Обкатка после капиталки

[TITAN]

Двигатель УЗАМ 1.8 после капиталки.Сколько км обкатки?

[ИЖ 2715]

30 минут; 1500 км.

[TITAN]

Интересно,а чего мастера грузили 6000км?

[Ozzy]

Взял с ТКМа

Правильная обкатка.

Капитальный ремонт ДВС это: правильная сборка, и правильная обкатка. Причем последняя это 50% от капиталки.

Если у вас нет средств, желания, возможности произвести «холодную» обкатку, то вам предстоит собрать волю в кулак и,… просто кататься!

Тут я собрал все что когда либо читал про обкатку. Спорные данные или справедливые, это решать вам. Но в любом случае обкатать правильно, конструктивно «старый» двигатель, это очень ВАЖНО.

Сразу предупреждаю всех, кто думает что это легко. Обкатка это тяжелое и нудное занятие. Занятие которое требует большой сдержанности и выносливости. Выносливости психологической в большей степени. Не каждый сможет в течении всего этого длительного процесса удержаться от того что бы «не нажать», не обогнать. Соблазн появляется почти сразу же. Очень сложно осознавать, что твоя машина может обогнать того или иного участника дорожного движения, но нельзя это сделать.

1. При сборке мотора, все трущиеся детали ОБИЛЬНО смазывайте маслом. Обильно, это значит МНОГО. Не окунуть пальчик в масло и повозюкать по постели коленвала, а именно смазать. Желательно вообще иметь ванночку с маслом того типа которое будите использовать при обкатке, и кисть. Короче мазать ВСЁ!

Уделите ОГРОМНОЕ внимание правильно сборке маслонасоса. Не поленитесь тщательно вымыть все детали маслонасоса. Потрудитесь прочитать главу книги где описана регулировка и настройка маслонасоса. Подбирайте прокладки и шестерни. Это залог долголетия двигателя.

2. Все собрано. Мотор готов и вы тоже. Не нужно сразу вытягивать подсос, жмакать газ, подкачивать насосом бензин. Покрутите 3-4 секунды стартером. Пускай смазка пройдет до маслонасоса. Подождите секунд 10 и повторите еще раз.

У многих возникает проблема: мотор завелся а давления масла нет. Масло не качается маслонасосом. Фильтр пустой. Смазка не поступает в РВ и КВ. Скажу сразу, у меня так не было, потому что я маслонасос собирал тщательно и досконально.

Если вы, по какой либо причине не уверены что у вас ВСЁ правильно, то выполните следующие действия:

Снимите свечные провода.

Открутить масляный фильтр, и налить туда масла. Закрутить.

Проворачивайте стартером до тех пор пока стрелка указателя давления масла не поползет вверх.

При исправном датчике и показометре (лучше механическом), стартер «на холодную» крутит двигатель достаточно (250-350 об.мин) что бы дать 1АТМ давления.

Если стартер слабый то поможет выкручивание свечей.

Дополнение от SHARk'а

Хочется дополнить про появление масла в система на "сухую".

Такое уже было, не раз, не только у меня.

Крутим стартером, крутим, давления не появляется, под клапанной крышкой сухо, масла нет.

По идее, маслонасос фиговый - воздух не прокачать, в общем, не критично, если на "мокрую" он качает исправно и хорошим давлением.

Как сделать чтоб масло пошло по "трубам": сооружаем из подручных средств приспособу типа клизьмы (если нет таковой), чтобы масло в систему закачать, снимаем маслофильтр, берём клизьму, видим 2 отверстия под снятым фильтром, качаем в оба отверстия масло, чем больше, тем лучше, самое главное, чтоб масло добралось до маслонасоса и чуть дальше, до маслоприёмника в картере. После ставим фильтр на место и крутим стартером, обычно масло появляется, это хорошо видно, если снята клапанная крышка. Только крышку одеть не забудте, когда заводить будете, при хорошем двлении всё вокруг будет в масле.

