Ареометры сейчас есть нормальные?

[GreenMile]

Понадобился ареометр раз в 10 лет (внезапно попросили протестить аккум, а у него есть пробки!), так и выбрать нечего. Когда-то было советский с 4-мя колбами внутри - у него сгнила груша и вообще хз где он. Когда-то давно покупал новодельный - так груша (синяя была) у него сдохла просто от лежания за год наверное. Покупать очередное гэ на один раз не хочется, да и если брать, то уже такой чтоб и омывайку и антифриз сразу показывал, а не только электролит, т.к. нафиг он нужен с учетом что современные аккумы редко уже с пробками идут. Такое нагуглил, но на автозвуке в отзывах кто-то написал что он дистиллированную воду показывает на -5°  

Есть, конечно, вариант взять рефрактометр, но, мне кажется он не шибко удобен в использовании. 

[космич]

https://obsuzhday.com/q/98663642#a24011277

 

Я покупал себе в прошлом году. Похож на этот, только резина чёрная. 

Кстати давно не смотрел на него, может его уже моль поела))).

https://aqua-life.ua/pri-kakoy-temperature-zamerzaet-voda/

[GreenMile]

Про переохлаждение воды я в курсе, каждый раз наблюдаю ,когда на балконе замерзает баклажка с водой осмотической: стоит жидкая, а потом превращается в лед на глазах если ее пошевелить. Т.е. ее можно охладить хоть до -15.  Но вопрос не в этом явлении, а в ареометрах, он же показывает на основе плотности, а плотность чистой воды должна как бы соответствовать 0 градусов. Если он показывает черти что для воды, хз что там для электролита будет. 

[космич]

 

Измеряли это скорее всего колбой для тосола. Может просто погрешность. В наше время даже погрешность при изготовлении допускается.)

[dimasldo]

https://detali.zp.ua/catalog/51018-areometr_v_plastm_futljare/#comments

Такой же только по месту брал, за  свои деньги норм работает, использую 2-3 раза в год

[GreenMile]

Вот на таком синяя груша у оплыла и превратилась в пластик просто лежа в гараже

[dimasldo]

12 минуты назад, GreenMile сказал:

Вот на таком синяя груша у оплыла и превратилась в пластик просто лежа в гараже

Ну хз, у меня с 17 года норм работает, 17-18 был тяжёлый, много проводил экспериментов с АКБ

[KSV]

4 часа назад, GreenMile сказал:

Когда-то было советский с 4-мя колбами внутри - у него сгнила груша и вообще хз где он.

Это самый лучший аэрометр со всех что есть! Найти, а грушу купить не проблема, да хоть шприц двадцатку скотчем примотать!!!

ПС я лично все универсальное не люблю, по этому есть отдельно аэрометр для антифриза, тоже советский, и воду показывает ровно ноль! Покупал на авторынке у барахольщиков за копейки.

[vech]

ну так плотность и измеряется при определеной температуре вродь.  А вообще что можно ореометром тестить?  Ну залили в акб электрики более концентированую жидкость. Так кстати и делают. Ну разве что разность по банкам. Не знаю у всех ли не обслуживаемых акб но все же есть пробки. Спрятаны просто. Ну а так в принципе бесполезный прибор. Вольтметра хватает. Заливка более концентрированой жидкости тож особо ни че не дает. Или другими словами - если акб умирает-что тестить и для чего?

[GreenMile]

Для борьбы с сульфатацией. Ну, как сказать, для начала, напряжение ничерта не показывает, это очень примерный показатель и только при НРЦ, и только когда аккум отстоялся, и только для абсолютно живых несульфатированных АКБ. Я тебе могу показать 60 а*ч акк, который чудесно заряжается "до полного" за 30 минут, показывает НРЦ 12,7В после отстоя в сутки, при это никакую нагрузку не держит. Вот у него плотность электролита сразу выводит его на чистую воду.

