FG

Вот здесь правильно сказано, потому что наружный диаметр шины 596 мм. Этот наружный диаметр шины наиболее подходящий для Москвича. Если брать диски большего диаметра чем 13 дюймов, то нужно учитывать наружный диаметр резины. Максиум до 625 мм.(это 185/60-15, 185/65 -15 или 195/60-15). Выше радиусом идут низкопрофильные шины и выше давление накачки, что для класического Москвича станет езда жесткая и наши дороги убъют диски. А размер 175/70 13 маловат по наружке и великоват по ширине. Почему по ширине ? А потому, что на родной Москвичёвский диск идёт ширина резины на 165 мм., диск имеет ширину 4,5 дюйма. А резина "Жигулёвская" 175/70 идёт на диск 5 или 5,5 дюймов. Тот кто ставит её на Москвич, рискует ухудшеной управляемостью на скорости, медленно ещё нормально. Машину на скорости "водит" или заносит при виражах и поворотах. Всем необходимо соблюдать правильность соответствия ширины диска и ширины резины!

Разговор о разболтовке 5х114,3 , чтоб ничего не переделывать. Если 5х115 то это к американцам нужно съездить, там наверное быстрее найдутся подходящие диски. Вот эти диски, что на фото выше, идут отлично. Здесь ЕТ35, и написано и перемерял, и ширина 5,5 дюймов. Стоят отлично, не затирают ни капельки передние в повороте. Можно конечно подложить на 5 мм проставку, хватит шпилек, чтоб была чуть шире колея. А если брать на 6 дюймов, то наверное без проставок только с ЕТ 20-25. На наших москвичёвских говорят что ЕТ30, надо как то померить пустой диск. Очень сложно просто найти, чтоб и ширина и разболтовка и ЕТ подходящее. А ещё и ЦО. Сейчас с разболтовкой 5х114,3 идут диски с большим ЕТ, от 40 до 50 и ширина от 6 дюймов и выше.

Ну у нас нет такого, так что давайте это опустим. Если есть желание, то можно поставить звуковые- световые оповещатели нарушения параметров. При езде я не смотрю за стрелками, кроме спидометра. Даже очень редко на давление масла, стоит доп. датчик с лампочкой, вот она очень полезная, быстрее в глаза кидается. Выше описывал только для того, чтоб иногда контролировать сеть при посадке в ато и перед началом движения. Согласен с тремя пунктами рецепта. Наши машины старые, капризны и бывают окисления в проводке после зимы или др. Раньше контролировал переносным тестером, изредка. Благодаря этому аккум у меня уже 11 лет.

Я приверженец точной диагностики. Работа у меня такая, специальность, работаю прибористом, с приборами. Но не в этом суть. Чем плохо контролировать, чтоб напряжение было например 14,2 вольта. Ведь нередки случаи когда бортовая сеть и 15, 5 вольт, а владелец не подозревает, следствие этого - акум накрывается и другие потребители. А если ниже напряжение, допустим 13, 8 вольта, то имеем недозаряд аккума, особенно кальциевого, для которого нужно при нормальной эксплуатации 14,4 вольта. Та даже когда приходишь к машине спустя сутки, и даже больше, и смотришь на вольтметр и анализируешь состояние аккума, сколько на нём вольт, заряжен ли или недозаряжен.

Ах да, приборка ж будет другая. Ну тогда пусть внедряет. А вольтметр всё равно нужен, можно подумать и о его внедрении в приборку, например вместо часов. Думаю они не такие нужные.

Не понимаю смысла внедрять лампочку контроля зарядки. Информация от неё не совсем полная в нынешнем требовании. Ну потухла, при работе генератора, и что дальше? Считаю это прошлым веком. Самое эффективное это установка цифрового вольтметра. По нему видно какая величина напряжения бортовой сети, видно импульсные скачки от помех, видно степень просадки напряжения при большой нагрузке потребителями при недостаточной мощности генератора. А лампочка засигнализирует, что напряжение стало выше 13 вольт и что генератор даёт напругу, а какую не известно.

Всем добрый вечер! Немного фоток, как наводим марафет снизу у Граната. Раньше, когда только купили, проводили марафет в арках и по краях сзади, но не всего днища. Теперь добрались до участков которые с завода никто не трогал. Всё, что отслоилось, после зимнего солевого воздействия, зачистили и прогрунтовали кислотным грунтом, дальше грунтом и покраской: переднюю подвеску, кардан, участки за порогами, лонжероны. На днище, за порогами, на лонжеронах, где отслоилась заводская шумка, положили слой баранника и сверху светло-серую краску. Почему серую? так лучше видно будет в дальнейшем очаги коррозии. Для таких работ ещё с осени приобрели покрасочный пистолет по типу распыления LVMP, для баранника тоже свой пистолет. Компрессор был приобретён пару лет назад.

Да, цапфы для дисковых тормозов разные, левая и правая. А вот для барабанных вроде одинаковы, но не утверждаю.

Ничё себе, как оборвало. И бывает же ещё такое?

Пробувати совати багато раз туди-сюди із силою. Змазати можна, через трубочку, направляйки. Там посередині є 1 ролик, а по краях кульки в канавках, 4 шт. в одній направляйці. Можна попробувать, при максимумі назад, якось підлізти тонкою наставкою з заду в щілину в направляйку і трохи підбити вперед ролик. Він ото підійшов до краю і недає далі рухатись.

У меня правая сторона обуви практически постоянно трётся о тоннель, так привычнее, получается ещё одна точка опоры после каблука. Вот при такой педали газа, как у бехи, с точкой крепления от пола может резиновая накладка не так влияет на информатику.