Дополнение от GreenMile'а

вообщем суть какая, после того как залил масло в свежий двигатель, вынимаешь привод трамблера, одеваешь на маслонасос подходящий по диаметру гибкий шланг и за вторйо конец шланга крутишь дрелью с реверсом против часовой стрелки, чтобы маслонасолос захавал масло и закачал его в стакан (у кого он есть конечно) ну и заодно он прокачает масло по доступным каналам, а мотом трамб на место и вперед.

В ходе «прокачки» масла, бензина уже достаточно как в бензонасосе так и в карбюраторе. Можно заводить.

3. И так двигатель завелся. «Дайте газу» (примерно 4500 об. мин) что бы кольца «уселись» правильно. Установите максимально низкие обороты двигателя с помощью подсоса. Т.е. работа движка должна быть ровной но на границе «тряски». Не нужно что бы он крутил на богатой смеси. В течении прогрева двигателя убирайте по-немножку подсос. Двигатель прогрет (если ДВС работает не ровно, то нужно подрегулировать карбюратор).

Многие слышали про то что после капиталки машина должна съесть полный бак, или проработать минимум два часа на ХХ. Так часто делают в дешевых сервисах после переборки. Выгоняют машину на улицу, и она стоит и молотит. Это неправильно. Во время работы на ХХ, давления масла ниже чем на ходу. Новые детали греются сильнее. Из маслоканалов выходит старый шлак, вымываемый новым маслом. Масло не успевает остыть, возникают локальные перегревы и т.д. Правильнее всего дать машине проработать на ХХ ровно столько что бы она прогрелась, вы отрегулировали карбюратор (на все про все 30-40 минут) и не спеша тронулись в путь.

4. Машина готова к обкатке.

На первом баке следует ехать не больше 60 км/ч. Обороты при этом не следует поднимать выше 2500. При переключениях, сцепление вкл/выкл. плавно.

Я проехал на первом баке 660 км.

5. Первые 2000 км. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ехать максимально ровно. То есть не обкатывать машину в городском режиме. А именно: дневной режим, разгон-торможение, пробки, сбросы скорости при поворотах и т.д. Самое удобное это ночная трасса. Выезжаете на трассу (МКАД, КАД, различные шоссе) и не спеша в правом ряду «жгите» бензин. Найдите для себя удобное положение ноги на педали газа и вперед…

Я так и провел 2000 км в ночных покатушках на трассе Москва-Рига и МКАД. Господа поверьте мне это очень трудно. Даже от второго круга по МКАД начинает подташнивать

6. На 500-600 км. Пробега смените масло и фильтр. Масло будет черным. Так же проводите смену масла и фильтра после 1500, 3000 и 5000 км. обкатки. На 1500 км. протяните ГБЦ и проверьте натяжение цепи и зазор клапанов. Так же после протяжки ГБЦ скорее всего прийдется подкорректировать зажигание.

7. После первого бака можно смело ехать 80 км/ч. Каждую 1000 км., смело поднимайте «обкаточную» скорость на 10 км/ч. Тем самым вы планомерно увеличиваете нагрузку.

С 0 до 600 – 60 км/ч.

С 600 до 1000 - 80 км/ч.

С 1000 до 2000 – 90 км/ч.

С 2000 до 3000 – 100 км/ч.

С 3000 до 4000 – 110 км/ч.

С 4000 до 5000 – 120 км/ч.

После 5000 можно «дать» полную скорость, и посмотреть на что способен мотор.

Внимание во время ВСЕГО срока обкатки ДАВЛЕНИЕ масла и ТЕМПЕРАТУРА ОЖ не должны меняться. Если есть изменения то лучше сразу найти и устранить проблему (даже если для этого прийдется разобрать двигатель).

Я только после 2000 км. стал выбираться в город

Думки типа: да я на воде, залью тосол будет меньше греться! или Да масло не очень, поменяю будет хорошо! НЕ ПРОКАТЫВАЮТ.

8. Все выше описанные пункты мною проверены. Так сказать на личном опыте. Я выбрал сложный вариант обкатки, а именно 5000 км. Многие говорят что достаточно и 3000. Если вы решите обкатывать 3000 км., то пожалуйста не нужно после этой заветной цифры на одометре сразу валить. Покатайтесь еще хотя бы 200-300 км.

З.Ы.

"Валить" после отметки "Обкатка Завершена" нужно только после смены масла.

