GreenMile

Ареометры сейчас есть нормальные?

44 сообщения в этой теме

Понадобился ареометр раз в 10 лет (внезапно попросили протестить аккум, а у него есть пробки!), так и выбрать нечего. Когда-то было советский с 4-мя колбами внутри - у него сгнила груша и вообще хз где он. Когда-то давно покупал новодельный - так груша (синяя была) у него сдохла просто от лежания за год наверное. Покупать очередное гэ на один раз не хочется, да и если брать, то уже такой чтоб и омывайку и антифриз сразу показывал, а не только электролит, т.к. нафиг он нужен с учетом что современные аккумы редко уже с пробками идут. Такое нагуглил, но на автозвуке в отзывах кто-то написал что он дистиллированную воду показывает на -5° :) 

Есть, конечно, вариант взять рефрактометр, но, мне кажется он не шибко удобен в использовании. 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://obsuzhday.com/q/98663642#a24011277

 

Я покупал себе в прошлом году. Похож на этот, только резина чёрная. 

Кстати давно не смотрел на него, может его уже моль поела))).

https://aqua-life.ua/pri-kakoy-temperature-zamerzaet-voda/

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про переохлаждение воды я в курсе, каждый раз наблюдаю ,когда на балконе замерзает баклажка с водой осмотической: стоит жидкая, а потом превращается в лед на глазах если ее пошевелить. Т.е. ее можно охладить хоть до -15.  Но вопрос не в этом явлении, а в ареометрах, он же показывает на основе плотности, а плотность чистой воды должна как бы соответствовать 0 градусов. Если он показывает черти что для воды, хз что там для электролита будет. 

3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Измеряли это скорее всего колбой для тосола. Может просто погрешность. В наше время даже погрешность при изготовлении допускается.)

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://detali.zp.ua/catalog/51018-areometr_v_plastm_futljare/#comments

Такой же только по месту брал, за  свои деньги норм работает, использую 2-3 раза в год

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот на таком синяя груша у оплыла и превратилась в пластик просто лежа в гараже :)

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минуты назад, GreenMile сказал:

Вот на таком синяя груша у оплыла и превратилась в пластик просто лежа в гараже :)

Ну хз, у меня с 17 года норм работает, 17-18 был тяжёлый, много проводил экспериментов с АКБ :)

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, GreenMile сказал:

Когда-то было советский с 4-мя колбами внутри - у него сгнила груша и вообще хз где он.

Это самый лучший аэрометр со всех что есть! Найти, а грушу купить не проблема, да хоть шприц двадцатку скотчем примотать!!!

ПС я лично все универсальное не люблю, по этому есть отдельно аэрометр для антифриза, тоже советский, и воду показывает ровно ноль! Покупал на авторынке у барахольщиков за копейки.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну так плотность и измеряется при определеной температуре вродь.  А вообще что можно ореометром тестить?  Ну залили в акб электрики более концентированую жидкость. Так кстати и делают. Ну разве что разность по банкам. Не знаю у всех ли не обслуживаемых акб но все же есть пробки. Спрятаны просто. Ну а так в принципе бесполезный прибор. Вольтметра хватает. Заливка более концентрированой жидкости тож особо ни че не дает. Или другими словами - если акб умирает-что тестить и для чего?

-1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для борьбы с сульфатацией. Ну, как сказать, для начала, напряжение ничерта не показывает, это очень примерный показатель и только при НРЦ, и только когда аккум отстоялся, и только для абсолютно живых несульфатированных АКБ. Я тебе могу показать 60 а*ч акк, который чудесно заряжается "до полного" за 30 минут, показывает НРЦ 12,7В после отстоя в сутки, при это никакую нагрузку не держит. Вот у него плотность электролита сразу выводит его на чистую воду.

Если АКБ умирает и вовремя принять меры, то его можно восстановить и он может работать и дальше, вот для этого в принципе и нужен ареометр. У меня на машинах акки живут по 8-10 лет ;)  Простым обывателям, которые меняют аккумы раз в 2-3 года это естественно не нужно.

В первом посте я писал "внезапно попросили протестить аккум, а у него есть пробки!" кальциевый акк с классическими пробками, которые откручиваются и не надо ничего ломать, потому надо ареометр, а поскольку ближайшие несколько лет он мне именно для электролита не нужен будет, то хотелось взять такой который меряет и антифриз с омывайкой сразу, чтоб от него была польза.

  

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, GreenMile сказал:

Для борьбы с сульфатацией.

  

Дело в том что на современых акб ни разу не видел сульфатации. и ни разу не удалось восстановить акб никакими способами. Ради интереса распиливал. Пластины внизу сыпятся. разрушается изолятор. пластины замыкаются. Ни одну из этих поломок не устранить. Плотность  в банках с посыпаными пластинами в норме. Если акб.  быстро заряжается и так же быстро разряжается. ему уже не помочь. У такого акб при небольшой нагрузке начинает падать напряжение. И смысл проверять напряжение без нагрузки? Ну можно еще выжать ну ампер 5 и все. Это как мертвому припарка. Акб  быстрее умирают если стартер обычный.  Ну и как часто им пользуются. Для теста лучше наверное нагрузочная вилка. По крайней мере я годика 3 назад заехал в автомаг акб покупать. там бесплатно сделали диагностику на стенде. Антифризы тож ни разу не попадались с плотностью ниже заявленой. хотя жалобы читал иногда.  А так были разные.большие маленькие с пластиковыми и стякляными шприцами.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, vech сказал:

Дело в том что на современых акб ни разу не видел сульфатации.