С завода не было, у меня по крайней мере, и на 2140 тоже вроде не было( если моя память ещё мне не изменяет). А теперь сам подумай: при резиновой накладке, нажимая или отпуская акселератор, происходит трение подошвы, при зафиксированном каблуке. И какая тогда получается реакция информации?

А на педаль газа не надо накладку, подошва должна скользить а каблук в это время упирается низом в коврик. Так более информативно. Это моё мнеие.

Подойдёт но не совсем идеально. В 412-го рамка прямоугольная, а в 2140 квадратная. Углы естественно так же скруглённые. Я поставил на "Гренадёр" резиновый гофр от 2140 и рамка немного не перекрывает старое отверстие в длину а в ширину немного нужно подрезать- расширить отверстие.

Эти колёса идентичны (596 мм) по диаметру к размеру обычного москвичёвского 165/80 r13 (594 мм). И это естественно лучше чем повсеместно используемые 175/70 -13, которые на 20мм меньше в диаметре.

На любителя с толстым кошельком. А для нас уж лучше большой за такие деньги.

Кстати москвичёвские как раз ЕТ35. Эх, литьё бы нормальное, как у меня. Не было бы проблем. А именно ЕТ35. А так только проставки помогут. На полуоси я так же немного срезал болгаркой выступ, на передних растачивал ЦО до 71 мм

Я тоже много лет экспериментировал с разными системами зажигания. И скажу, что таки есть отличие по жопомеру, по заводке, по работе на холостых и т.д. БСЗ коммутатор даёт хорошую мощную искру и по времени длительности на малых оборотах длиннее чем при КСЗ. Пробовал всякие электронные, делал сам, заводилось в морозы хорошо, но когда искра по времени короткая то чувствуется на динамике. Да и при мощной искре беднее смесь поджигает лучше, а это хоть немного экономия. Вот стоит у меня самодельное электронное с обычным трамблёром бсз и я не хочу ставить коммутатор. Потому, что очень высокие характеристики искры выдаёт моё зажигание, а трамблёр просто точно управляет искрой. До трамблёра бсз стоял обычный трамблёр ксз и данное электронное зажигание, то казалось мне, что это предел совершенства. А когда проверил люфт вала в ксз (плюс неточность, подношеность кулачка) и заменил на бсз, где если и будет люфт вала то он не сказывается на точности подачи искры, сразу очень стало заметно.

С топливной может. Проверь фильтр и насос.

Всем привет! Купили номерные рамки пластиковые с логотипом нашего клуба раннего выпуска у нашего клубня witjock , здесь по месту, и уже установили. Переднюю рамку без проблем, а с задней пришлось немного помудрить. Дело в том, что пришлось пересверливать отверстия в металлическом профиле(шёл с завода), тот что крепит номер к лючку. Надо было чтоб чуть повыше номер стал, ибо плохо откидывается и зацепается рамка за бампер и плафоны освещения номера. Вобщем получилось нормально. И ёщё: с рамкой становится хуже освещение заднего номера стандартными плафонами с бампера. Кто хочет ставить рамки - учтите! Но у нас и так освещение перенесено на верх номера, так что это не помеха. Профиль со светодиодной лентой пришлось немного врезать в рамку, чтоб не выступал сильно. И конечно немного фоток о проделанной работе. Было до: и стало после

Фикс 1 меня поправил по поводу зазора, я не помнил и написал "кажись", но далее написал что смотреть в таблице данных. Если ему удалось "подсасывать" снизу блока заслонок, то это здорово у него получилось, там такие выступы что язык не проходит. Обычно это я делаю на отверстии верхней крышки, испытывая герметичность мембраны и переходного уплотнения на её корпус. А вот надувая и обмыливая проще найти утечку между прокладками и сверху и снизу корпуса.

Я не знал, что это для "зима-лето". Мне казалось для проставки ГБО, когда проставку ставишь то на крайнюю верхнюю дырку пихать тягу. А вообще конечно я тоже смотрю, при настройке подсоса, согласно мануалу (смотреть в таблице данных по жиклёрам для данного карба) при полностью вытянутом тросике должна заслонка приоткрыться на зазор кажись 1,6-2,0 мм. Разгибаю или сгибаю эту тягу. И даже бывает не смотрю на размер зазора а при рабочем процессе для увеличения оборотов при подсосе. Есть ещё один ньюанс плохой работы подсоса: Это подсасывание воздуха в раёне канала подсоса где состыковка верхней крышки карба с корпусом. Кривизна плоскостей. Проверяю при снятом карбе, обмыливаю это место и дую снизу в отверстие для отбора вакуума для подсоса. Дуть не удобно: или ртом прижавшись и перед зеркалом наблюдать, или прижимаю туда трубочку мягкую силиконовую, в неё дую и тогда глаза видят без зеркала. Устранял сектором-добавкой, от старой прокладки, этот же участок, но распускал скальпелем или др. чтоб стала эта добавка тоньше и приклеивал слегка. Утечка исчезала.

А в поздних здеся отбор на печку. Если достать с разборки штуцер и вкрутить сюда, то можно попробовать изменить схему отбора на печку.

Всем добрый вечер! Выложу немного фоток с весенних покатушек. Вот как несознательные люди воруют металл, не смотря на высокое напряжение: Вот немного из косметички Москвича: После трудового дня в гараже, расслабляемся дома с пиццой и пивком:

Ничего шестилопастная крыльчатка не даёт. Это моё мнение. В ней лопасти короче, середина большего диаметра, она не учавствует в ветродуе. Получается, что даже хуже 6-ка или то же самое что 4-ка. Если очень хочется попробовать, то приедь ко мне и я тебе подарю 6-ку.