KSV

Я тож лил 95, литров 20 спалил, но потом стало стремно пропалить клапана или поршень (по номеру двиг под 92, но ему делали КР, и под какой без сделали - никто не знает) и катаю 92, на ощущение едет хуже, но сплю спокойно. Ну как-бы сегодня третье , я сегодня своей отмечаю, вместе с ней!

не работает. Ехал с работы, малость провтыкал светофор, и чуть сильней дал по педали - секунд 5 слушал как резина оквадратывается, у Вас что-то не то!

Да.

А почему нельзя наварить 5, 20, 30 мм? А затем увидим новую тему - при сильном нажатии на педаль тормоза лопнул (разорвало) тормозной барабан, что делать?

Если пружина стягивающая колодки сильная, то весь самоподвод до одного места и колодки надо подводить ручником. Что-б задние тормоза были идеальными надо восстанавливать все! - РТЦ, барабаны, колодки и ручник, вот тогда будет счастье, и на долго! А если выборочно восстанавливать (к примеру поменять убитые колодки с одной стороны, а на все остальное забить), то через месяц-два вылезет что-то другое и так вечно по кругу, при этом убитые барабаны убивают колодки и РТЦ на много быстрей в сравнении со всем новым, а колодки убивают барабаны, а без ручника нет тормозов итд! И вот тогда надо выделить 500-1500 грн и день времени и заменить все, и забыть на 3-10 лет в зависимости от пробегов, иногда подтягивая ручник, а затем все по новой!

80% эффективности торможения - это передние тормоза, зад при горю можна вообще заглушить и тормозной путь увеличится не на много! Особенно если стиль езды не агрессивный. А вот если заглушить перед и тормозить только задом - тормозной путь увеличивается в разы. Но лучше если все исправно и правильно отрегулировано! По этому соглашусь с этим: Сам с этим столкнулся весной когда делал ревизию задним тормозам и переклепал колодки. А здесь не очень согласен, усилие тормозных пружин очень большое и штопорные кольца внутри РТЦ пересиливают на ура, так что ручником придется подводить колодки! Это я тоже прошел после замены РТЦ на самоподводящие (какие были до замены - не знаю, не разбирая сдал в лом), а вот когда поменял троса ручника и отрегулировал - разницу сразу почувствовал! Пойдут, только и на другую сторону его надо ставить, иначе будет разная эффективность торможения двух колес.

Поршневой плохо уже - выработка самошедшая и не известно что с кольцами, ГБЦ скидывал (выработку видел), а поршня не вытаскивал.

Можно, если он до того как вылез не тек, тоесть в цилиндре и на поршне нет выработки. Но только замена манжеты ничего не даст! после первой (ну максимум второй) поездки его опять выдавит! А если при этом надо будет экстренно тормозить? ДТП обеспечено!!! Так что - барабаны и колодки под замену!!!! И желательно с обеих сторон.

Купил новые ВВ провода, гламурненькие, красного цвета, старые меня вполне устраивали и были работоспособны (снял и отложил в шкафчик - на всяк случай), продавец рекламировал - сделано на заводе део, в Запорожье (с надписью - маде раша!) по турецким технологиям, с германского материала! и зимой и летом мягенькие итд и бла, бла, бла. Думаю за 20 грн пойдут! Ну и произошла поездка типа на дальняк (к знакомым в гости) около 140 км в две стороны, и вот здесь я был очень приятно удивлен от поведения москвича (больше всего это заслуга карба), по пути следования было пара-тройка жестких подьема, на бехе если до 80 не разогнался - на четвертой не выходил, на копейке (накручена на экономию была) как не разогнался-б даже на третей не выходил! И вот на москвиче с разгоном около 60 км я на четвертой почти без усилия выбирался на эти подьемы, а на некоторых даже ногу с газа приходилось подымать! - разгоняюсь, а дорога не супер. И второй нюанс поездки, домой ехал ночью, и это первая поездка с лед лампами за пределами города в ночное время, в городе ездиш только с ближним (хотя на радость копам и его забываеш включить - иллюминация в городе просто отличная!), так до ближнего претензий нет - отличный, а вот дальнего практически нет (почти не видно его включения), хотя с таким ближним и дальний не нужен.

Судя с фото визжу две причины: 1) тормозной цилиндр (или тормозной барабан) сместился на одну сторону, получился очень большой ход поршня с выходом его манжеты за пределы корпуса, и 2) критический износ тормозных колодок и барабанов! С моей точки зрения вторая причина реальней. Даже если всю жидкость пустить на один цилиндр - поршень за пределы цилиндра не выйдет (с поправкой - при износе в пределах нормы).

А что с ним шаманить? Проверить люфт хвостика кардана во втулках и снимать КПП - менять втулки.

Как я понимаю, сейчас с москвичом творится - картинка №3, люфт во втулках хвостовика.

Они выхаживают примерно одинаково, нет, всетаки дааз на пару лет больше! Но, умер дааз, купил заводской рем комплект, спланировал плоскости, сделал его ну просто конфетка! (соблазнила двойная диафрагма!) А работать он так и не захотел!!! Что я ему только не делал! В итоге ушел в мусор! Взял пекар, плоскости ровней на много! (Именно благодаря одинарной диафрагме!) Поставил клапана с алюминя, установил на авто и забыл что это такое! (А дааз трижды снимал-ставил пока в мусор не выбросил). На вскидку - думаю что мой пекар отходивший лет десять, после ремонта отходит еще столько, а затем еще столько! И никакой дааз столько не выходит!

Я Вам ничего и не писал, просто дал ссылку на свой БЖ как и чем я реставрировал свои БН. Ну а коль Вы третий раз наголосили на ВЫ-пускном клапане, так я процитирую человека второй раз, там канавки нет, просто четыре точки вальцовки, ну забыли завальцевать, и что? все живые люди, Вы никогда ошибок не делали? Меня сегодня за вчерашнюю ошибку (по работе) чуть на кресте не разопяли, и ничего, живой.

Все верно, рассмотрел фото своей реставрации пекара, именно все так: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=727518

В частном секторе (свой дом, или гараж в кооперативе) можно и отключать, батя так и делал всю жизнь, а у меня машина под подьездом на сигналке - привык уже не отключать.

Крона и не нужна, если масса раз в год отключается, да еще и часы аналоговые, это не циферки по 100 раз на день клацать.

У меня два пекара и ни на одном не было ни канавок ни колец, ну и пластиковые клапана в хламе, ставил алюминь.

По идее через диод, что-б не запитать авто от кроны после отключения массы. Но как быть с тем что в сети 14 вольт, а на кроне 9? Ее не разорвет?

А где аварийка в 412? Меняй кнопку аварийки.

Вы правы - дерьмо которое люди покупают на свое авто я в руках не держал, а потом задают вопросы - "а что делать? Я ведь его за бешенные деньги купил!" Вот ремонтировал стартер на двигатель М20 автомобиля БМВ, и зубья на якоре это не привод вилки которая называется бендикс!

А что тогда за шестерня красным отмечена? Или это такая фишка в белорусов - как-бы редукторный, но прямой!

Вот привод редуктора (красным) и (синим) пром опора, только шестерни сняты: Только он не на постоянных магнитах. У меня на бмв два редукторных стартера, один на постоянных магнитах, а второй (запасной) как на фото - с обмотками. И они не регулируются.

Стартер точно такой? Это редукторный. Все что я описал выше - не про него!!! А вот про этот: https://www.olx.ua/obyavlenie/starter-na-moskvich-2140-412-IDpI15q.html?sd=1#b0aa00c9b9 там даже шплинт видно и гайку регулировочную, а колпачка уже нет.

Нет. Первое - проверить вжим, снять стартер, на нем между втягивающим и самим стартером есть защитный колпачок, его снять! Далее, на два больших контакта с торца втягивающего цепляем мультиметр на прозвонку (если такого нет - отсоединить все провода и поцепить лампочку через батарейку), а затем начать смещать тягу (была закрыта крышкой что сняли!), смещать до момента когда запищит мультиметр или засветится лампочка, а затем еще додавить до упора и посмотреть сколько додавилось, должно быть примерно 3-5мм, больше нельзя, иначе стартер (бендикс) начнет вращаться до момента входа бендикса в венец маховика и будет стоять скрежет. Если мало вжима, на конце этой тяги шплинт, его снять, малость попустить контрящую гайку и вращая шток укоротить (или удлинить тягу). Коль стартер снят, снять втягивающее, разобрать и проверить пятаки, если подгорели не сильно - подровнять напильником, если сильно, болты извлечь и развернуть на 180 градусов, а центральную шайбу перевернуть, собрать и еще раз проверить вжим. Мне почти на шару попал почти новый стартер, как я с ним мучился! И видно что до меня мучились, даже якорь протачивали (думали что башмачит), я его трижды снимал и разбирал, акуум новый купил, пятаки поменял на новые (а они за две недели сгорели!) а затем просто отрегулировал вжим, уже два года как я не знаю что такое стартер!