Gagai

Прокладки под два литра https://www.olx.ua/obyavlenie/prokladka-gbts-moskvich-2-0l88mm-IDEiMTH.html#ec42840281

Это чё с ним сотворили? Грели для вытяжки или как?

Вполне возможно, надо на снятом кардане ручками крестовины покрутить.

Если сзади есть звон, то проверь застопорив одно колесо, а второе руками или движком погонять рывками. Если звон будет, то скорей всего проблема в оси сателлитов. Хотя бывает звон идёт из-за разбитых шлицов кардана или втулок хвостовика, а отдаёт по кардану как по трубе.

Я хочу подобрать что-то с иномарки, поэтому и узнаю посадочный диаметр.

Тема старая, но чтобы не создавать новую пишу тут. Встал вопрос по шпилькам колеса. Какой посадочный диаметр всё же у нас? Не хочется снимать и выбивать. Пока искал набрёл на сайт https://shop.autotc.ru/index.php?razdel=Moskvich/412_67-76/podveska_obe-osi_chpilki-stupici, а там куча разных диаметров. Просто надо удлинённые подобрать. Может кто-то подскажет?

Системы прокачки на сто действуют по тому же принципу, только круче сделаны.

Паралон не годится. Когда будешь устанавливать блочёк на место и центровать шайбы, то будет закусывать. Поролон сделает хана иголкам, они и так слабое место в кпп. С старой оси блока отрезается и на концах делается фаска, чтобы легче было попадать. Иголки набираются с фиксацией литолом, чтобы не рассыпались. Сложного в этой коробке ничего нет. Хвостовик у тебя стоит позднего образца с закрытым вало блока шестерён. При снятии нужно снять вначале вилки переключения передач (выкрутить спереди кпп винт фиксации оси вилок). После провернуть открученный хвостовик, чтобы вырез совпал с осью блока. Выбить ось, опустить на низ блок шестерён и высунуть хвостовик. При установки вилок переключения передач удобно использовать наконечник от газоновской штанги клапанов. Вставляешь в вилку и им фиксируешь шарик с пружинкой. Когда забиваешь ось в вилку, то направляйка выпадает и шарик с пружинкой на месте. КПП явно б\у, т.к. видны следы прикатки шестерён и тёмное масло. Пои прокачке тормозов высокое давление не давать, т.к. бачёк взрывается на ура. Лучше если нет компрессора взять камеру, накачать и с неё подавать - будет как ограничитель давления и плюс свободные руки. Тормоза надо прокачивать сразу до конца выгоняя воздух, а не через день и т.д. Таким способом свободно прокачивается вся система.

Коробку не вскрывал? Втулки на хвостовике целые? Вывеси машину и на заведённой включи передачу где сильней гул. С помощью шланга в ухо и прикладывая другой конец к деталям (только не касаясь) определишь откуда гул. Я так понимаю, что задняя появилась сама или что-то делалось? Бывает гул по кузову идёт от просевшей подушки КПП (отдаёт по траверсе). Если на месте на нейтральной при повышении оборотов гула нет, то значит блок шестерён ещё живой (хотя иголки всё равно будут в раковинах - слабое место). Тогда остаётся подшипники вторичного вала, втулки хвостовика, подушка КПП и задний мост. Ну на закусь колёса.

На инже настраивается по дросселю и карбюратор рядом не стоял. А вообще-то всё зависит от бюджета и желания того, кто собирает данное чудо. На карбюраторе можно настроить только на трёх режимах, а на инже практически все. С карбом намного проще и это соблазняет, а прокормить его карбюраторов валом. У нас была Волга 31029 с стандартным 8 ми клапанным мотором, только горшки на 100 мм, в итоге около 3-х литров. Кормился этот зверь москвичёвским Озоном с совсем малыми доработками (жиклёры, диффузор и подрезанная пружинка на открытие второй камеры). Ехала, что дурная и расход был адекватный. Использовался данный авто ежедневно для работы (шефа возил).

Очень интересно что выйдет в итоге. Как будет происходить смазка? Отверстие коренных шеек 1-й и последней сильно смещены относительно канавки на коренных вкладышах, соответственно не будет поступать масло на шатуны? Может будет что-то с вкладышами делаться?

Давки должно хватить и под нагрузкой, т.к. в упор давит чётко по букварю. Выше она не нужна. Проверить бы ещё зависимость давления от напряжения. Если в насосе нет ограничения давления, то может скакать.

КУча саленблоков https://www.olx.ua/obyavlenie/moskvch-salnbloki-IDDWVjl.html#b1f1ead1d5

Жаль не 412-го.

https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-na-moskvich-IDDUH7H.html#68c380fc67

Новые с ушами https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-na-moskvichnovye5sht-IDDTc9k.html#7f1433baac

Кузов с виду ничё https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kuzov-moskvich-lyuks-IDDSIPs.html#39e79ee146

Стекло с подогревом https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/steklo-s-podogrevom-moskvich-2140sl-lyuks-IDDAYuD.html#6a2abde885

Такой идеи ещё не встречал https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/plita-dlya-ustanovki-ford-kpp-na-moskvich-IDDvSCo.html#f53dc412bb

У меня два раза рвало на своём и на работе пару раз лопались. Срезает ровно как на станке. На работе рвало из-за погнутого чулка, а у меня не выяснял, т.к. на второй раз вкинул новый мост.

У него фара на святогор 4000 грн.

Во второй части то, что тебе нужно, т.к. меняешь только коробку дифференциала. Подшипники лучше поменяй на конусные, т.к. на моей практике больше обрывает при шариковых (хотя может это просто совпадение). При обрыве подшипник работает не в той плоскости, с перекосом и износ в нём появится обязательно, поэтому и замена обязательна. Не пугайся, что видео ВАЗ - на нашем всё так же.

Не забудь через 1000 км протянуть, а то повтор может произойти.

Он болтаться не должен. Менять корпус дифференциала. Как временная мера набрызгать сваркой полуавтомата на одном конце, но по мне большого толку не будет.

При сборке палец вставляется практически без натяга и стопорится штифтом. Если сильная болтанка в корпусе дифференциала, то тогда при сильной нагрузке штифт может срезать. Люфта там быть не должно.