Если АКБ умирает и вовремя принять меры, то его можно восстановить и он может работать и дальше, вот для этого в принципе и нужен ареометр. У меня на машинах акки живут по 8-10 лет   Простым обывателям, которые меняют аккумы раз в 2-3 года это естественно не нужно.

В первом посте я писал "внезапно попросили протестить аккум, а у него есть пробки!" кальциевый акк с классическими пробками, которые откручиваются и не надо ничего ломать, потому надо ареометр, а поскольку ближайшие несколько лет он мне именно для электролита не нужен будет, то хотелось взять такой который меряет и антифриз с омывайкой сразу, чтоб от него была польза.

  

[vech]

3 часа назад, GreenMile сказал:

Для борьбы с сульфатацией.

  

Дело в том что на современых акб ни разу не видел сульфатации. и ни разу не удалось восстановить акб никакими способами. Ради интереса распиливал. Пластины внизу сыпятся. разрушается изолятор. пластины замыкаются. Ни одну из этих поломок не устранить. Плотность  в банках с посыпаными пластинами в норме. Если акб.  быстро заряжается и так же быстро разряжается. ему уже не помочь. У такого акб при небольшой нагрузке начинает падать напряжение. И смысл проверять напряжение без нагрузки? Ну можно еще выжать ну ампер 5 и все. Это как мертвому припарка. Акб  быстрее умирают если стартер обычный.  Ну и как часто им пользуются. Для теста лучше наверное нагрузочная вилка. По крайней мере я годика 3 назад заехал в автомаг акб покупать. там бесплатно сделали диагностику на стенде. Антифризы тож ни разу не попадались с плотностью ниже заявленой. хотя жалобы читал иногда.  А так были разные.большие маленькие с пластиковыми и стякляными шприцами.

[GreenMile]

30 минут назад, vech сказал:

Дело в том что на современых акб ни разу не видел сульфатации.

А я видел и, более того, успешно с ней боролся. Например, убитый в хлам аккум который отдавал около12 А*ч  при проверке 20-часовым тестом, после серии манипуляций отдает 26 А*ч и используется как подменный.

Антифризы и омывайки продаются, например, в виде концентратов, которые сам разводишь, вот тут очень хорошо помогает когда надо развести максимально на нужную темперутуру, а не проводить тест морозилкой. 

[GreenMile]

32 минуты назад, vech сказал:

И смысл проверять напряжение без нагрузки?

А смысл проверять его с нагрузкой? Проверка НРЦ типа "стандартный" способ определения степени заряда АКБ, у которого нет доступа к банкам, потому и измеряют. Нагрузочной вилки у меня нет и покупать ее я не собираюсь.

[GreenMile]

56 минут назад, vech сказал:

Пластины внизу сыпятся. разрушается изолятор. пластины замыкаются. Ни одну из этих поломок не устранить.

Пластины не сыпятся просто так. Сначала происходит расслоение электролита, потом сульфатация нижней части пластин и выключение ее из работы и потом уже происходит разрушение или замыкание когда сульфаты разрастаются. Понятное дело, что поздно пить боржоми, если почки отказали, но если разрушение еще не произошло, то вполне себе можно восстановить какую-то часть емкости.

Вот сейчас пОциент Ca/Ca 80 А*ч, прошел КТЦ: был заряжен полностью, стуки отстоялся и после проведен цикл разряда током 4А до 10,5В - заряда током 5А (тестер больше не выдает) до 14,4В. Итого, отдал он 44,77 А*ч, принял где-то 46 А*ч (на момент когда зарядный ток упал до 200 мА). По графикам вообще идеальный и разряд, и заряд. Сейчас стоит восстанавливается до вечера, ночь отстоится в холостую, завтра замеряю плотность в банках и по результатам будем смотреть либо ему уже все, либо будем дальше делать разряд-заряд-восстановление.

Заказал, кстати, ареометр по ссылке, посмотрим что к чему. 

