D.Vader

во, вот то же самое Меня больше треск в моторе интересует. Слышно на видео? Я слышу

Ну мне сейчас далековато к громкости тянутся, магнитолка переедет ближе к рычагу, часики и панель дополнительных ламп пойдет ближе к вентиляции. Сделал БСК с машинкой - не нравится мне чего-то. Хотя всё работает И надо что-то думать с сиденьями. Эти уже все. То ли заводские искать в идеале, то ли колхозить ино какое-то Я вот эти очень хочу, но их хрен достанешь: просто космос

Дальше Достало бубнение из-под днища. Купил цемент для выпуска, намазал стык корпуса резонатора, замотал стыки труб металлической лентой: Поменял ГТЖ в первой камере на 115-й, заодно подправил карту зажигания, сделал почти такую же, как характеристика распределителя 47.3706. Стало поинтереснее - пропал провал при открытии дросселя на месте, обороты вроде веселее набирает. Ездить с такими картами еще не пробовал. Запуск более-менее удовлетворительный: https://photos.app.goo.gl/KUSQpK8KKHOtIb1D3 Достал треск в моторе. Он был на дефорсе, есть и на 3317. Его хорошо слышно на 2:10 на видео, как будто часы тикают. На дефорсе трещало просто невыносимо, тут потише. Более четко звук слышен снизу мотора, сверху, видимо, растворяется в общем шуме ГРМ. Частота звука совпадает с оборотами распредвала. Звук достаточно высокого тона, как щелчки. Есть подозрение, что грохочет шток бензонасоса, потому что, во-первых, сам бензонасос переехал с дефорса на 3317, во-вторых, у меня рычажок ручной подкачки бензина никогда не работал на полный ход - качает только после половины хода рычажка, а на дефорсе насос вообще в самом низу схватывал. Посмотрим Заменил колхозный уплотнитель из пластикового уголка на уплотнитель дверей от тазика: Не знаю, у всех по-другому стоит, у меня отбортовка брызговиков загнута не вверх, а вниз (так с завода), пришлось откручивать крылья сверху и надевать уплотнитель на них Вернул на место заводские поздние решетки вытяжки, ранние разонравились чего-то. Покрашено из баллончика: Часы от сиерры надо куда-то вставлять, посему была приобретена и нещадно покромсана консоль от пятерки. Примерился, вроде ничего так: Достал меня рычаг ручника, который сам соскакивал из затянутого состояния. Психанул, открутил рычаг, снять трос не смог (впадлу было лезть под днище и распускать уравнитель), потэтому перекосил рычаг на полу и злобно попилил напильником собачку-фиксатор. Шалость удалась - рычаг теперь держится: Выносит, что для снятия кожуха ручника надо снимать одно сиденье. Заодно постучал молотком по рычагу, сжав его в месте крепления оси и фиксатора. стал меньше болтаться. Концевик ручника тоже был ревизирован, теперь срабатывает все время Такое пока что, не переключайтеся

В качестве второй машины, и то я бы хотел что-то из 60-х. Или франка, или америку

Увеличение детонационной стойкости при охлаждении КС испаряющейся водой Серийная система - Caaб 99 турбо до 1980 года

Кстати, а еще вопрос Стоит ли ставить впрыск воды на мотор? Кто пользовался, может ли посоветовать подобную систему?

Всё так и есть Мало кто это понимает Я вот тоже немного устал от этого всего. Но нельзя сдаваться, иначе смысл было все это делать? Я тупо на олхе искал под проставку на карбюрихтор, пластина 15*40*170 в 50 грн обошлась

А как кузовня, целая?

Та мне и стока мало. А еще радиатор кондица надо впихнуть перед, будет вообще атас Вот поэтому я имею мозги с вискомуфтой и мельницей ат бээнвэ

Была бы возможность - поставил бы радиатор с большей теплоотдачей. Но мне не влезет

Дает моментальную реакцию вентилятора на колебания температуры мотора, но не учитывает температуру на выходе из радиатора. Небольшой запас по термонагрузке, но дольше работа и чаще включения Если летом температура подскочит до 92-95 градусов на выходе, для мотора это уже слегка критично, а при движении на небольшой скорости может пройти до 15 минут, пока температура на выходе поднимется до порога срабатывания. За это время мотор уже начнет перегреваться при дальнейшем росте температуры Я буду делать на двух датчиках. Этот переставлю вниз, включение вентилятора еще заведу на датчик перегрева

