FG

Не плохо прикупились. А по генератору, сначала надо проверить кинув перемычку от плюса акума на вход реле регулятора, при работающем моторе. Если напряжение станет норма, то искать плохой контакт в цепи проводки. Очень часто причина в замке зажигания.

Всем соклубникам и гостям клуба доброго дня ! Давненько я не отписывался в своём гараже. Вот есть кое-что новенькое. Пробила меня недавно гениальная мысля - сделать самодельной конструкции цифровой указатель количества топлива в баке. Сама система указателя не нова, есть схемы на процессоре с названием "бакометр". Но я пошёл другим путём, более простым (это как для кого). Построил схему по принципу обычного делителя напряжения с подгонкой напряжения соответствующего значения в литрах. Вот например было в баке 2 литра -на дисплее 02, долил на заправке 5 литров - стало показывать 07 литров. Провёл такое тестирование на прошлой неделе. На второй день долил ещё 5 литров (надо было ехать на расстояние в 120 км) - показания стали 12-13 литров. После поездки стало показывать 2-3 литра. Долил специально 1 литр сегодня - теперь показания 4 литра. Полный бак ещё не заливал, финансы не позволяют, но в пределах 20 литров если будут показания относительно точные (+/-1 литр) то это вообще будет супер. А ещё установил кнопку/ переключатель режимов: показания количества бензина или напряжение бортовой сети. Всё устройство поместил в корпус от повербанка и установил в салоне под потолком возле зеркала заднего вида. Ну и фотоотчёт, без него никак: На фото имеем в баке около 4-х литров. Или показания бортовой сети, в данном случае при заглушеном движке имеем напряжение на аккумуляторе.

Есть вопрос. А какая из конячек вторая куплена? На первом фото или на втором?

При стандартном подключении трубка силиконовая опущена почти до дна бачка. Уровень в бачке обычно на середине. И при разогреве расширенная жидкость перетекает из радиатора в бачёк, а при остывании сжимаясь всасывается назад в радиатор. Вот такая физика. И нет разницы или трубка сверху заходит или подключена снизу. Если не всасывает, то плохо затянут хомут на шлангочке при выходе из патрубка радиатора, или патрубок отпаялся и шатается чуток тем самым сосёт назад воздух через щель а не по трубке.

Да сними клему с датчика разбаланса тормозов и замотай изолентой. Если нигде не подтекают тормоза и не уходит жидкость то так и ездь. Настраивать его нужно по мануалу и немного геморно.

К выше сказаному проверь ещё и номера малых дифузоров.

Там де люфт і міняти. Може буть не добре зажата гайка і люфтить сам палець, його конусне тіло. А якщо причина таки у розношених пластмасових вкладишах, то звісно міняти їх і краще з новим пальцем. Тільки при новому пальці вкладиші брати не ремонтні (є такі, вони із чорної пластмаси), бо не зможеш тоді зібрати в корпусі, буде товстувато і не вставиш стопорне кільце.

Поздравляем с тебя юбилеем, jew_zp.ua!!! Пусть годы тебя не смущают. Будь душой всегда молодой!

Поршни большие и малые двигаются одновременно. Хотя управляются от разных контуров. Иначе будет перекос колодок. Это естественно в идеале при исправном состоянии.

Тема таки провокационная. Улучшать надёжность агрегатов считаю нужным. Тот же генератор с РР, ручник, коробка ВАЗ. Но когда ставляют стопари от запорожца( сам видел), то здесь уже нужно кричать.

С Днюхой тебя, Анатолий! Всех благ и удач!

Без фото и указания координат на ту втулку не понять о чём идёт речь. Может "это" находится в верхней крышке карбюратора? Или в нижней части, где заслонки? Хоть так на пальцах объяснить сможеш?

Когда-то заправлялся чистым пропаном (96%) так пёрло ваабще. А так на заправках в смеси газа кажись пропана должно быть около 60%.

Спасибо всем за поздравление. Женёк конечно расписал очень круто, аж вогнал в краску мой фейс .

На контактное ставится и ездится. Просто уже все, поставившие электронику и почувствовав лучший дожиг и поджиг смеси, советуют так.