А я видел и, более того, успешно с ней боролся. Например, убитый в хлам аккум который отдавал около12 А*ч  при проверке 20-часовым тестом, после серии манипуляций отдает 26 А*ч и используется как подменный.

Антифризы и омывайки продаются, например, в виде концентратов, которые сам разводишь, вот тут очень хорошо помогает когда надо развести максимально на нужную темперутуру, а не проводить тест морозилкой. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, vech сказал:

И смысл проверять напряжение без нагрузки?

А смысл проверять его с нагрузкой? Проверка НРЦ типа "стандартный" способ определения степени заряда АКБ, у которого нет доступа к банкам, потому и измеряют. Нагрузочной вилки у меня нет и покупать ее я не собираюсь.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
56 минут назад, vech сказал:

Пластины внизу сыпятся. разрушается изолятор. пластины замыкаются. Ни одну из этих поломок не устранить.

Пластины не сыпятся просто так. Сначала происходит расслоение электролита, потом сульфатация нижней части пластин и выключение ее из работы и потом уже происходит разрушение или замыкание когда сульфаты разрастаются. Понятное дело, что поздно пить боржоми, если почки отказали, но если разрушение еще не произошло, то вполне себе можно восстановить какую-то часть емкости.

Вот сейчас пОциент Ca/Ca 80 А*ч, прошел КТЦ: был заряжен полностью, стуки отстоялся и после проведен цикл разряда током 4А до 10,5В - заряда током 5А (тестер больше не выдает) до 14,4В. Итого, отдал он 44,77 А*ч, принял где-то 46 А*ч (на момент когда зарядный ток упал до 200 мА). По графикам вообще идеальный и разряд, и заряд. Сейчас стоит восстанавливается до вечера, ночь отстоится в холостую, завтра замеряю плотность в банках и по результатам будем смотреть либо ему уже все, либо будем дальше делать разряд-заряд-восстановление.

Заказал, кстати, ареометр по ссылке, посмотрим что к чему. 

80.thumb.jpg.bed02f777dceea36f77881074ffee733.jpg

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не буду точно утверждать. но в скрытых акб были разрушены именно изолятор меж пластин внизу и там же разрушены пластины. Имено там идет как бы удар при подключении большой нагрузки (стартер) Сами пластины чистые. как новые. и выбивались с трудом) Это мои предположения. Но их подтверждает и то что с редукторным стартером акб живет дольше. Иначе как обьяснить разрушение изолятора? Да и счетчики тока при разных токах выдают разную емкость акб. Впрочем сомневаюсь что в новых акб емкость соответствует как и др. параметры. В продаже встречались типа уцененые акб типа не кондиция и т.д дешевле на 100-200грв. Это то что продавцы не скрывали. А сколько скрывают? И поверьте там тож с плотностью порядок.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, приехал ареометр. 

Оказалось, да, дистиллированную и осмотическую воду он показывает примерно на -5, а обычную из-под крана где-то на -2,5, но.. это по шкале омывателя на этаноле  :)) В общем, расходимся, зрады нет, в камментах дебилы. 

Теперь, что до аккумулятора, отстоялся он ночь до обеда и плотность по банкам 1,19 и в одной 1,17. Жаль, не было чем замерить перед процедурой. Напряжение на клеммах на ХХ 13,36В. Так что, акк глубоко засульфатирован и вся кислота ушла в сульфаты. Поставил следующий цикл, посмотрим, что покажет, но вчера при старте под нагрузкой он сразу провалился где-то до 12,45В, а сейчас уже полчаса стоит и напряжение 12,65В - прогресс. Продолжаем наблюдение, следующие результаты завтра :)

 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а после зарядки электролит не мутный?

обычно сейчас пластины не сульфатируются а растворяются...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, scor.p сказал:

а после зарядки электролит не мутный?

обычно сейчас пластины не сульфатируются а растворяются...

После стандартной зарядки до 14,4В - нет, при "лечении" которое подразумевает заряд при напряжении до 16,2В и обильное газовыделение - мутный конечно, потом отстаивается. Но я там не особо обращал внимание на то мутный он от пузырьков или от всяких остатков, которые со дна поднял, в следующий цикл посмотрю.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Второй раз аккум отдал 46,37А*ч, плюс 1,6 А*ч, П-прогресс! :D 

В принципе, отзывается на экзекуции, значит пока продолжим )))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А порядок экзекуций какой?

