KSV

Ух ты, у меня точно такая отметина, но не от штопора (на двух насосах я их еле выковырял), а от того клапана что без штопора, и по фото не реально сказать какой клапан выпал! Он разобран, и мембрана уложена не на свое место. Так вот, тот клапан что без штопора - обратный, не дает топливу возвращаться в бак, и у него один упор (выступ внутри корпуса), в процессе эксплуатации топливо на него давит и его перекашивает (из-за этого одного упора! Было-б два - не было-б проблемы!), вот отсюда и рвет резинку и распадается клапан, и пропуски после простоя! Я модернизировал этот клапан, нашел пружинку большего диаметром, срезал полтора витка и запихнул до упора, затем запихнул клапан и еще одну пружину, вот теперь он почти вечный! Нет, там еще есть, или уже продал, я всю тему не смотрел.

В магазине, новый! А б/у - вот цены - шара, но надо купить два клапана и мембрану, после получения разобрать, и притереть (выровнять плоскости, собрать и лет пять за него забыть, затем опять повторить процедуру. Эти насосы хорошие, ходят нормально, но ремонтопригодности - ноль, если начал выделываться - снял и выбросил.

Да нет, у меня насосы с 91вого и 95того годов, на первом рассыпался клапан, на втором треснули резинки, и он за первый визуально менее качественный (в плане метала и клапанов). Забыл написать, когда я мучился с насосами с сотрудником завел речь о них, и он поведал историю - купил новый пекар на свою славуту, лет семь назад, ну и постоянно отбирает бенз с бака насосом (для лампы, детали мыть итд) и вот заметил что с каждым годом баклажку надо качать все дольше и дольше, а этим летом в жару уже и тряпку мокрую кидал, типа мол насос надо каждые пять лет менять на новый! Я его уговорил снять свой и прийти ко мне, вскрытие показало - оба резиновые кольца лопнуты, я притер плоскости (были очень слегка изогнуты) и установил новые кольца. Он сейчас нарадоваться не может! Кажет что качает как новый! ПС насос визуально даже качественней чем мои! Хоча и выпуска 2011 года!

на первой, второй в акурат на 30-50м. Как и обещал, вот история про тряпочку, за насосами оказывается ухаживать надо!: ссылка.

Было у меня штук семь насосов, разных, два пекар (москвич), и два дааз (один вазовский 01, второй чисто москвич (отличаются только нажимающим рычажком)). И валялся у меня с тех времен рем комплект на дааз. И вот когда начались у меня проблемы с насосом (есть запись в БЖ), решил я дааз реанимировать (ведь все хвалят именно дааз!), проблема была в том что после простоя 15-30 минут он не качал, пока не охладиш (мокрая тряпка ускоряла процесс), разобрал, отмыл, извлек клапана, и установил новые с ремкомплекта (латунные!), стали они уж очень легко, было понятно - при нагреве они выпадут! выхода нет и пришлось очень легко накернить корпус насоса вокруг клапанов, но как я не старался и как легко не кернил, корпуса клапанов мгновенно повело! Они с фольги! Далее, благодаря не очень хорошему качеству материала корпуса и тонкому металлу и пластиковому кольцу между половинок насоса!, все привалочные плоскости были ОЧЕНЬ! сильно поведены, ровный камень и притирочная плита ситуацию улучшили, щели везде убрал. Собрал (все ТРИ мембраны новые!), установил, ЭБНом накачал давление, между половинок насоса и с под болтов бежит бензин! СТРУЯМИ! Снял, разобрал, опять все проверил, ИДЕАЛ! Очень хорошо зажал (нагреется корпус опять поведет!), установил, струй уже нет, но бенз сочится!, снял, разобрал, все перемазал герметиком, установил - УРА победил! Поехал домой, на ХХ и малых оборотах все ОК, только даю газу - сразу начинает включаться ЭБН, производительности МБН ноль (сказываются поведенные клапана) и я понимаю что с пробегом ситуация будет усугубляться и в ближайшее время он откажет! Вернулся в гараж, и все даазы выбросил в чермет! Достал пекары, разобрал, визуально корпуса на много толще и материал качественней! за даазы, кинул на притирочную плиту, да, корпус слегка поведен, но до дааза еще гнуть и гнуть (сказывается отсутствие пластикового кольца меж половинок!) Да и плоскость до блока почти ровная! А на даазе ухи аж завернуты были, по три мм счухивать пришлось! Далее, клапана, на много толще и качественней сделаны, и в корпус устанавливаются через резиновые кольца которые с возрастом полопались! и фиксируются штопорным кольцом Вот отсюда и перестает работать после простоя! Ну и в одном насосе клапан рассыпался, с двух собрал один, половинки со всей дури не затягивал (в отличии от дааза!). Установил, и он заработал с первого раза! нигде нет даже испарения бенза! Да (как выше писали), в нем есть один нюанс, это выходной штуцер, он сделан на конус и с возрастом перестает держать бенз (я собрал на том корпусе где держит идеально), а вот на втором бензин сочится, не долго думая посадил я этот штуцер на красный фиксатор резьбы, купил новую мембрану и клапана, собрал, и лежит в запасе идеальный пекар! А теперь лично мои мысли: выше писали что как хорошо что на даазе две мембраны и бенз бежит на улицу в случае прорыва одной, это хорошо, но, представте дальняя поездка, полный бак бенза, выехал, и рвет мембрану, через каждый километр никто ведь не будет ставать и смотреть на потеки бенза? А он бежит, литрами, а блок горячий а бенз быстро испаряется и вся подкапотка в паре + потеки (ручьи) на блоке, и не дай Бог одна искра, и машины уже не будет! А на пекаре бенз будет бежать в блок, да, двигу будет плохо, если так очень долго ездить, но не смертельно, бенз с масла очень быстро испаряется (знакомый на БМВ в Одессу с Киева поехал с залегшили кольцами, так через них в масло ушло больше 20 л бензина! Уровень масла постоянно держался в трое выше уровня (хотя перед поездкой делал ТО и все было ОК). Так двигатель даже не застучал! Оказалось что ему по блату шмурдяк вместо бенза подсунули). Я свой выбор сделал, и это не дааз!

Надо снимать, в запасе нет.

Ой, а в Е28 оказывается есть! Один большой стакан с парой отверстий с низу, к нему сверху подведена обратка и забор, при этом внутри размещен подкачивающий ЭБН и поплавок, скользящий по двум нитям и направляющей.

Быстро! У меня на пол бака при торможении показывает полный ноль, а есль плавно оттормаживаться со 130, то ноль секунд 10, отсюда и завоздушился. Да, в нем установлен и забор, для того чтоб бенз не заканчивался, и в нем с низу пара отверстий, для правильного указания уровня, ведь там и поплавок.

Ухты, пошёл я корытце выбивать в баке, бенз хлюпать перестанет, верно? Вы реально думаете что бенз с копытца не выхлюпывается по инерции? Или в него с завода трубка, описанная выше, установлена?

У меня на вазе было такое что на горячую машина стоит , а с носика ускорителя раз в 10 сек падает капля и мгновенно испаряется, также приходилось заводить газ в пол, сейчас идеально, даже после простоя в 6 часов, ЭБН только раз моргает, тоесть бенз не испаряется. Фикс, про тряпочку дома напишу, с тел не удобно.

О а за зажигание я и забыл! У меня установлено сверх раннее (делал под карб 2107), при заводе с первого тыка торцует, а затем крутит и заводится (нет вакуумного регулятора), надо сделать малость позже, или в норму и с регулятором, а вдруг поедет? (На 2107 не ехало).

Это нормально в холода, когда уже выбрасывает немного воды, то там уже пол глушителя конденсата! Советую в глушителе с низу, в самой нижней точке просверлить отверстие в 4-5 мм, на шумность не повлияет, зато глушак в разы дольше проживет. И советую эти провода снять и выбросить, даже с углеродной нитью сопротивление должно стремиться к нулю, а не к бесконечности!

Много букв. Про карб: Когда ездил на карбе озон 2107, всегда заводил с газом (педаль, а не природный газ!), на холодную даю две трети подсоса, раза три качну газом, и газ на половину - заводился с пол тыка, на теплую - малость подсоса, газ и тоже с пол тыка, на горячую - только газ, а вот когда поставил озон 2140, начались проблемы с заводкой, особенно холодным (заводил по технологии 2107), утром приходилось двиг крутить по 5-7 секунд два три раза. Когда только его установил и регулировал и настраивал наткнулся в нете на такую инфу - двигатель должен всегда заводиться БЕЗ участия педали газа, и вот недели две назад начал я пробывать эту технологию (подсос на всю, и заводить) и о чудо, двигатель с первого-второго оборота всегда заводится без проблем! а с неделю назад и вовсе начал заводить без газа, на теплый (40-60гр) даю малость подсоса и завожу, на горячий просто завожу, да, он заводится не с пол тыка, а с одного-двух оборотов, но заводится всегда! Мне этот карб реально начинает нравиться, только есть одна проблема - работа на переходных режимах, при езде в натяг (особенно на первой и второй) и при торможении двигом - дигатель дергается, на остальных режимах - идеал! ХХ четкий и ровный, на разгоне легко тягаюсь с вазами и ленивыми ино! Что может быть? Про расход: неделю назад не доехал до заправки метров сто и заглох - бенз кончился, залил пять литров, сегодня опять на заправку, осталось в баке 50-150грамм (не заглох), пробег 37км, расход получается 13,5 литра на сто, и это круто! Так как за это время было 4-5 поездки, 7-8 прогревов и езда 40-50% пробега на 1-2 передачи, а остальной пробег на третьей и иногда четвертая! При этом двигатель постоянно не догрет и примерно 80% пути на подсосе. Если-б я один раз прогрел, и в таком режиме выездил 5 литров, но с нагретым двигом и без подсоса - расход был-бы в разы меньше! (пока было тепло (двиг быстрее грелся) мне пяти литров хватало на 45-50км! А если длинные городские поездки - то и на больше!). Скоро поездка на село, посмотрю что по трассе покажет (на 2107 расход по чистой трассе был 7,2-7,6л).

Да, вложения это для себя. Вот на фото стоит машина, ляля, все поменяно, все новое, но у нее есть рыночная цена (на москвич это 300-400уе), перед продажей можна смело снимать газ, диски, новые з/ч,все навороты, и цена упадет максимум на 20-50уе. А теперь ситуация - я хочу купить авто, естественно в лучшем тех состоянии и подешевле, приехал к Вам, начинаю осмотр, то что там новое - я не увижу (пропущу мимо глаз), а вот все косяки увижу (буду искать), и все они будут только минус (мне надо сбить максимум!), а теперь когда с ценой договорились, есть один нюанс, по ТП, с 2020 года, вводят ТО, этот авто его уже не пройдет никогда, тоесть на дорогу не выедет, и вот теперь идет торг, на чермет своим ходом - это 4000грн (в лучшем случае), на разборку - это чуть больше чермета, примерно 4500-5000, вот и готовая цена за какую я готов его взять - 5500! Возможен вариант получится продать малолеткам, которым будет плевать на чем гонять, и не жалко будет подпалить перевернутую в кювете! Но тогда этим малолеткам надо будет доказать что москвич лучше копейки, и цена поднимется почти до цены самого "убитого" копья, тоесть 6000. Даже если двиг полностью откапитален - это покупателя не волнует. Идеальный кузов, может поднять малость цену, так он на 3+. Вот мой москвич, пусть его цена изначально была 5000 (я его забрал на шару! Ну бате могар поставил), при этом вложил в него 300-400уе (кузов тоже на 3+), вложить можна было и меньше если-б не менял торпедо, диски, шил салон итд, и что, цена его стала 600уе? Максимум 6000грн! И при этом у меня доки чистые! Откуда Вы взяли 800 я понять не могу! А по поводу прицепа, человеку кто хочет учится ездить и покупает самое дешевое авто - прицеп не нужен, а человеку кто ищет прицеп - авто не нужно, у него свое есть! Так что здесь продажа только раздельная. Бегло прошелся по нету, прицепы стоят новые 9-12, б/у - 7-9. Быстро продать все вместе - 10000-12000, продавать годами - 15000-20000. По раздельности, продать быстро, получится в суме 12000-13000, но 1200уе не получится никогда!

На пробой наилучше проверять - ночью открыть капот с работающим двигом. Ну а сопротивление мультиметром.

Ошибка в первом слове, мозг сломал пока догнал что к чему (но это мелочи). В наконечниках у нас установлены сопротивления, и покупая цельные провода надо брать с "правильными" сопротивлениями, иначе надо покупать свечи с сопротивлениями, если провод без сопротивления и свечи так-же, то они быстро выходят со строя, а с учетом того что 95% свечей у нас подделка или полный отстой, то и умирают они очень быстро.

Когда пробивает кондер - авто 20 км не проедет. Если с последней поездки было все ОК , а после простоя начались приколы, реально похоже на влагу, можна завести ночью и посмотреть есть светомузыка или нет, хотя после 20км должна влага высохнуть, возможно забилось что-то в карбе, надо промыть (продуть).

Когда купил свою Е28 (задняя независимая подвеска), она была задрата вверх очень сильно (так нравилось предыдущему владельцу), и верха задних колес были сильно завалены наружу, аж за арки выступали, мне это не нравилось и я выбросил пяти сантиметровые проставки и в придачу срезал по одному витку пружины (одна всеравно была обломана в акурат на виток), в итоге задница ощутительно села и колеса завалились во внутрь (специфика рычагов и подвески). С покупки задняя резина была почти на ограничителях (изношена), я наездил тыщь под 50, да, резина подстерлась, но не катастрофически (ведь и расстояние прошел нормальное, да и боком иногда ездил), лично мое мнение - НЕ большие изменения от нулевого развала на резину не влияют. А вот когда поймал яму и согнуло рычаг (изменилось схождение), пришлось так поездить кил с триста, то резина сразу начала уходить. ПС Е28 пригнал с Северодонецка!

Вот именно, слил литра три ОЖ, корпус термоса пустой, установил герметично термос, залил ОЖ, но воздух ведь не вышел! Ему просто некуда выходить, отсюда и кипение. На БМВ (Е28, двиг М20) термостат так-же верхний, но сам термос установлен не вертикально, а горизонтально, и в самой выщей точке установлен стравливающий штуцер, а термос герметичный, до открытия термоса верхний патрубок холодный!

По пути с работы заехал в магазин - купил, стоит правда 14грн, и по диаметру на четверть меньше, но натянуть можно. Снял термос, старая резинка была не выдавлена, но стояла довольно криво, могло пропускать ОЖ, + до меня в нем просверлили отверстие примерно 5мм, запаял, просверлил новое отверстие в 0,8мм, установил резинку с ланоса и все собрал, термос сел идеально. Домой приехал температура была 70, верхний патрубок и верх радиатора горячие! Куда дальше копать? Перед первой установкой термос проверял кипячением, начинает открываться когда вода становится мутной перед закипанием (на нем 83*), тоесть полностью рабочий, неужели через отверстие в 0,8мм может пройти столько ОЖ что так нагреет патрубок и радиатор? А без отверстие будет двиг кипеть!

Каталожного номера уже не найду, но на Е34 в радиатор устанавливался один двойной датчик на включение веника ( веник на ДВЕ скорости!) (в Е28 два разных), на температуры (если не ошибаюсь) 85 и 91 градус. И в москвич под карб его установить - будет вообще круто, первый зажигает желтую лампочку, второй - красную (и веник). ПС Нашел фото (фоткал не датчик, просто в кадр попал), с права вверху видно кусок радиатора, в нет вверху заглушка под шестигранник, а ниже датчик на три провода (там была еще одна такая заглушка), один маса, а два на 85 и 91 градус. http://i.piccy.info/i9/2d46f2258aeaa23f8520e0e1ba3b729b/1568918384/345759/1329754/Pic2154.jpg

Зачем все усложнять? Лично я вижу два варианта, 1) концевик на трос (но с ним реально можно забыть) и 2) датчик на лампочку, эдак градусов на 83 (закрыл жалюзи и поехал, сработала лампочка перед носом - открыл), я склоняюсь за второй вариант, с ним больше плюсов, даже если пошел не большой перегрев (к примеру в жару в пробке), засветилась лампочка и чаще начинаеш на прибор смотреть, или поставить второй датчик на 90 (на БМВ есть двойной), после срабатывания второго - остановиться для охлаждения. Спасибо, это идея, резинку можно внутри по кругу лезвией надрезать и сделать самому П-образное сечение, а возможно и так выдавливать не будет.

Хорошим маслом - три, четыре смены масла, это 25 - 30 тыщ пробега, у меня в БЖ видно как отрывает хорошее масло отмывает, а ведь и коромысел не видно было!

Я езжу с музыкой, иногда громкой, и двигателя не слышу вообще! И таких проблем нет. При переключении что вверх что в низ плавно пускаю сцепление и одновременно плавно даю газ, все на автоматизме, не думая, и при этом нет ни рывка, ни рева двигателя, иногда когда резко спрашивают какая передача, приходится смотреть на ручку - я не знаю, это езда на полном автоматизме!

Москвич с крутой музыкой! БМВ Е28. На кузове обычная вибро, а вот шумки на полу нет вообще! Ковер является шумкой, при этом в разных местах разная толщина, от одного до семи! сантиметров, ну и все салонные накладки обклеены сантиметровым войлоком, + моторная перегородка со стороны мотора - шумка, ну и с салона войлок, + шумка на капоте и задней ляде, ну и на крыше! И еще, стекла 5 мм толщиной, как капли падают не слышно.