Зажигание как бы не надо перенастраивать. Я ездил в 90-х годах на гбо, переключался на бенз когда нужно то никаких перенастроек по зажиганию. Правда у меня установлено электронное зажигание с регулированием опережения с салона. Так и на бензине его крутил туда-сюда при разных разгонах и нагрузках.

Судячи по фото поверхня корзини і маховика була підношена не цим диском зчеплення. Бо на дискові спрацювання не значні, до клепок ще не зношено. Якщо по описові автора на 3-й і 4-й швидкості вже не їхало, то звісно зчеплення буксувало. Тут мають бути дві причини: або ж таки сильно зношені поверхні маховика і корзини, або сам диск феродо з накладками трохи тонкуватий. Або ж не було правильно відрегулювано зчеплення, не було зазору між вилкою і штоком. Це більше вірогідно. Бо при експлуатації зчеплення проходить підношення накладок і піднімається опорна пята корзини, а це веде до зменшення відрегулюваних зазорів аж до повного їх зникнення, і звісно почнеться пробуксовка зчеплення. При такому вигляді маховика і корзини ще повинно зчеплення працювати. Але не факт, тільки при умові нового диска феродо, але не з такими накладками і товщину дивитися. Вони повинні мати трохи більше волокнисту структуру, як при совдепі випускались. Щось мені підсказує чуйка, що диск на фото має слизьку поверхню і його можливо примінити тільки при __не підношених __деталях корзини і маховика, там буде більший прижим.

Ко всему привыкаеш. В принципе они как бы одинаковые, но есть отличия в интерьере и экстерьере (наружка). Сиденья в 412 более толще и чуть выше посадка, заднее особенно. В 2140 сидеть как бы ниже, сзади тоже. Торпеда в 2140 как по мне с круглыми приборами и конструкцией бардачка получше, а так же дверные карты красивше, но не сильно это отличие, практически то же. Не буду перечислять по наружке, все таки АЗЛК немного впереди с дизайном пошёл. Но качество сборки кузовов у АЗЛК после 81года было захромало. Я, всё таки имея ностальгию по 2140, дооборудовал стиль 412-го по типу 2140. Заменил приборку (не торпедо) на круглых приборах, заменил сиденья все от 2140, заменил руль от люкса, обшивку пластиковую в багажнике, пластиковые накладки сзади на стойках что возле спинки заднего дивана.

Да цвет имеет код по ВАЗ - № 309 (кажись) и приставку в виде определения гаммы "гренадёр". А 2140 тоже красив. Был у нас цвета "мимоза".

Всем соклубникам и гостям форума добрый вечер! Обновлю свою страницу новыми фотками своего железного коня со свежих зимних покатушек. Резина естественно зимняя. Может кто-то обратит внимание, что задок пригружен, так это в нём лежит около 50 литров питьевой воды набраной с колонки на даче.

Кажись кто-то с месяц назад искал поршни на 407-й. Может подойдут?http://aukro.ua/komplekt-porshnej-moskvich-407-sssr-remontnye-1-5-i4965536957.html

Согласен с этим тоже. Если самому лепить то чуток получится дешевле. Вот ещё сделал, неделю назад, светильник в ванной. Он естественно закрытого типа. На Аукро купил драйвер на 12 светодиодов и с ним же к комплекте 12 светодиодов 1Вт, за всё - 53 грн., плюс доставка 9грн почтой. Подложка для 12 диодов - 20 грн в местном магазине. Пришлось повозится с теплоотводом дополнительным, всё работает нормально.

С Днём Рождения Тёма! Крепкого здоровья тебе желаю и всего чего хочется!

Переход на светодиоды конечно не дешевое удовольствие. Здесь же и особые требования к питанию, стабилизации тока. Если применить по питанию готовые драйверы, то меньше морочиться, но дороже калькуляция. Углы освещения конечно ограничены 120-ю градусами, но и здесь можно придумать, разместить по особому. Сила светового потока догоняется количеством диодов, опять же повышает калькуляцию. Одно преимущество: безопасность в плане отсутствия паров ртути (если разбивается ЛДС) , долговременная работа, экономнее чем ЛДС в потреблении энергии.