Нижний термостат на 80 градусов, датчик вверху 92-87, восьмилопастная мельница со штатным тазомоторчиком. На дефорсе и без уплотнителя капота включалось не слишком часто и не слишком надолго, но и зимой было, если по пробкам толкаться. На 1.7 и с уплотнителем включается чаще и дольше работает. Включается и после глушения мотора. Температура ни разу не залазила выше 95 градусов (приблизительно), после выкидывания термометра датчик перегрева на 100 градусов прошлым летом не сработал ни разу, хотя были поездки и при +35 То есть выключается вентилятор уже после того, как термостат закроется?

Ага, сфоткаю с линейкой, шо интересует Ездил на трафике в макси-комплектации, пассажирские очень ок. Продаются такие в принципе относительно дешево На сааб я пока не готов по деньгам Почему у нас вот это непопулярно? Оно по компхорту не хуже всяких сраных Е39

А у кого есть возможность померять сидения от кенги по размерам и креплениям? Может, у @Tfd получится? Они такие же, как на мастере/трафике?

Да, я на заведенном моторе двигаю кривую ХХ, сразу обороты меняются

Должен быть или Р-147А, или 47.3706

Я просто просыпаюсь в 11, а ложусь в 4, это мой график такой Не могу понять с ВР, там подъем всей кривой на 10-12 градусов уже на 12-13 расходе, как так? Кстати, по графикам очень четко видно, почему ставить зажигание в метку по стробоскопу - бред и маразм Следующее наблюдение. Многие жалуются, что поставив тот или иной распределитель на машину, она перестает ехать Алло. Есть пара узлов - распределитель + карбюратор. Их нельзя комбинировать без перенастройки. Мне известны следующие пары: Р-118 - К-126 17.3706 - К-126 17.3706 - 412-1107010 18.3706 - К-126 18.3706 - 412-1107010 Р-147А - 2140-1107010 Р-147В - 2140-1107010 Это при условии полностью заводской конфигурации по ЦР, ВР, жиклерам и эмульсионным трубкам Естественно, Р-118 не поедет на 2140-1107010, потому что по сравнению с этим карбюратором К-126 готовит более богатую смесь Можете дополнить пары распределитель-карбюратор, которые шли с моторами 331х, я их не все знаю Поэтому думайте перед тем, как вкидывать распределитель даже с такого же мотора

Вот если кому надо, я построил графики ЦР для штатного БСЗ и для 3317, который рекомендован заводом-изготовителем Самый ранний распределитель на 412 (Р-118): Более поздние, 1979-1983 (17.3706 92-й/18.3706 дефорс): Самые поздние, Р-147 (А - 92-й, В - дефорс): Сводный график: В виде таблицы: Хочу еще заводской 3317 попробовать, который рекомендован заводом-изготовителем, интересно, как оно поедет

Я считал http://moskvichtuning.ru/index.php?/topic/32311-автомобильная-теория-и-физика-на-практике/ первые посты в теме

Дергается на любых расходах, звенит, не едет Когда стояло КСЗ, ехало отлично, но я там еще на дефорсе чуть подтягивал пружинки, чтобы люфта не было на ХХ. Какой там график углов был, я хрен его, но распределитель старого образца с человеческими грузиками, очень тяжелыми, и жесткими пружинками