Я сейчас взял домой АКБ зарядить, оставил на ночь включенную магнитолу в машине, и на следующий день заводиться она уже не захотела. Поменял дома плотность в АКБ-1,21, поставил на зарядку (зарядное не автоматическое) где-то день он у меня тау простоял, вечером напряжение на нем уже было 15,6 и он кипел, я его выключил, ночь он отстоялся, напряжение на нем 12,8 а плотность так и не поднялась... Но при этом машина (дизель) заводится отлично.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, MADCAT сказал:

А порядок экзекуций какой?

Я сейчас взял домой АКБ зарядить, оставил на ночь включенную магнитолу в машине, и на следующий день заводиться она уже не захотела. Поменял дома плотность в АКБ-1,21, поставил на зарядку (зарядное не автоматическое) где-то день он у меня тау простоял, вечером напряжение на нем уже было 15,6 и он кипел, я его выключил, ночь он отстоялся, напряжение на нем 12,8 а плотность так и не поднялась... Но при этом машина (дизель) заводится отлично.

Смотря какие инструменты есть в наличии :)

Вообще все делать только при комнатной температуре.

Если есть лабораторный БП или зарядное с возможностью ручных режимов:

Для аккумулятора Ca/Ca:

Первый этап: заряжается по стандартному алгоритму CC/CV: сначала ограничение по току 1/10С до напряжения 14,4В, после этого заряд до упора, пока ток не упадет меньше 100мА.

Второй этап: после первого этапа продолжение заряда током 1/25С или 1/30С до напряжения 16,2В, при этом аккум будет активно "кипеть", тут надо контролировать, во-первых, температуру АКБ, чтоб не выше 45 градусов, во-вторых, напряжение и ток. Второй этап длится примерно 3-8 часов, можно с перерывами, окончание заряда определяется: а) несколько часов (2-3) напряжение стоит на месте, б) небольшое падение напряжения после нескольких часов или в) небольшой рост тока.

После этого надо дать аккуму отстояться 12 часов и мерять плотность, если не выросла до номинальной, то придется разрядить током 1/20С по полной (я ставлю 10,5В, но у меня автоматический тестер, можно разряжать током до напряжения, которое соответствует плотности в самой разряженной банке, например, если минимальная плотность  в банке 1,20 то это примерно 12,28В, разряжать под нагрузкой до 12,08 (минус 0,2В на просадку под нагрузкой)) и после разряда повторять все сначала заново.

Для малосурьмяных или Ca+ то же самое, только напряжения ниже (15,6-15,8В, т.к. они кипят раньше). 

Вся суть восстановления именно в кипении уже полностью заряженного АКБ, тогда начинают понемногу растворяться сульфаты. 

Есть умные зарядки для восстановления и десульфатации типа ЗУС или Кулон, но оно стоит как 3 новых аккумулятора :)

Если есть только автоматическая зарядка типа СТЕК, которая в режиме восстановления дает 15,6-15,8В, то я бы сначала несколько 2-3 раза подряд зарядил АКБ обычным режимом заряда до 14,4-14,7, потом 2-3 раза подряд запустил бы в режиме восстановления и потом уже разрядил нагрузкой и опять заряжать по кругу. 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 19.01.2022 в 17:16, scor.p сказал:

а после зарядки электролит не мутный?

Час простоял при 16,2В ток 2,6А. В банках пластин уже не видно, выглядит  темнее, чем обычно, но там походу очень много мелких пузырьков ну и может немного какй-то фигни, но частичек никаких глазом не видно. На носике ареомтера остается немного темного налета, но он и при отстоянном электролите тоже остается. 

photo_2022-01-20_21-28-19.thumb.jpg.19b87d3fc2cdcf11ba7d4df3f59769e5.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так а чего с ним такое могло случиться?

Ареометр не врёт, да и машину он заводит исправно.

Мне правда кажется что в нем воды многовато, я его когда-то товарищу отдавал может он долил... Но все равно с такой плотностью его на два три запуска по идее должно хватить.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, MADCAT сказал:

Так а чего с ним такое могло случиться?

Сульфатация. Кальциевые аккумуляторы нельзя разряжать ниже 12,2В после этого в большинстве случаев они уже не восстановят свою полную емкость. В плане, если он постоял разряженный - это для него уже фсе.

10 часов назад, MADCAT сказал:

Так а чего с ним такое могло случиться?

Ареометр не врёт, да и машину он заводит исправно.

Мне правда кажется что в нем воды многовато, я его когда-то товарищу отдавал может он долил... Но все равно с такой плотностью его на два три запуска по идее должно хватить.

Опять же, у кальциевых, которые считаются необслуживаемыми, всегда завышен уровень электролита для того, чтобы компенсировать испарение воды на весь срок службы.

 

По поводу аккума, он явно уже  был подгулявший и растерял всю емкость, а магнитола его просто добила. Заводить исправно машину спокойно может бустер с акб на 2 А*ч, для этого надо чтобы оно  могло отдать нужный пусковой ток. А вот емкости не надо.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так он дизель исправно заводит каждый день, со свечами накала, и не один раз....

АКБ обслуживаемый

У меня другой АКБ лежит в гараже, там ёмкости дай бог чтоб треть осталась (разряжал лампочкой, хватает ровно на два-три дня запуска бензинового пикапа....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас