FG

Приветствуем! У нас с Вами есть много общего. Вы Фёдор Николаевич - я Фёдор Григорьевич. Дальше: москвич от отца, цвет коррида. Правда мой москвич помоложе и его с нуля обслуживал я, но изначально хозяин отец и гонял больше он

Вобщем всё делается элементарно. Я разбирал 2 раза за всю жизнь. Первый раз очень давно, а второй года три назад. Первую причину не помню, но сжимал в тисках обе части и проворачивал фиксирующий хомут(так его назову). Протёр внутри детали и собрал в обратной последовательности. А вот второй раз разборка была по причине плохого срабатывания, только если не резко или со второго раза работал. Разобрал проще и легче. Просто не было тисков. Взял большой отвёрткой и поотгибал (выровнял) с одной стороны эти просечки и разъединил корпус. Собирая Сжимал своим весом на горизонтальной поверхности, почти у пола, а помощник поочерёдно подиагонально опять забивал эти просечки небольшим тупым зубилом. Сначала крест, а затем остальные. Вскрытие показало налипание остатков, ставшего липким, поролона который рассыпался и стоял на штоке от педали под гофрой и выполнял роль фильтра от пыли. эти налипания были на клапане пластиковом, типа грибок, там ещё кольцо плоское резиновое его перекрывает. Почистил всё это и чуть смазав поверхность циатимом собрал. А на место фильтра намотал трикотажную ткань.

Наилучших пожеланий в этот День Рождения тебе, Артём!

С Новым Годом! Поздравляю всех участников клуба и просто заходящих. Всем здоровья и добра!

А я думаю, что наоборот. Имею ввиду второе поколение. Самое сложное это установка, много занимает времени. Это если сам делаеш. Прежде надо узнать как правильно и надёжно установить узлы ГБО Сама настройка это уже мелочь. Смотриш видео в нете, читаешь там же инструкции настроек, изучаешь принцып работы редуктора и без проблем. Дальше при эксплуатации делаеш выводы о расходе, корректируеш немного, опять читая нет, находиш золотую середину.

УЗСК - угол замкнутого состояния контактов. В данном случае подразумевается закрытый участок шторки. При КСЗ УЗСК равен 43+-3 градуса.

с каким углом изготовить шторки модулятора? Если человек просит и может сделать, то размеры таковы: размер закрытого участка в 58 градусов, соответственно открытого 32 градуса. Замерено цифровым автотестером ЦАТ-01.

Поздравляю!!! И папе, и маме, и малышу крепкого здоровья!!!

Про дырочки в глушителе это правильно. Вот когда-то было замечено при эксплуатации первого и дальше второго Москвича, что первые глушители, заводские, ходили дольше против купленых в магазине. Но в советские времена вроде они одинакового качества были с заводскими. В основном мои наблюдения показывали, что быстрее сгнивали глушители после установки электронного зажигания. Значит лучше сгорает топливо и появляется красивый конденсат который жрёт металл. При нынешнем раскладе, многие стремятся иметь электронное зажигание, что оправдано лучшим сгоранием топлива и экономией, но глушители при этом сгнивают чуть быстрее. Вот так мы имеем что имеем. Раньше каждые два года менял или на недолго латал глушак или резонатор. Теперь стоит самодельный из нержавейки без резонатора и проблем нету.

У меня подключен точно так, как у автора. Редуктор нормально нагревался, хотя патрубки немного неправильно были подключены к редуктору. А именно от коллектора шёл на верхний штуцер редуктора. Первый раз подключил год назад и так ездил до этого октября (10 месяцев). В октябре сливал антифриз для промывки радиатора печки и основного радиатора. После этого стал редуктор чуть хуже греть, наверно появилась воздушная пробка в нём. Поменял правильно трубки на редукторе, от коллектора к нижнему штуцеру и стало всё нормально. Возможно у автора немного подзабиты штуцера от коллектора и к помпе, бывает налипают соли. Там штуцера ещё имеют отверстия не очень большие для правильного распределения охлаждения, но если не подзабитые то вполне хватает. И ещё может быть проблема в шлангах: расслоение, перегиб на поворотах. К помпе подключено на тройник который смотрит в сторону крыльчатки. Да, и высота крепления редуктора, как выше сказали, играет роль.

С Днём Рождения! Здоровья тебе и удач во всём.

У соседа тоже, в солексе.

Если при таком раскладе действительно меньше кушает и параметры хх и разгона удовлетворяют, то приветствуем, значит так лучше. У меня сосед на 8-ке ВАЗ тоже зажал этот винт, говорит что меньше кушает и всё нормально. Может здесь собака зарыта в конструкции отбора в карбе? Ну типа врезка или проставка?

Винт хх надо откручивать, но немного. Где-то 1- 1,5 оборота, можно до 2-х об. Если много жрёт, то или позднее зажигание (под бензин заточено, что может на газу вызвать прогар клапанов), или прижать винт жадности. Томас для 100НР имеет отверстие второй ступени 5,6мм, а 140НР - 6,8мм (может немного ошибаюсь для 140-го в десятых), но как видите и на 140-м можно ездить полторухой при правильном регулировании жадности.

Делаеш по видео, что дал McPherson, и это будет правильно. Пластиковый винт это чувствительность, хотя в настоящей инструкции к Томасетто его указывают как холостого хода. Когда его закручиваеш (резьба обычная правая) то при этом сжимается пружина которая жмёт на рычаг и загрубляет чувствительность мембраны второй ступени на воздействие вакуума из приёмного коллектора. А винт латунный регулирует обороты на хх (даёт немного газа по обводному каналу мимо клапана-грибка второй ступени)и если его закрутить совсем то плохо тогда заводится. И самое главное чтоб расход уменшился до оптимального это прикручивать винт жадности на шланге.

У меня самодельный ОК, так вроде дружит с вакуумкорректором нормально. Очень удобная штуковина. На газе крутнёш чуть раннее зажигание и прет прекрасно, а на бензе убираю позже, по звуку детонации.

Думаю,что при резком открытии заслонки, на бензе ухудшается скорость потока воздуха в диффузоре карба и ослабевает высасывание его из эмульсионного колодца. И пока движок наберёт обороты и наберётся эта скорость воздуха для восстановления нужной смеси то необходим дополнительный впрыск топлива ускорительным насосом. А вот на газе этот процесс идёт не так печально и газовая смесь не так сильно обедняется. Может от того, что врезка или проставка ближе к заслонке. Но как тогда обстоят дела при верхней проставке у солексов? Наверное тоже хватает потока эжекции. И не забываем, что газа больше потребление против бензина. Значит смесь всё время идёт обогащённая и тогда этого провала мы не так чувствуем. Попробуй сильно газ забеднить зажатием винта жадности или чувствительности и получиш тот же результат что при разгоне будет невозможно рушить и разгоняться, а когда уже разгонишся так вроде и едет. Вот такие мои мысли.

первые расширительные бачки были вообще без крышки Слив в расширительный идёт после срабатывания клапана. На моём ИЖ расширительный тоже без крышки и трубка слива из радиатора заходит сверху в свободное (с зазором) отверстие чтобы дышать с атмосферой. А на 2140 подход в бачёк снизу а сверху крышка. Но она дышащая с атмосферой. Суть клапана в пробке самого радиатора - чтобы температуру кипения повысить и при расширении тосола сбросить излишнее допустимое давление. А при охлаждении тосол сжимается и засасывается назад в радиатор. Так вот, в пробке устроено два клапана. Но! Приобрел в 81-м мой отец 2140-й. Заел этот клапан и раздуло радиатор - сота потекла. Посоветовали знающие просто вырезать часть резинки на тарелке клапана и проблемм больше не было, тосол послушно перетекал туда-сюда при нагреве и охлаждении. Главное,чтоб под крышкой радиаторной прокладка герметично прижималась, а то не будет засасывать назад. В 412-м я сразу вырезал резинку на тарелке клапана.

Всем москвичеводам и др. автолюбителям в канун праздника автомобилиста пламенный привет. По прошедшему периоду, от предидущего поста, было проделано немного по обслуживанию. Была промыта система охлаждения: основной радиатор, радиатор печки, блок. Установлен шаровый кран в салоне внизу из печки для удобства слива ОЖ и вообще перекрывать. А то основной краник с поджатым сальником очень туго управляется тросом и теперь он просто открыт. Ещё произведена замена подушки под коробкой, старая уже была так себе. А сегодня ездили на стенд и подрегулировали схождение. И ещё проверил компрессию в цилиндрах. Проверял сам, по всем правилам. Компрессометр показал: 12,1- 12,2- 12,2- 12,6. Заодно посмотрел на свечи. Состояние чистое, слегка беловатый налёт. Вот что значит газ а не бензин!

Вакуумный регулятор, моё мнение, наилучшим образом сделан у белорусского редуктора. Там и канал ХХ перекрывается когда нет вакуума. А в Ловато вакуумный регулятор только для обогащения смеси, как уже выше сказано было. А Чайка купил Атикер VR04 правильно и дешевле Томасов. Это копия Томаса АТ и здесь клапаном перекрывается паровая фаза и канал хх. Только очень неплохо было-бы чтоб он ходил также долго как Томасы. А то слухи ходили что качество мембран хуже и клапанов резиновых.Но это по редукторам Атикер типа Ловато.

для чего - в основном для того, что в редукторе после выключения зажигания остается газ, который постепенно выходит и воняет. Это касается только редукторов с отдельным каналом ХХ. Это можно решить закрыв канал ХХ и увеличив чувствительность, но настройка типа будет неправильной тогда. Лично я, анализируя это явление, пришёл к выводу, что наилучший вариант редуктора где в нём клапаном отсекается канал перехода из первой камеры во вторую и заодно канал ХХ. Это изделие марки Томасетто АТ(не путать с Томасетто АТ-07), Атикер VR04 (по типу АТ), Ловато (его копии атикер) с электроклапаном для электронного управления.Там отсекается паровая фаза. А Томасетто АТ-07 в этом плане сделано не продумано и из него действительно после выключения выходит остаток газа, потому что отсекается жидкая фаза.

вотя и думаю - может себе там проставку запилить, надфильком прорези сделать. В этой проставке и отверстие есть для системы хх, можно его и у себя просверлить, но там маловато места, небольшое разве что.. Отверстие по средине проставки не надо сверлить. Внимательно смотри диффузор первой камеры и увидишь перед заслонкой вертикальную прямоугольную щель (со стороны второй камеры). Вот она обеспечивает работу канала воздуха системы холостого хода. А что касаетя узкой щели выхода газа так это есть небольшой брак. На форуме ТИМ и также по совету и практике нашего кременчугского соклубника ^SERGIK^ просто надо сделать треугольные пропилы надфилем типа пилка-по дереву или маленькие отверстия по кругу этой отогнутой кромки. И будет тогда счастье и машина самолёт. А так же не забыть отрегулировать тягу пусковой заслонки(разогнуть). Отрегулировать тягу на вакуум второй заслонки- чуть удлинить.Заменить 2 винта на чуть длиннее которые скручивают нижнюю и среднюю часть карбюратора.

Сделай как я сделал клапан от подсоса воздуха из второй камеры. Там у меня в гараже на предпоследних постах найдёш. И ещё бы я сделал короче шланг транспортировки газа до проставки. Так лучше отзывчивость при нажатии педали акселератора.Применить например загнутые мет.трубки диаметром на 10мм через хомуты между проставкой и тройником-дозатором а дальше получится прямая линия к редуктору.

А может и не надо подбирать? В этом карбюраторе уже всё подобрано, если стоят правильные жиклёры согласно мануалу для карба - 11. Сам карбюратор по себе отличный, сам на таком гоняю. Главное чтоб игла держала. Если её давно не смотрел, то проверь на наличие выработки на игле. А затем перевернув верхнюю крышку карба вверх поплавком попробуй присмоктаться языком к штуцеру подключения бенза. Если игла чёткая то вакуум будет держать секунд 10 и более.

Хоть укажи в заглавии что радиаторы отопления бытовые.