[vech]

Не буду точно утверждать. но в скрытых акб были разрушены именно изолятор меж пластин внизу и там же разрушены пластины. Имено там идет как бы удар при подключении большой нагрузки (стартер) Сами пластины чистые. как новые. и выбивались с трудом) Это мои предположения. Но их подтверждает и то что с редукторным стартером акб живет дольше. Иначе как обьяснить разрушение изолятора? Да и счетчики тока при разных токах выдают разную емкость акб. Впрочем сомневаюсь что в новых акб емкость соответствует как и др. параметры. В продаже встречались типа уцененые акб типа не кондиция и т.д дешевле на 100-200грв. Это то что продавцы не скрывали. А сколько скрывают? И поверьте там тож с плотностью порядок.

[GreenMile]

Итак, приехал ареометр. 

Оказалось, да, дистиллированную и осмотическую воду он показывает примерно на -5, а обычную из-под крана где-то на -2,5, но.. это по шкале омывателя на этаноле   В общем, расходимся, зрады нет, в камментах дебилы. 

Теперь, что до аккумулятора, отстоялся он ночь до обеда и плотность по банкам 1,19 и в одной 1,17. Жаль, не было чем замерить перед процедурой. Напряжение на клеммах на ХХ 13,36В. Так что, акк глубоко засульфатирован и вся кислота ушла в сульфаты. Поставил следующий цикл, посмотрим, что покажет, но вчера при старте под нагрузкой он сразу провалился где-то до 12,45В, а сейчас уже полчаса стоит и напряжение 12,65В - прогресс. Продолжаем наблюдение, следующие результаты завтра

 

[scor.p]

а после зарядки электролит не мутный?

обычно сейчас пластины не сульфатируются а растворяются...

[GreenMile]

58 минут назад, scor.p сказал:

а после зарядки электролит не мутный?

обычно сейчас пластины не сульфатируются а растворяются...

После стандартной зарядки до 14,4В - нет, при "лечении" которое подразумевает заряд при напряжении до 16,2В и обильное газовыделение - мутный конечно, потом отстаивается. Но я там не особо обращал внимание на то мутный он от пузырьков или от всяких остатков, которые со дна поднял, в следующий цикл посмотрю.

[GreenMile]

Второй раз аккум отдал 46,37А*ч, плюс 1,6 А*ч, П-прогресс!  

В принципе, отзывается на экзекуции, значит пока продолжим )))

[MADCAT]

А порядок экзекуций какой?

Я сейчас взял домой АКБ зарядить, оставил на ночь включенную магнитолу в машине, и на следующий день заводиться она уже не захотела. Поменял дома плотность в АКБ-1,21, поставил на зарядку (зарядное не автоматическое) где-то день он у меня тау простоял, вечером напряжение на нем уже было 15,6 и он кипел, я его выключил, ночь он отстоялся, напряжение на нем 12,8 а плотность так и не поднялась... Но при этом машина (дизель) заводится отлично.

[GreenMile]

7 минут назад, MADCAT сказал:

А порядок экзекуций какой?

Я сейчас взял домой АКБ зарядить, оставил на ночь включенную магнитолу в машине, и на следующий день заводиться она уже не захотела. Поменял дома плотность в АКБ-1,21, поставил на зарядку (зарядное не автоматическое) где-то день он у меня тау простоял, вечером напряжение на нем уже было 15,6 и он кипел, я его выключил, ночь он отстоялся, напряжение на нем 12,8 а плотность так и не поднялась... Но при этом машина (дизель) заводится отлично.

Смотря какие инструменты есть в наличии

Вообще все делать только при комнатной температуре.

Если есть лабораторный БП или зарядное с возможностью ручных режимов:

Для аккумулятора Ca/Ca:

Первый этап: заряжается по стандартному алгоритму CC/CV: сначала ограничение по току 1/10С до напряжения 14,4В, после этого заряд до упора, пока ток не упадет меньше 100мА.

