или пропилить паз рядом. Как вариант, можно просто купить привод трамблера нового типа с зажимом: 3. Вынимаем привод трамблера из двигателя, правильно и полностью вставляем вставляем в него новый трамблер (паз зацепления в приводе трамблера - ассиметричный), предварительно с трамблера сняв крышку и поворачиваем бегунок так, чтобы он показывал ровно на разъем свечного провода, рядом с которым написано "1". В этом положении аккуратно, чтобы не провернуть шестерню привода вынимаем трамблер и хвостовик в этом положении вставляем на место. Чтобы шестерня села на место, надо взять плоскую отвертку, вставить в паз хвостовика и с небольшими движениями вправо-влево посадить привод на место. Выглядит это примерно так (в моем случае привод трамблера - старого образца, установка через пластину): 4. Вставляем трамблер в привод и закрепляем его. 5. Устанавливаем коммутатор на ровной поверхности, так чтобы был хороший теплоотвод. 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным (Внимание! Иногда изолировать провод "ВК" нельзя, см. п.6 раздела "Замечания по теме"!), провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключается к коммутатору согласно схеме. 7. Подключаем провода, согласно прилагаемой схеме. В моем случае на проводах уже были наклеены ярлычки с надписями куда эти проводки прикручивать. На всякий случай вот схема подключения: Внимание! Провода, которые идут на "массу" должны иметь хороший с ней контакт, иначе сожжете коммутатор! И не прикручивайте проводок "массы" с коммутатора под саморез, которым крепите сам коммутатор, его надо крепить под винт, который имеет хороший контакт с корпусом!!! 8. Надеваем высоковольтные провода, помня, что бегунок движется против часовой стрелки и порядок зажигания у нас 1-3-4-2. Первый провод надетый на разъем "1" крышки трамблера (на который выставили бегунок! ) надеваем на свечу первого цилиндра. Вид на установленные коммутатор и новую катушку: Проверка и настройка БСЗ 1. Когда все подключили, надо проверить нашу схему. Для этого снимаем разъем с коммутатора и одеваем его на нашу "мгновенную диагностику". После этого включаем зажигание, на приборе должно загореться 2 светодиода - сигнализатор наличия +12 вольт и сигнализатор исправности катушки. 2. Теперь выставляем момент зажигания. Коленвал у нас стоит в положении 10° опережения ВМТ первого цилиндра, зажигание включено и мы начинаем вращать трамблер вправо-влево, пока не загориться 3-я лампочка - сигнал с датчика хола. В момент ее загорания фиксируем трамблер, делаем 2 оборота КВ ручкой и убеждаемся, что момент загорания лампочки соответствует совпадению ПЕРВОЙ метки на шкиве коленвала. Если все ОК - заводим двигатель и наслаждаемся плодами работы, дальнейшую настройку производим в движении: на ровном участке дороге разгоняемся до 50, влючаем 4-ю, газ в пол и слушаем детонацию. При правильно настроеном зажигании она должна продолжаться (3 "дзыня") и исчезнуть. Если не исчезает - зажигание сильно раннее, если ее нет вооще - сильно позднее. Замечания по теме. 0. Обращаю особое внимание!!! Чтобы не было потом одних и тех же глупых вопросов: "почему не заводится двигатель после установки" и советов "перекинуть провода" четко и точно выполняйте все указанное в пп 1-4. А именно: поставить двигатель в 10° опережение ВМТ 1-го цилиндра, обязательно вынуть привод из двигателя, вставить в него трамблер и сориентировать бегунок на контакт первой свечи и уже потом в собранном виде вставить в двигатель. Это не зря так написано, при таком подходе исключено неправильное положение ВВ проводов. 1. Не проверяйте наличие искры методом поднесения провода к корпусу машины - сожжете коммутатор, проверять только на выкрученной свече. 2. Благодаря более мощной искре можно увеличить зазор в свечах до 1мм против 0,8мм стандартных - это улучшит воспламенение смеси. (На самом деле спорный момент, с увеличением зазора падает мощность искры но улучшается очаг воспламенения смеси, так что на определенных свечах и при определенных условиях при 0,8 мм штатных может быть лучше чем при 1 мм, лучше оставить 0,85-0,9). 3. Нередки случаи выхода выхода из строя датчика Холла, поэтому на всякий случай советую прикупить такой девайс: В случае выхода из строя датчика Холла, он подключается ВМЕСТО трамблера и на нем можно доехать до магазина. Позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Однако лучше сразу про запас купить датчик Холла отдельно. 4. Коммутатор не любит снятия клемм с аккумулятора при работе двигателя, может выйти из строя, учитывайте этот момент. 5. Небольшой ахтунг! На базаре нынче развелись палевные приборы МД-2 и АЗ-2, не покупайте подделок, только МД-1 и АЗ-1 (Надо понимать, что статья писалась больше 10 лет назад на тот момент были грабли с этими приборами, продавались пустые "муляжи", потому не надо полагаться на истину в этом высказывании и ругать всех, у кого МД-2 или АЗ-2 ) 6. 7. 8. Посмотреть тесты разных коммутаторов можно в журнале ЗР 9. Возможен вариант, когда новый трамблер идеально садится вместо старого в нужном положении, поэтому перед выполнением пп. 2-3 раздела установка, можно сделать так: