KSV

МЕСЯЦ! Он за две минуты после чистки забиться может! Неужели тяжело отверткой выкрутить заглушку жиклера ХХ вместе с жиклером, извлечь жиклер, дмухнуть в него выдув бензин и посмотреть есть там мусор? Так как обороты есть хоть какие, мусор там микроскопический! Но его достаточно что-б ХХ не было. Я при пропадании ХХ всегда в первую очередь извлекаю жиклер и смотрю, это занимает не более минуты и ничего дополнительно снимать не надо! При том что фильтра и бенз и воздух меняю при пробеге 8-10к, а это раз в год, жиклер ХХ приходится чистить минимум 3-5 раз в год!

Куда угодно! Снять жиклер ХХ и внимательно осмотреть и промыть. Есть у меня карб, озон 2107, идеальный! Пробег менее 100к, не поведен итд. Ездил на Киев - пропал ХХ, чистка жиклеров не помогла, снял, будет время разберу, продму. Поставил 2140. Лучше 2140, он разрабатывался именно под наш двиг.

Влияет на ХХ и переходные режимы, я ведь полости соединил, тоесть сделал воздушные каналы мимо дросселей, а на вакуумник не влияет.

Изучал инфу долго (после сверления), понял что сделал большой партак - эти каналы просверлил насквозь! При этом получается соединил между собой за дроссельное пространсво с до дроссельным, и между собой! теперь придется глушить канал в за дроссельное пространство.

По крыше гаража внутри натянуть целофан и сделать "правильную" вентиляцию гаража. А по "тупизне" авто - так как прикол не в питании (и бенз и газ ведет себя одинаково), остается только зажигание, завести ночью и посмотреть светомузыку по ВВ проводах, наконечниках, крышку трамблера, если все четко (в чем я сомневаюсь) смотреть разнощик и контакт (при контактном зажигании), больше ничего не влияет.

С завода они на одной лампочке, и это логично, их объедините, а на освободившееся место - датчик масла! И патрон уже покупать не надо.

Ааа, я забыл, у Вас 2140. В 412 обычное, красное, гладкое стекло, без обозначений, светит ярко!

По ссылке приборка 412, просто красная точка. А на люксе: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=722286 Или Вы за какой авто спрашиваете?

Я тоже. Вот где штатные лампочки и как должны светить: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=705851 Это для ТС.

Нужно! Зачем? Есть пустой красный патрон. Можна. Почему костыли, а вдруг место занято! СУ и ручник работают на масу, датчик масла тоже, только и того что одна лампочка сигнализирует и тормоза и масло. И если засветится придется искать от чего - сработало СУ (если рабочее) или масло.

Можна! Я уже писал, ино без стрелки ездят, я на люксовой приборке тоже без стрелки - только лампочка! И добавлю, парадокс, но от лампочки больше информативности чем от стрелки! Первое, после заводки как быстро гаснет лампа, с уставшим двигом дольше, проблемы с масло системой - долго, масло со временем устало - долго, если все ОК - гаснет мгновенно! При повороте на лево лампочка моргает - пора долить масло. По стрелке этого всего не увидеть! Это на стрелку надо постоянно смотреть, а лампочку видно всегда, когда моргает перед носом.

250р. Дешевле тройник с датчиком на лампочку купить, зато останется на всегда, на ино стрелок нет, и ездят все. ТС, что-то решилось?

Какое пустое? У Вас ТРОЙНИК! Три вывода! Один в блок двига, второй - датчик стрелка, третий - датчик лампочка, а где ещё один возьмется? У Вас не четверник!

Ну и забыли добавить - побоку карб 126 или инжектор, они тож ни на что не влияют! Главное горку повыше и по круче, вот тогда москвич валит! С Ваших коментов складывается ощущение что кроме велика Украина у Вас техники больше никакой и нет.

Этот вопрос наверное на вазо форуме надо задавать, была-б с москвича - покажу конкретно что надо заменить.

Спасибо, но у меня уже и так идей выше крыши, а пункт три, с идеи, вообще не нравится, с пунктом 1 ехать хуже будет, но экономней, так что будет по заводу. Есть идея реализовать отключение вакуумного ускорителя (ссылку давали на егр волги) через термо-временной датчик с бмв (термо какраз на 40) и клапан омывайки с 08, но это искать место в малом кругу под датчик, через релюху вешать клапан, провода, итд не охота заморачиваться, да и с не отключенным вакуумом может малость лучше ехать, я за супер экономией не гонюсь, просто хочу более комфортно ехать.

Должно побежать, предварительно ветошь приготовить и заглушить после снятия.

Где нормальное? у меня на полусине прогретом по такому датчику 1,5! Здесь минералка холодная 2! Или датчик круто врем, или двиг труп!

Это покажет только вскрытие! Так покупать стремно, синхрон должен садится на конус и зубья с шестерней должны быть с минимальным зазором, но не касаться, если зазор большой скоростя будут плохо включаться. Вы ЛС смотрели? Подумайте, там все четко! и новое! возможно дешевле будет исспользовать как донора?

Продолжаю. Резко закончились финансы и глобальные покупки пришлось отложить, по этому хожу в гараж и занимаюсь мелочевкой, восстановил контакт "папа" на клапане ХХ, было: Пока карб тягал сюда-туда, провод (припаянный через зад!) почти отпал. Стало: Контакт делал с медной трубки тормозов, так как заводские после сгибания под 90 градусов идут в утиль, получилось хоч и не очень ровно и красиво, зато очень надежно! Далее отчистил от слоев ржавчины корпус возд фильтра (там оказывается даже надписи есть! Которые я за слоями ржавчины никогда не видел), погрунтовал и покрасил: А затем начал ходить кругами вокруг колектора, не выдержал и посверлил отверстия, используя направляйку с трубки тормозов, и сверлил сверлом 3,5, а затем рассверливал 5, и нарезал резьбу, и так каждую шпильку по очереди, получилось не идеально, но и без глобальных косяков: А затем прикрутил эту термо прокладку к колектору и офонарел: Фот не передает, но зазор более 1мм. Крепежи карба оттягивают эту прокладку от колектора и ее так выгибает. И у меня закралось такое подозрение что владельцы машин с этими карбами этот зазор никогда не проверяют (конструктивно сделано так что при снятии карба ее снимать не надо, а с возрастом ее коребит, регулировки уже не помогают, + мембраны "устают", + рем комплект стоит аж 600 грн, и люди их снимают и за эти деньги покупают б/у солексы, и довольны.... ну а я почти за спасибо покупаю доноры! Прокладку куплю новую, ее цена 220грн, а старую ради прикола попробывал выровнять молотком через доску (материал - обрезиненый метал) - не получилось! согнуло на века! Чисто теоритически все готово к установке: Ну и взвесив все за и против решил таки сверлить свой карб под вакуумный привод второй камеры. Естественно сверление начал с доноров. В Испанском ТЛДЕ каналы не высверлены! все каналы высверливал сам сверлами 2 и 3 мм (заглушки снял, стрелкой указал уже высверленное, а обвел не высверленное), как оказалось позже они сверлились на заводе сверлом 2,5мм. А вот на Итальянском ТЛДМ каналы высверлены, но закупорены или заглушены. Но это мелочи, и сверлить довольно просто, а вот высверлить канал в диффузорах сверлом 0,8мм (как указано в инструкции выше под номером три) - это проблема огромная! Заводом в диффузорах сверлили именно сверлом 0,8мм! Пытался вращать пальцами - за год по паре часов в день возможно и высверлю, по этому взял шуруповерт и затаив дыхание по 0,3 мм начал грызть, примерно за пол часа отверстие было готово! Что-б было понятно, сверлить надо в глубину примерно 15-20мм и на выходе попасть в канал диаметром 2,5мм! Окрыленный успехом играюсь дальше, и на втором канале ломаю сверло! благо смог извлечь, досверлил вторым сверлом и принялся сверлить третий канал (два донора, четыре диффузора), досверлив до половины понял что в канал не попаду, психонул и обломал последнее сверло, которое извлечь уже не реально и четвертый канал просверлил сверлом 1мм. Выводы сделал, на один канал одно сверло! после сверления метал "устает" и есть риск обломать, сверлить один канал в день! иначе теряется концентрация! Ну и просверлив четыре канала понял как надо сверлить что-б не промазывать, под какими углами, как "прицеливаться" итд. Так что завтра покупаю сверла и занимаюсь. Если вдруг что-то запартачу - всегда можно закупорить канал свинцом и ездить с мех приводом. Родион, вопрос к Вам, по инструкции пункт №1, обведенное красным и желтым сверлю насквозь (это понятно), но что-б вакуум мог попасть в привод, на левой половинке заводом сделан пропил, а на правой заглушенная отливка, как я понимаю ее надо просверлить? (на фото отметил синим): Там пилять места нет, а отливки ведут четко в канал и больше никуда.

Ну это понятно, а феншуй?

Просто провод кинуть не получится. Пошаговая инструкция: снять родной датчик с двигателя, с ним пойти в магазин (авторынок), купить тройник, такой что-б в него можно было вкрутить родной датчик, а тройник в двигатель, а в оставшееся отверстие вкрутить датчик на лампочку, далее все вкручиваем обратно в двигатель, провод что есть прикрутить на свое место к датчику. Затем берем +12 после замка зажигания (можно взять прям на приборке), кидаем его на лампочку (красная лампочка уже есть в приборке не задействована!) и с нее тянем провод под капот к датчику давления тот что на лампу. Радуемся!

Нормальные, я на рабочей газели, в свое время, три недели товар по магазинам развозил вообще без сцепы, а это около 35 магазинов в день! С подъездами задом до рампы! Опыт не реальный! И в жизни приходилось не один раз (что-б домой доехать), и ни одной КПП не убил. Так что здесь можна просто поучиться ездить без сцепы, причем это только третью включать, а не трогаться с места!

Еще один совет (глупый), если надо ездить, советую третью включать без выжима сцепления (вообще!), но это надо что-б был опыт такой езды, иначе можно КПП добить до ручки.

Синхронизатор, или шестерня третьей передачи - облизало зубья, снять, разобрать, собрать, работы один вечер.