Второй этап: после первого этапа продолжение заряда током 1/25С или 1/30С до напряжения 16,2В, при этом аккум будет активно "кипеть", тут надо контролировать, во-первых, температуру АКБ, чтоб не выше 45 градусов, во-вторых, напряжение и ток. Второй этап длится примерно 3-8 часов, можно с перерывами, окончание заряда определяется: а) несколько часов (2-3) напряжение стоит на месте, б) небольшое падение напряжения после нескольких часов или в) небольшой рост тока.

После этого надо дать аккуму отстояться 12 часов и мерять плотность, если не выросла до номинальной, то придется разрядить током 1/20С по полной (я ставлю 10,5В, но у меня автоматический тестер, можно разряжать током до напряжения, которое соответствует плотности в самой разряженной банке, например, если минимальная плотность  в банке 1,20 то это примерно 12,28В, разряжать под нагрузкой до 12,08 (минус 0,2В на просадку под нагрузкой)) и после разряда повторять все сначала заново.

Для малосурьмяных или Ca+ то же самое, только напряжения ниже (15,6-15,8В, т.к. они кипят раньше). 

Вся суть восстановления именно в кипении уже полностью заряженного АКБ, тогда начинают понемногу растворяться сульфаты. 

Есть умные зарядки для восстановления и десульфатации типа ЗУС или Кулон, но оно стоит как 3 новых аккумулятора

Если есть только автоматическая зарядка типа СТЕК, которая в режиме восстановления дает 15,6-15,8В, то я бы сначала несколько 2-3 раза подряд зарядил АКБ обычным режимом заряда до 14,4-14,7, потом 2-3 раза подряд запустил бы в режиме восстановления и потом уже разрядил нагрузкой и опять заряжать по кругу. 

[GreenMile]

В 19.01.2022 в 17:16, scor.p сказал:

а после зарядки электролит не мутный?

Час простоял при 16,2В ток 2,6А. В банках пластин уже не видно, выглядит  темнее, чем обычно, но там походу очень много мелких пузырьков ну и может немного какй-то фигни, но частичек никаких глазом не видно. На носике ареомтера остается немного темного налета, но он и при отстоянном электролите тоже остается. 

[MADCAT]

Так а чего с ним такое могло случиться?

Ареометр не врёт, да и машину он заводит исправно.

Мне правда кажется что в нем воды многовато, я его когда-то товарищу отдавал может он долил... Но все равно с такой плотностью его на два три запуска по идее должно хватить.

[GreenMile]

10 часов назад, MADCAT сказал:

Так а чего с ним такое могло случиться?

Сульфатация. Кальциевые аккумуляторы нельзя разряжать ниже 12,2В после этого в большинстве случаев они уже не восстановят свою полную емкость. В плане, если он постоял разряженный - это для него уже фсе.

10 часов назад, MADCAT сказал:

Так а чего с ним такое могло случиться?

Ареометр не врёт, да и машину он заводит исправно.

Мне правда кажется что в нем воды многовато, я его когда-то товарищу отдавал может он долил... Но все равно с такой плотностью его на два три запуска по идее должно хватить.

Опять же, у кальциевых, которые считаются необслуживаемыми, всегда завышен уровень электролита для того, чтобы компенсировать испарение воды на весь срок службы.

 

По поводу аккума, он явно уже  был подгулявший и растерял всю емкость, а магнитола его просто добила. Заводить исправно машину спокойно может бустер с акб на 2 А*ч, для этого надо чтобы оно  могло отдать нужный пусковой ток. А вот емкости не надо.

[MADCAT]

Так он дизель исправно заводит каждый день, со свечами накала, и не один раз....

АКБ обслуживаемый

У меня другой АКБ лежит в гараже, там ёмкости дай бог чтоб треть осталась (разряжал лампочкой, хватает ровно на два-три дня запуска бензинового пикапа....