yakov

Проверить величину выступания шестерен над корпусом прямо на двигателе (а еще точнее под двигателем да еще и под уклоном по отношению к поверхности пола) я не представляю возможным. А вот на снятой крышке - все на виду и все в руках: можно покрутить вал, почуствовать заедания этого вала, или совсем наоборот - ощутить его расхлебаность по наличию как чрезмерного продольного так и лишнего диаметрального люфтов. В этом деле - в выборе оптимального зазора - надо найти золотую середину. При маленьком зазоре работать будет, но при нагревании двигателя шестерни будут выедать металл как на крышке, так и посадочное вверху - в корпусе алюминия и торцевую часть втулки, в которой вал вращается. При очень маленьком зазоре (а еще точнее натяге) - будет клин. При большом зазоре маслонасос не будет вырабатывать необходимого давления, ибо масло будет мешаться на одном месте, типа кухонным венчиком в мыске. В этом случае двигатель остается практически без смазки - дальные магистрали останутся без какого-нибудь давления и вращающие детали двигателя будут тереться всухую.

Я проводил эксперимент установки крышки маслонасоса без прокладки с одним только герметиком. Если бы эта процедура была бы прямо на двигателе, то эффект был бы тот-же. Но, к счастью, сборка маслонасоса происходила на снятой передней крышке двигателя. И когда я затянул крышку маслонасоса на самом только герметике, то приводной вал маслонасоса попросту приклинило. Отпустив болты крепления крышки, и намазав герметиком снова, начал зажимать равномерно все 4-е болта по кругу. И снова клин. Отсюда сделал следующий вывод - прокладка должна быть! И толщина прокладки должна соответствовать тому зазору, при котором вал легко вращается, включая очень маленький люфт по высоте на компенсацию теплового расширения. Кстати, продаются ремкомплекты маслянных насосов с этой прокладкой, а также видел в продаже эти прокладки отдельно. Изготовлены они с тонкого картона типа папиросной бумаги.

Чтобы торец трубки топливоприемника гарантированно не перекрывался днищем бака, я переделывал из прямого среза волнообразный при помощи свердла (до 3мм) в роли цилиндрической фрезы. Можно сделать при помощи надфиля. Таким образом торец трубки, учитывая его диаметр приблизительно 8мм, имеет 4-е выступа и 4-е впадины - делалось за 2 захода хрестообразно симметрично-перпендикулярно в 90 градусов. При таком срезе, даже если днище в каком-то случае подымется до нижнего края трубки, то эффэкт "перекрывания" топлива сводится к минимуму. Топливо теперь пройдет по выфрезерованных участках торца трубки топливоприемника. Аналогичный волнообразный торец трубки использован мной во входящей трубке очистителя картерных газов (барбортере). Только там не 4-е выступа и 4-е впадины, а по 8 таких же маленьких (до 3мм) через 45 градусов каждый. Просто там диаметр трубки значительно больше - 14мм. А делать глубокие впадины - значит подымать неиспользуемую высоту содержимого флакона барбортера.

Интересует заменен мотор стеклоочистителя в комплекте с редуктором, или же только сам мотор от 2141, а редуктор остался родной 2140?

Согласен, что инвертор превосходит над трансформаторным сварочным аппаратом: да, он и современнее, и меньше размером, весом, и меньше мотает счетчик, и меньше нагрузка на сеть и он намного дороже. Но отрицать использование трансформаторных сварочных аппаратов при пониженном напряжении нельзя. Существуют даже фирменные отечественные аппараты с использованием классического трансформатора, на которых есть выводы для подключения пониженного напряжения "200В" и даже "180В". Когда инверторных еще не было, то такие аппараты в сельской местности, где напряжение далеко от нормы, использовались "на ура". Только при использовании этих режимов нагрев трансформатора увеличивался, поскольку коэфициент трансформации возрастает при получении нужного выходного тока и напряжения.

На форуме есть хорошая тема: http://moskvich.net/topic/5886-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/ А в двух словах трансформаторный надежнее, а инвеРторный (а не инвеКторный) лучше, но дороже. По мощности для тонкого метала лучше углекислотная сварка, а для железа всякого толщиной до 5 мм - электродная.

У меня установлен проходной газелевский датчик скорости. По резьбовому соединению подходит как возле спидометра, так и возле привода спидометра на коробке. К трамблеру, т.е. к системе зажигания - понятно. А если к выходу генератора - можно только получить информацию о бортовом напряжении (исключая вариант спец входов генератора, которые анализируют "включенность зажигания" двигателя.

Привет. В связи с тем, что размер чертежа большой, просьба в ЛС скинуть какой-то личный адрес электронной почты.

У меня была такая идея установить двохнитевую лампу на место габаритной лампы. Но изучив конструкцию патрона этой лампы убедился в том, что корпус патрона есть составной частью отражателя. Замена патрона без нарушения целосности отражателя, а значит, и без нарушения целосности самого заднего фонаря не представляется возможным. Поэтому я и остановился на варианте резервирования стопов имеющими штатними лампами габаритов. На то время (более 20 лет назад) не было LED-технологий для световых сигнализаций, и тем более освещения. Наверняка тогда бы лепил бы уже какую-то матрицу со светодиодами. Во всяком случае вариантом дублирования (резервирования) ламп стопов вместе с лампами габаритов я доволен по сегодняшнее время. Если использовать штатние лампы в фонарях Комби, то в сравнении с фонарями других москвичей и он и так большой и яркий. А в Комби рассеиватели заднего фонаря изготовлены не из стекла, а из прозрачной пластмассы с добавлением красителей. Вымывать, чтобы сделать их прозрачными, не выйдет. В домашних условиях я не представляю возможным восстановление хром-покрытия секций фонаря. Есть какие-то ссылки на данную реставрацию? На сколько мне известно, то на отражателе нанесен не хром, а специальное покрытие на основе алюминия.