Набор оборотов до 2500-3000 следует производить плавно. А то некоторые думают что если не больше 3000 то "тапку в пол" и в момент достижения 3000 тапку бросить... НЕТ! Только плавно.

Что бы хоть как то окупить бензин, после 2000 км., можно "бомбить".

Многие говорят что обкатать лучше на минералке, а потом перейти на полусентетику или синтетику. Я не знаю - не проверял.

Выбирете сразу хорошее "правильное" масло. Не лейте что попало и когда попало.

Четко следуйте правилу "смену масла и фильтров производить всегда вовремя". Я меняю масло раз в 5000. Кто то раз в 8000 или даже 10000 км.

2008 (с) Joyraid. TKM.

оригинал сдесь http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=11358&st=0&p=237734entry237734

[ИЖ 2715]

Все правильно. А 6000 это много. Это третий, четвертый этап. Кому еще как нравится. Есть книга по ремоту УЗАМа интересно посмотрю.

[TITAN]

Спасибо,теперь понятно.

[leon]

вообщем правильно описано да и к 10000 км двигатель полностью проходит процесс обкатки, вот после этого можно его эксплуатировать на всех режимах, при этом и последующих периодах поездок тоже следить за основными показателями (давка масла, температурный режим) так же рекомендую сделать замер компрессии (после обкатки и в последующем) это поможет ездить долго и без особых проблем. Ресурс правильно отремонтированного мотора составляет 125-150 т. км., а нового мотора 200 т.км. (по мануалу для УЗАМов)

[roman31]

как раз предстоит сие действие) не уж то масло сильно почернеет за 600км, все же внутри отмыто? Да и масло будет ЗикА+ полусинь.

[Тимоха]

как раз предстоит сие действие) не уж то масло сильно почернеет за 600км, все же внутри отмыто? Да и масло будет ЗикА+ полусинь.

всмысле почернеет?

[Romm]

считаеться после 10 000 км мотор обкатан

[roman31]

всмысле почернеет?

6 пункт, выше описано с ткм

[roko]

как раз предстоит сие действие) не уж то масло сильно почернеет за 600км, все же внутри отмыто? Да и масло будет ЗикА+ полусинь.

Почернеет как пить дать (будет как деготь)я первый раз через 500км менял,это нормально масло уменьшает трение деталей делая скользящую пленку на всеравно при нагрузках метал об метал дает осадок (мельчайшую выработку метала)от этого и чернеет ИМХО....

Я при сборке своего двигла смазывал все вкладыши и посадочные места молибденовой смазкой!!!40 000 полет нормальный

[NEPTUN]

С какой радости ему чернеть?

[NEPTUN]

считаеться после 10 000 км мотор обкатан

От многих слышал,что моторы показывают свои возможности после проката 10000км

[roko]

С какой радости ему чернеть?

СОРИ за копипаст))))

 

 

Почему чернеет масло в двигателе, причины.

Итак, первой причиной, почему быстро чернеет масло в двигателе, при условии, что с самим мотором все в порядке, является его очищающие, моющие свойства. Ведь современное моторное масло в своем составе имеет значительную долю различных присадок, увеличивающих срок его службы и период эксплуатации двигателя. Среди таких присадок имеются и вещества, которые растворяют накапливающиеся в «сердце» авто отложения, а позже выводятся при смене масла. В данном случае (опять же при условии, что проблем в работе двигателя, расходе топлива, поддержании нормального уровня масла и качестве последнего не обнаружено) чернеющее масло ничего плохого в себе не несет, а наоборот — исправно работает и чистит движок.

 

Второй причиной быстрого почернения масла может являться неисправность в самом двигателе, однако в таком случае чаще всего данное масло по запаху отдает гарью. Причина здесь может крыться в изношенных поршневых маслосъемных кольцах силового агрегата, когда масло не снимается со стенок цилиндра и подгорает при работе мотора. Наличие подобной проблемы можно проверить тестированием компрессии в любой сервисной станции. Косвенной причиной этого может стать так называемое «поедание» масла двигателем, проявляющееся в необходимости доливать масло в последний между его заменами.