Пишу этот текст не только для тех, кто уже знаком с МПСЗ, но и для тех, кто может быть, захочет его себе поставить или еще не сталкивался вообще с ним. Чисто личный опыт Кстати, лучше всего ехало оно на распределителе 18.3706, который был снят с дефорса и поставлен на 1.7 без перенастройки центробежного автомата Вот мы возьмем и сделаем нечто подобное. На ХХ возьмем характеристику ЦР от 18.3706 с небольшой корректировкой для облегчения пуска на 625, 750 и 875 оборотов: При пуске нельзя держать УОЗ на нуле относительно метки МЗ, почему - не могу понять. Но у меня всегда на механическом распределителе мотор заводился с полвжуха. Поднял углы выше 500 оборотов - перестал затыкаться при переключении с пусковой карты на карту ХХ: Сразу ставить УОЗ побольше с нижних значений оборотов в пусковой карте нельзя - при первом обороте колена стартером МПСЗ не умеет правильно посчитать обороты, которые растут в течении 90 градусов поворота колена, и оно пихает в обратку Рабочая карта с 1 по 16 расходы: Как обычно, бирюзовое - текущая прошивка, красная - новая. Значения углов по повороту колена, не абсолютные, а от метки МЗ (то есть еще прибавляем 10 градусов и получаем УОЗ от ВМТ) Алгоритм построения графиков использовал следующий. Для начала в 16-й расход я копирую углы с карты ХХ. Помня, что конкретно мой мотор звенит на низких оборотах при максимальном расходе, я максимально опускаю график вниз, до нуля на оборотах, близких к холостым, затем круто задираю график вверх, начиная с верхней границы ездовых оборотов. Затем в каждый следующий расход я копирую углы из предыдущего, поднимая в каждом расходе всю кривую на градус вверх. После чего все углы, которые больше 35 градусов, я опускаю до 35, немного сглаживая кривую в этой области Если хотите, можете попробовать просто поднимать вверх кривую, взятую с ХХ, это если вы уверены, что ваш мотор не звенит на низких оборотах. На 95 экто я в зоне 1500-2500 получаю три-четыре детонационных стука при полностью открытом дросселе, если углы на этих оборотах выше 7-8 градусов от МЗ. Поэтому для полного убирания детонации на этих оборотах я занижаю углы Катался сегодня на бирюзовых углах, едет гораздо лучше, чем на углах от УКЭР АЗЛК, не дергается на низких оборотах, на верхах вроде динамика есть. Попробую эти, отпишу. Может, придется на 1-8 расходах поднимать углы от 1500-2000 оборотов

По делениям шкалы. Когда кончик стрелки стоит четко напротив центра линии отметки 2000, показания в менеджере МПСЗ колеблются от 1990 до 2020, фиксировал значение оборотов педалью на секунд десять а тут градусником меряем. Моменты включения и выключения вентиля у меня были видны на штатном термометре - как раз толщина стрелки. Какая там именно температура была - я хз, не парил себе мозг У меня просто стрелка тахометра теперь легкая пластиковая с острым концом, если присматриваться, то отклонение в полмиллиетра будет уже заметно То есть для меня важна точность показания прибора на контрольных точках шкалы. Что там между - 1380 или 1390 оборотов - оно как бы не видно и нахрен не нужно А зачем оте точки на тахометре рядом со шкалой? Что они обозначают?

Я себе тахометр с АЭП-приборки брал, так он у меня работал на КСЗ, на БСЗ и теперь на МПСЗ работает. Сравнивал с тахометром на ноуте - точность до 10 об/мин. Это аналог ТХ-194, ТХ-193 работает только с высоковольтным сигналом с катушки Сделай проще, намотай на каждую пару ВВ-проводов 10-15 витков провода и кинь их на вход тахо, оно будет работать. На стрелочном проверял, работает, цифровой совеццкий так проездил с 1994 года

Так вот смотри, у меня в диапазоне 1000-2000 не едет вообще, а там задранные углы по сравнению с той, что была неделей раньше. Намного задраны Опустил сейчас на этих оборотах угол - очень даже так ничего поехало То есть вот тут красный график хуже едет, чем бирюзовый

Продолжим Проехался по городу. Вот эта экспериментальная прошивка вообще не едет. Я так понял, она или сырая, или она под какой-то другой карбюратор сделана. Вернул старую пока что, ее тоже надо допиливать. Пока добился устойчивого запуска без провалов при выключении стартера Извандалил накладку туннеля для более легкой инсталляции: Плюс небольшая модификация кулисы: Пластиковый сухарик, который стягивается двумя колечками и надевается на конец рычага коробки, у меня в ползунок кулисы не залез, а просто расплющился самим рычагом переключения. Поэтому вместо него я взял две подходящие втулочки из того же ремкомплекта кулисы и надел их на рычаг так, чтобы они входили в ползунок кулисы. Поперечный люфт рычага практически исчез Дальше надо немного обслужить задний мост, поставить дополнительные приборы в салон, переделать заслонку регулировки температуры печки и попробовать наконец-таки присрать итальянский карбюратор. Буду заниматься потихоньку Такое пока что, не переключайтесь По поводу углов зажигания буду писать в профильную тему