Я тоже восхищаюсь результатом. Заходите в мой гараж для реализации этой доработки : http://moskvich.net/topic/4327-москвич-иж-2125-банан-77-1976/?p=147537

У меня в Комби реализовано резервирование стопов - вместе со стопами в дневное время включаются еще и габариты. Реализовано через дополнительные диоды. Жалоб от данной модернизации нет более 20 лет, одно восхищение от широкой информативности о стоп-сигнале: http://moskvich.net/topic/4327-москвич-иж-2125-банан-77-1976/?p=147537

100 грн, торг: http://dnepropetrovsk.dnp.slando.ua/obyavlenie/prodam-zadnie-lonzherony-moskvich-2715-pirozhok-ID8VXJR.html#a913ea5318 ремвставка 200 грн пара: http://pereyaslav-khmelnitskiy.ko.slando.ua/obyavlenie/lonzheron-moskvich-4082140-ID7VIED.html один левый 80 грн: http://kramatorsk.don.slando.ua/obyavlenie/prodaetsya-lonzheron-levyy-moskvich-412-ID8vEuB.html#a913ea5318

Только это задние, а не передние, и как по мне, то дорого.

Вода (тосол) попадает в камеру сгорания. Возможно через прокладку головки двигателя. При запуске на холодном двигателе зазор больше и он выдает беловатый дым. При нагревании детали уплотнения расширяются - дыму меньше. Но в процессе эксплуатации количество дыма будет увеличиваться пропорционально количеству поступления воды (тосола) из-за увеличения "прохудения" в прокладке. В конце-концов прокладку прорвет и из выхлопной пойдет большой туман. После этого двигатель уже не заведется - в камеру затянет достаточное количество воды и поршень не сможет дойти и сдавить ее до верхней мертвой точки. Произойдет "гидравлический клин", противодействующий энергии стартера..

Вот для этой цели, чтобы карбюратор был всегда в нормальном, жизнедеятельном состоянии, я и использую "барбортер".

Нельзя, потому что специальный фильтр использует в роли фильтрирующего элемента воду. И эта "жизненная" вода будет смачивать сухой фильтрирующий элемент, и как результат - перекрывание воздуха в карбюратор

Как бы там ни было, но двигатель по-любому выкидывает пары масла. Поэтому, если картерные газы будут проходить через фильтр, то он ОЧЕНЬ быстро будет ЗАЛОИВАТЬСЯ этими парами. Я больше 15 лет использую для этой цели дополнительный фильтр - "барбортер" - очиститель картерных газов. Вещь очень полезная, запатентованная еще в СССР. Более года я не чистил карбюратор по причине засорения системы холостого хода. Но недавно этот фильтр по неаккуратности его установки я задел в его крепление. И, к большому сожалению, корпус дал течь. После засорения карбюратора - как результат езды без фильтра картерных газов - я задумался о реставрации данного дополнительного фильтра. После отрицательных результатов в испытаниях переварить вход картерных газов в кастрюлю фильтра до фильтрирующего элемента, а также после положительного многолетнего опыта использования "барбортера" - мое однозначное, и ни кем не переубедимое мнение - воздушный фильтр карбюратора не использовать как фильтр картерных газов.

Я не против скинуть, но эта доработка актуальна для ИЖ-Комби. Для 2141 есть стандартные шарниры - там ничего дорабатывать не надо.

Трубки подгинал, чтобы они смотрели вперед автомобиля (так как смотрит родная трубка). В верхней части бака есть ложбинка для шланга. Для этого и подгинал, чтобы трубки а также шланги на них не мешали, и не передавливались в багажнике каким-либо багажем. Винтам трубки не должны мешать в таком положении. В оригинальном Газелевском топливоприемнике трубки разогнуты под углом. Я же придал паралельность их взаиморазмещению, притом с ориентацией вперед.

Резьбу в флянце бака никто не трогает. Отверстия раздолбывают в флянце топливоприемника, поскольку там 5 болтов М5, которые расположены не симметрично по отношению к центру. Дело в том, что одно межцентровые расстояния между 2-мя болтами больше от всех остальных. В нашем топливоприемнике - это расстояние под трубкой, на которую надевается шланг.

Ни от какой Газели сразу не подходит -- ее дорабатывать надо. Я изгибал верхние трубки и отрезал лишнюю длину трубок, которые находятся внутри бака. Другие, чтобы не морочиться с изгибанием - надфилями раздолбывают отверстия крепления к баку. Для меня последний вариант был отвергнут - не нравятся мне такой подход со стороны технической культуры.

Паять я пытался, но трубка была настолько коррозированная, что ее нормально облудить - легче новую впаять.

Обратку по ненадобности можна и заглушить. Там где брал - были и Волговские. Были короткие - для мелких баков, были и длинные - для глубоких баков. Цена переваливала за 100 грн, поскольку там была медь. Мне больше понравился Газелевский. В верхней части он не сильно выступал, чем Волговские - в багажнике выступающие бугры мне не нравятся.

Газелевский топливоприемник обошелся 55 грн (2 года назад). Но у него есть большой плюс - наличие трубки обратки, которую я на то время внедрял, причем ничего не изменяя в конструкции бака. Также в данном топливоприемнике не плохая синтетическая сетка фильтра.