Как видно из предыдущих двух вариантов причин потемнения, можно сделать вывод, что масло в двигателе должно темнеть. А вот субстанция, которая, наоборот, остается в первоначальном состоянии, должна заставить задуматься. Ведь если масло не темнеет, то это, скорее всего, означает, что оно не моет мотор и в нем, наверняка, накапливаются отложения, нагар и лак. Которые в первую очередь вредят нормальной работе движка, засоряя масляные каналы, приводя к масляному голоданию и перегреву отдельных частей.

Кстати, если после использования масла со слабыми моющими свойствами начать использовать более дорогое средство, то, скорее всего, новое масло очень быстро потемнеет. Причина будет проста – на его долю придется вся та грязь, которая не была смыта ранее используемым маслом. Именно такой парадокс часто пугает многих владельцев, однажды сменивших марку масла, решив побаловать свой автомобиль более дорогим брендом, они буквально через 1000 км видят почерневшее масло и начинают везде жаловаться, что приобрели подделку, что в большинстве своем не есть правда.

[Smeloff320]

У меня мнение по поводу обкатки может показаться довольно необычным, но попробую завалить аргументами.

Обкатку провожу не съезжая с места, после первого запуска несколько циклов прогрева до рабочей температуры и естественного остывания мотора. Следующим идёт просто работа на холостых час два, можно с погазовыванием И ВСЁ!!! Можно навалить и попробовать!

Почему так!? Да потому-что нужно тщательно относиться к зазорам на тепловое расширение и качеству обработки трущихся поверхностей (это крайне важно!!!!), если рекомендуемый зазор ЦПГ 3-4сотки, я выберу не меньше 4 и отдам проверенному расточнику (тож важно!!!!) после которого поверхность целиндра с хоном почти блестит, а поршень не клинит и не болтается)))) 

Шейки КВ тож шлифуются с последующей полировкой (просто зеркало!) и зазор не самый маленький, позже объясню почему.

Обязательным условием капиталки, да и не только, является ремонт маслонасоса (как минимум ревизия). Всё должно быть чётко в зазорах, чтоб качал лучше нового! вплоть до регулировки пружины клапана сброса давления, именно из-за этого можно не жадничать в зазорах коленвала.

Масло люблю хорошее, обязательно синтетику и поплотнее 10w60, 5w50 и тд зазоры в старых моторах как раз под плотное масло, а это как раз плотное масло даже при экстремальных температурах. (См температурную таблицу всесезонных масел).

  Если мотор сделан руками, особой обкатки ему не надо. А если где-то туго, или свободно, то сколько не обкатывай - будут задиры с клином или стуки посторонние!

 

P.S. Новый мотор тот - который на полке в магазине лежит, т.к. после первого старта УЖЕ ИДЁТ ИЗНОС!!!

[tommy412]

Как это масло "поплотнее"? Вторая цифра вроде как определяет вязкость при высоких температурах

[NEPTUN]

Можно и "плотное" ТАД-17 бухнуть в моторчик.)))

[ancifer]

10w60, 5w50

 

А разве такая минералка бывает? Я чёт в замешательстве.

[tommy412]

Так он пишет, что синтетика, причём минералка?

[NEPTUN]

Минералка,это газировка) значит у него газированная синтетика. Я как-то очень давно встречал Ликви Моли 0\60

[ancifer]

Так он пишет, что синтетика, причём минералка?

Тю блин, я туплю.

[Smeloff320]

Как это масло "поплотнее"? Вторая цифра вроде как определяет вязкость при высоких температурах

 

Вязкость прямопропорциональна плотности! Говоря плотнее имел ввиду более вязкое.

 

И понятное дело что вторая цыфра в названии масла определяет вязкость на высоких температурах! Или у кого-то двигатель постоянно холодный ездит!?

[McPherson]

завод рекомендует масло 10в30 всесезонно , или зимой 5в30.  Этого нужно придерживаться.
а большая вязкость не есть хорошо, об этом подробно писали в одном из выпусков За Рулем.

[vovchik23]

В моей книге написано обкатка двига 1тыс.км...вернее експлуатацыя автомобиля по правилам обкатки 1 тыс км.