yakov

Пользуясь превосходным случаем и учитывая, что я давно никак не мог установить защиту картера двигателя по причине обломанных болтов М6 в подрадиаторной поперечине решил вместо маленьких гаек М6 установить серьезнеые, соответствующие своей нагрузке — гайки М10. Для этого изготовил специальные громоздкие гайки-пластины из листовой стали толщиной 10 мм, которые внедряются во внутрь подрадиаторной поперичины: Как видно на последнем фото, левые срезы косые — они соответствуют внутренней косой поверхности подрадиаторной поперечины. Дело в том, что поперечина снаружи имеет перпендикулярную поверхность, а внутри — скошенную. Показываю процедуру внедрения специальных гаек-пластин в полость поперечины: Для фиксации во внутренней полости поперечины эти специальные гайки-пластины решено приварить электрозаклепками с наружной и внутренней части поперечины. Для этого предварительно просверлены отверстия: Заводские нижние косинцы, соединяющие передние лонжероны и подрадиаторную поперечину также пришли в негодность. Сначала я думал заменить лишь тот, который был оторван вместе с частью переднего лонжерона при буксировке. Но подумав, решил менять оба. Косинец, который был возле вырванного лонжерона легко поддался демонтажу как отдельный кузовный элемент. На фото находиться вверху: Но учитывая его хилую конструкцию, а именно: внешние размеры, размещение сливного отверстия, высоты внутрикапотного бортика, решено изготовить новые косинцы с листовой стали толщиной 1,5мм с новыми размерами и улучшенными физико-механическими характеристиками: Также я изменил рапсположение сливного отверстия на косинцах. Учитывая проблему смывания грязи с косинцов под радиатором, особенно в его углах, решил сделать эти сливные отверстия в самих их углах — легко просматривается на соединении линий красного маркера: Такое расположение сливного отверстия увеличивает жесткость конструкции по сравнению с заводской конструкцией косинца. Также увеличена высота буртика в 2 раза, что придает общей жесткости не только самим косинцам, но и переднему подрамнику в целом. Полностью подготовленные косинцы с отверстиями под электрозаклепки, а также под болты крепления защиты двигателя и под кронштейны стабилизатора переднего моста: Для приваривания этих новых косинцов на краях поперечины просверлены отверстия под электрозаклепки: На следующих фото предоставлена возможность вида передней поперечины с новыми нестандартными нижними косинцами прикрепленными пока лишь самими болтами М10. Учитывая плачевный опыт откручивания болтов из подрамника, а именно их обрывание и в последствии восстановление скрытых гаек, находящихся внутри передних лонжеронов и поперечины, болты решено установить из нержавейки. К большому сожалению сварочные работы были прекращены на целую неделю по причине отсутствия углекислого газа. Как говорили его поставщики, газа в Киеве нет по причине простоя кислородного завода и… "звоните на следующей неделе…" Пока автомобиль ожидал ремонта, в нашей окрестности прошел уранан. В соседей пораскрывало крыши, выломало деревья. В последствии немного перепало и Москвичу — вырвало с корнем рядом стоящею вишню с плодами и рухнуло на переднюю часть в районе лобового стекла.

В связи с непредвиденными обстоятельствами, а именно, с разрушением крыльчатки турбины первой камеры карбюратора Солекс, пришлось демонтировать двигатель. Поскольку возник хороший доступ к передним лонжеронам, то было принято решение об их восстановлении. В данном конкретном случае оторвана при буксировке передняя часть левого переднего лонжерона: Из подручных средств подошли два куска профильной трубы 40х25, которые парно-параллельно вставляются во внутрь лонжерона: На нижней трубе методом "операции" вварена передняя гайка крепления стабилизатора (задняя осталась заводская): Для крепления буксирного крюка и кронштейна крепления переднего бампера решил вварить не просто болты, как в заводской конструкции, а распорные втулки, в которые эти болты будут вставляться, и будут съемными. Для втулки переднего болта изготовлены поперечные пазы соответствующей формы. Для распорной втулки заднего болта просто просверлено отверстие, поскольку его месторасположение находиться в нижней части лонжерона, а не посредине, как в переднем болте. В результате все это сварено в единое целое и представляет "протез передней части лонжерона": Дополнительно распорная втулка заднего болта крепления буксирного крюка и кронштейна крепления переднего бампера усилена тремя электрозаклепками: Вот так выглядит весь этот суп-набор в комплекте с болтами крепления проушины буксирного крюка и кронштейна крепления переднего бампера: Просверлены отверстия под электрозаклепки в теле заводского лонжерона: Также просверлены отверстия под электрозаклепки в теле заводского кронштейна, связывающего передний ланжерон с подрадиаторной поперечиной и телевизором:

Добрий день! Як я і обіцяв, пропоную фото надто рідкісного триммера фірми IBM. Прилад на 3'' з кронштейнами кріплення та передньою фальшпанеллю на 5''. Прилад був перевірений на працездатність перед демонтуванням з сервера IBM. Механічна частина приладу в відмінному стані, оскільки ним практично не користувалися. Касета Verbatim відповідного типорозміру в фірменному футлярі в комплекті. Плівка в касеті відмінно збереглася, про що свідчить її намотка на катушку. Є коробка з касетами більшого типорозміру, але під даний пристрій вони не підходять. До нього є інший триммер іншої фірми. Як я і казав, ще є в наявності працездатний італійський ноутбук з чорно-білим монітором та досить цікавим виконанням корпусу у формі саквояжа. Також є історичний, але надійний виносний CD-RW фірми HP, а також зовнішний флоппі. Є багато інших комплектуючих відомих фірм. Переважно IBM.

В старых радиаторах как раз есть 2-е перегородки в верхнем бачке и 2-е в нижнем. Позже завод-изготовитель отказался от такого варианта и никаких перемычек не изготовляли. В своем радиаторе я удалял перемычки. Для этого распаивал один бачок, а во втором умудрился эти перемычки удалить "гинекологическим" методом, то-есть через отверстие в штуцере. Конструкционно, если перегородка какая-то прохудела, то 1/3 часть или же 2/3 части радиатора не будут задействованы, поскольку в старых типах радиаторов внутри сам радиатор разделен на 3 доли.

Я б порекомендував не розрізати дану деталь, а вкоротити її на необхідну довжину з відновленням всіх необхідних розмірів. Дану роботу можливо виконати в інструментальних цехах на копіровально-фрезерних та плоско-шліфувальних верстатах. Розрізати набагато простіше, але зварювання двох частин внесе погіршення фізико-хімічних характеристик деталі, які вплинуть на якісність самої деталі, тим більше, що деталь виготовлена з алюмінія, марка якого навіть невідома.

Нет, они вручную изготавливали пресс-форму (пуансон и матрицу), а потом лишь выдавили на прессе и лишнее обрезали. Покраска тоже ихняя. Я предлагал свой материал дать для выдавливания, типа листовое железо, - отказались, ссылаясь на то, что не позволяет пресс. Хотел выкупить у них пресс-форму, чтобы своими усилиями выдавить из жести - цена оказалась космической.

Была такая же проблема. Только одну лишь фирму в Киеве на Левом берегу нашел, которая согласилась. Изготавливал для прицепа. По времени изготовления затянуло на месяц. По цене мне вышло дороже цены самого прицепа. Где-то остались документы по которым гарантировалась 10% скидка на следующий заказ. Заранее они предупредили, что будет изготовлено на алюминии. Сравнивать было не с чем, но мне понравилось, не смотря на то, что изготовлено не на "оригинальном" материале, ну и соответственно цена.

ник, город:Yakov Борисполь имя: Яков авто, цвет: без авто кол-во: адын сумма: 260 (оплачено 22.07.2016 17:20:23) заявка по телефону (lex@(с)).

Можно фото и состояние, что-то фото не нашел. Чем "Режим" отличается от "ИКС-1"? Возможно его использование для головок с глубоким расположением свечей, как в москвичевских 412-х головках? Если да, то бронь.

Что значит "около 4000тыс. об. как будто отсечка срабатывает"? При достижении больших оборотов глохнет или перебои в работе двигателя появляются? Возможно не зажат трамблер в приводе (если его конструкция цанговая). В этом случае при больших оборотах трамблер просто вылетает вверх и выходит из зацепления вала привода. При заводке с буксира трамблер находит свое место - падает вниз и своим "концом" снова входит в зацепление вилки вала привода. Что характерно, искра в этом случае будет, но не там где надо. И как следствие - заводиться не будет до тех пор, пока трамблер "не отыщет свое законное место" в приводе трамблера. Аварийное зажигание в этом случае также не даст никакого результата, поскольку разносчик искры (бегунок) будет смотреть не на нужную в данный момент свечу, а значит и искра будет не известно когда и где.

Спиральную оболочку можно отсоединить от трубки где она закреплена, укоротить заломленные витки и соединить снова. Если укоротить несколько витков, то ничего не измениться, просто центральную жилку придется перерегулировать на эту же укороченную длину. При переходе на Солекс длина троса меня не устраивала и я заменил оболочку и центральную жилу от ВАЗ-2108. Крепление (трубка и резьбовая часть) а также саму ручку-грибок оставил штатные.

Зачем менять? Возможно достаточно только снять, разобрать прочистить от накопившейся грязи и при сборке смазать центральную жилу. А возможно сама ось заслонки клинит - это определится при снятии тросика и проверке на усилие открывания-закрывания от руки.

Наименование книги? Автор, издательство и год выпуска? Из практического опыта: если поршень в ВМТ и рассухаренный клапан опущен на него, выступает ли из направляющей клапан своей верхней частью? Или проваливается внутрь направляющей?

На фото где предлагается просмотреть лейбу с характеристиками, просматривается наглядная инструкция, которая прикреплена на передней части домкрата. Согласно второму рисунку этой инструкции указано, что нужно закрутить краник стравливания давления (как правило двухгранный болт) и визуально показан где он. Согласно четвертому (последнему) рисунку, который находится внизу над надписью "Сделано в СССР" - нарисовано, что нужно открутить этот же краник. Болт, что находиться сзади для обслуживания - заливки масла. Если его откручивать и не переворачивать, и масла будет в домкрате не много, то действительно давление в цилиндре будет сравниваться с атмосферным и шток можно с незначительно достаточным усилием отпустить вниз. На предыдущем фото, где стеклянная банка, есть у нижнем основании отверстие для этого краника стравливания. Скорее всего он сломан, либо полностью выкручен, но тогда в домкрате масла не будет. Первый вариант более вероятный. P.S. Согласно информации этикетки усилие домкрата 25 тс (тонн-сил) https://ru.wikipedia.org/wiki/Килограмм-сила, то-есть, он рассчитан на подъем до 25 тонн.

Лонжероны задние как правило идут в комплекте с проушинами для рессор, креплением малых отбойников, задними поддомкратниками и и трубкой для рессорных сережек. У продавца только полуфабрикат - сам гнутый профиль, притом без усиления в верхних частях, куда упираются буфер-ограничетели (подушки).

По этой базе с моим номером по Киеву застрахован легковой прицеп с таким же номером-дублером как у меня на Москвиче. Причем эти номера на белом фоне популярно-стандартного вида.

Аналогично переделано и у меня. Только хотел фильтры поставить желтые, но так и не нашел, оставил как есть. Зато наглядно и практично: левая контрольная лампа отвечает за левый поворот, а правая - за правый.

Поскольку автор пишет, что "на заглушеном двигателе аварийка и повороты работают отлично", значит проверять эти два питания нет смысла. Они есть, просто при запущенном эти два питания есть, но их величина больше, чем нужно (более 15 вольт).

То, что на заглушенном 13,5 и на холостых 14,3 - это нормально, а вот, что на оборотах 15,3 - это плохо для всех электропотребителей на автомобиле. Значит отсутствует нормальная регулировка напряжения бортовой сети. Как раз на реле 495.3747 влияет. На наши москвичевские типа Р-950, ИЖ-РП существенно не влияет, поскольку у них есть собственная стабилизация мультивибратора. Действительно перебор. В первую очередь виновник реле-регулятор, но возможно причина и не в нем, а в отсутствии нормальных контактов по цепи предохранитель-замок зажигания-реле-регулятор, или же банально гуляет масса. Кстати, он на генераторе вместе с щетками, или выносной на брызговике?

А что ее проверять? Ее результат на панели приборов визуален, если конечно она не светодиодная. Большой погоды контрольная лампа не строит. Ее мощность до 3 ватт. По переделанной схеме в 1-ом посту она подключенная параллельно с основными лампами. Тогда и повторители тоже актуальны.

3-контактное реле 495.3747 не имеет внутри нормальной стабилизации напряжения, зато критично к сопротивлению нагрузки и к входящему напряжению. Для нормальной его работы предполагается, что напряжение не должно превышать 14,5 вольт. Кроме того должно быть нормальное сопротивление нагрузки, то есть все основные лампы должны быть с потреб ляемой мощностью 21 ватт. Иногда вместо мощных ламп устанавливают, те что для габаритов (они по цоколю одинаковые, но по мощности на порядок меньше - светят не так ярко). Если же использованы лампы светодиодные, то вышеуказанное реле вообще не подходит без хирургического вмешательства в его конструкцию.

Какое напряжение бортовой сети на неработающем двигателе и на запущенном двигателе? Возможно генератор выдает чрезмерно большое напряжение.

Ну и как тогда можно? Решетку на куски резать, а потом уже эти хромированные куски склеивать?

ИЖ-2125 ранняя цельнометаличекая (не путать с решеткой ИЖ-21251)

Длина бампера 1520 мм, длина решетки 1320 мм. Разница в 20 см. Или проблема в чем-то другом?