yakov

Была аналогичная проблема - трещина трубки по шву. Долго не мог разобраться, пока микротрещина не превратилась в трещину...Брал б/у - прослужило месяц. Притом на всех б/у нет фильтрации - сетка либо залоена, либо ее вообще нет. В результате использовал топливоприемник из Газели. Результатом доволен: http://moskvich.net/topic/4327-москвич-иж-2125-банан-77-1976/?p=233056

Штаны из нержавейки бронь

Это старая гибридная пародия, и не сравнить ее с БСЗ. Только и того, что разгружает контакты по току, продлевая тем самым их срок службы. Но сам кулачек изнашивается, при этом угол нормально замкнутых контактов изменяется не в лучшую сторону. Если брать этот прибамбас, то лучше установить блок электронного зажигания для контактной системы зажигания - эффекта больше: искра по-больше и заводка получше.

Интересует какой Приз ("Приз-1" или "Приз-2")? В принципе, блок работает и без датчиков: как без датчика детонации, так и без датчика абсолютного давления, и тем более без датчиков температуры, топлива и скорости. Что значит за небольшие деньги? Это типа кто-то приобрел, установил, попробывал и в результате продал, чтобы не выбросывать? Могу ответить на все вопросы как по установке, так и по демонтажу.

Пружины передние бронь.

Именно такого типа. Но изготавливать самому, не имея навыков работ с железом и под рукой никакого чеканочного инструмента - это что-то из области фантастики. Одна только окантовка чего стооит!

Да и у Киеве полно таких реклам, только куда не позвони - везде изготовление современных номеров.

В этом и проблема. Где заказать и в сколько этот заказ обойдется?

Стандарты номеров полностью разные: размеры разные - новые немного длиннее, порядок размещения символов (цифр и букв) а также их количество разное.

И ездить можна с таким долго... до первого поста ГАИ...

Связывался я с этой фирмой. Изготавливают лишь номера на белом фоне. На вопрос "А кто занимается изготовлением на черном фоне?" - ответили, что "На территории Украины никто, может какая-то КУСТАРНАЯ фирма".

Интересует изготовление утерянного номера на черном фоне времен СССР. Кто этим занимается, что для этого нужно, и сколько это удовольствие стоит?

Подобная ситуация была. Причиной был износ пальца толкателя поршня главного цилиндра привода выключения сцепления и самой педали сцепления, где этот палец трется об нее. Палец был стерт эксентрически и в зависимости от того как этот палец прокрутится вокруг своей оси - по разными углами выкидывает саму педаль. Иногда педаль была чуть не горизонтально земле. Износ в отверствии самой педали был такой большой, что вместо отверствия была дыряга полумесяцем. От в этой дыряге в крайней точке и приклинивал палец выворачивая шток глубоко в сторону, и как следствие клинила педаль. Проверить данную проблему легко: достаточно придержать одной рукой токатель за вилку и другой рукой нажать на педаль. Если люфт есть - причина на лицо. Отверствие в педали можно отреставрировать, но легче найти другую педаль б/у, а палец выточить новый. Вместо пальца, как временная мера, можно установить болт М6 с неполной резьбой.

Да, это именно фрагменты из этой статьи. Но кроме того, что в статье, мне пришлось модернизировать этот очиститель дополнительным внешним клапаном на его входе. Клапан связывает через синтетичный тонкий фильтр картер двигателя с атмосферой - во избежание засасывания воды из резервуара фильтра в картер, то-есть в масло. Решение о внедрении данного улучшения было принято после 2-х неплановых замен масла, разбавленного водой. Из практики использования этого дополнительного агрегата, могу сказать, что чем хуже двигатель, тем картерных газов больше - фильтр засоряется быстрее - менять воду приходиться чаще. Но самое главное - карбюратор НЕ ЗАСОРЯЕТСЯ! Единственный недостаток - нужно следить за лакокрасочным покрытием внуренной поверхности корпуса воздушного фильтра карбюратора, ибо при наличии влаги он легко подвергается коррозии. Сейчас картерных газов незначительное количество и поэтому воду в фильтре меняю редко. Степень загрязнения воды и его объем можно судить визуально не разбирая фильтр, если корпус изготовлен из прозрачного материалла, как у меня. За 23 года эксплуатации данным агрегатом очень доволен. По моему примеру несколько моих знакомых дублировали у себя подобный агрегат и применяли его на старых, сильно потрепаных двигателях отечественного агропрома. Некоторые ощутили экономию топлива. Я никакой экономии, о которой велось в статье (типа до 1 л на 100 км) не заметил, но забыл что такое постоянно чистить карбюратор, продувать, промывать, разбирать, собирать и попросту тратить время на него.

Более 20 лет использую очиститель картерных газов - барбортер. Самодельный. Существует патент СССР. Детальная информация о нем находится в журнале "За рулем" №11 за 1997г. Внутри находится простая вода, через которую эти картерные газы очищаются, и увлажненные подаются назад в карбюратор.

Детальный ответ на свой же вопрос нашел в книге Кондрашкин А.С. Иж-2126: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. -М.: Издательский Дом Третий Рим, 2004. Привожу вырезки из данной книги:

А можно детальные фото багажника внутри без фальш-пола? Если перевозить грузы, то и бак вогнется вовнутрь. Или он каким-то образом защищен? Также интересует вопрос по коренному листу рессор: он остался родным или с грузового? При перевозке 3-метровых грузов не мешает выступающая нижняя часть проема задней двери багажника?

А де нержавійка на штоках рідних амортизаторів? Штоки просто мають спеціальне зносостійке хромоване покриття. Точка кріплення цього "костиля-подовжувача" до газонаповненого нового амортизатора слабка та невдала - в процесі експлуатації вона буде розшатуватись та намагатись зламатись. Зусилля газонаповнених амортизаторів 880 Ньютон (440х2) для такої важкої ляди оптимальне. Але чому не можна було підібрати амортизатори по довжині, яка в відповідала довжині рідних пружинних амортизаторів? Було б і надійніше, і з точки зору технічної естетики красивіше.

Как впечатление с втулкой руля из фторопласта? Имеется ввиду наличие скрипа при вращении руля. Эскиз можно? Какой замок зажигания с такими ключами?

А можно фотографии поподробней?

А если поставить составное реле (состоит из 2-х простых реле), которое включает дальний свет в пол-накала, т.е. на 50% мощности, как у американских авто? И экономически выгодно, и лампочкам ресурс будет выше. Ссылка на решение этой проблемы в России: http://ffclub.ru/topic/242642/ Кроме того, на территории РФ сертифицированны и доступны к использованию не штатные, дополнительно самостоятельно установленные дневные ходовые огни Philips DRL 5: http://www.avto-xenon.ru/tovar-138

Вчера обновлял монтаж на своем углекислотном, там с завода стоит Пускатель ПМЛ-4100, как на ссылке. http://www.etal.ua/r...roup127/good211 Номинальный рабочий ток при напряжении 380 – 63 А ! Только у тебя втягивающее подключено на выходе сварочного аппарата, а тут в разрыв первички! Танки варить можно, притом непрерывным швом и продолжительно долго - пока не надоест сварщику, либо закончится у монстра проволока.

http://www.smregion.ru/products/pml.html http://lekkont.com.ua/pml http://technokabel.com.ua/st_technokabel/nva_new/catalogue/Puskateli_PML.html http://electromotor.com.ua/katalog-tovarov?page=shop.browse&category_id=114 ....................... Принцип тот же, что и в втягивающего, но результат разный. Самое популярное применение пускателей - это запуск двигателей. Чем больше двигатель, тем больший пускатель ему нужен. Из практики, самый оптимальный для сварки - пускатель 1-й величины (до 10А). При этом все 3 основных групп контактов на замыкание паралелят, что в итоге суммарно выходит до 30А.

Зачем вынаходить велосипед? Все эти эксперименты ни к чему хорошему не приведут. Если увеличить напряжение, то нагреваемость тоже увеличиться. Тогда поможет не физика, а физкультура - убегание от воспламенения с последующим горением. Если конечно физкультура успеет помочь... Для этой цели существуют ПУСКАТЕЛИ.

Втягивающее от стартера рассчитано на кратковременную работу. Если придется варить сплошным швом, либо прерывистым, то из него получится "маленький Чернобыль" с большим запахом от сгоревшей обмотки. Само же втягивающее, как и пускатель, придется подключать через реле. Результат от таких экспериментов все равно будет "термоядерный" - от перегрева втягивающего замкнут его витки на обмотке (их и так там не много), потом сгорят контакты на реле, и само реле в результате расплавится. Окроме простого трансформатора как минимум нужно диодный силовой выпрямитель (не менее 160А), и очень желательно дроссель после выпрямителя.