Victor

На форуме продаётся полно карданов с хорошими крестовинами. Проще по цене крестовин (2 х 60 = 120) купить кардан целиком, а старый сдать в металл ...

Может, стоит задуматься о запиле головы на пару миллиметров?

Один маленький совет из практики многолетнего владения многими Москвичами: Сливной краник имеет П"образый наконечник, как-бы в виде перевёрнытой буквы "П". Очень удобно будет обточить наконечник заводной рукоятки по профилю краника -- тогда можно будет открывать и закрывать краник просто вставив в него рукоятку, и повернув.

Не мешало бы и предохранители проверить ...

Есть в продаже отдельно резинки слизывателей, по 10 грн./штука.

Я себе на 2137 ставил тазовские -- чтобы двери нормально закрывались пришлось через деревяшку обстучать/подогнуть по контуру отбортовку под уплотнитель. И обошлось без перерегулировки замков. Если же регулировать замки, можно получить эффект топорщащихся дверей из-за сдвига ответки замка наружу.

Если у тебя 412 (как в подписи), то снимаешь облицовку радиатора и сам радиатор, откручиваешь храповик, съёмником сдёргиваешь шкив -- а далее с матами и перематами, в позе буквы зю, пытаешься выкалупать переднюю крышку. А на дальнейшее, дабы не повторять операцию выкалупывания -- протачиваем буртик сальника в крышке, делая ровное попосадочное место, дабы иметь возможность его замены снаружи, без снятия передней крышки.

У тебя скорее всего штатные обычные ремни тех лет, они без инерционного механизма -- они и не должны никуда наматываться. Их длина регулируется по водителю перемещением пластиковой "пряжки" на ремне.

Если движок УЗАМ, то там течь скорее всего от сальника коленвала. Также может текти из-под передней крышки головки, или сама прокладка колапанной крышки в её передней части. Сальника распредваола на УЗАМ'е нет как класса.

Внимательно изучи чем именно забрызгивает капот. Если масло -- значит сальник коленвала, если смесь масла с тосолом или тосол -- значит помпа. Можешь попробовать на вкус, на кончик языка, но только без фанатизма, т.к. этиленгликоль входящий в состов тосола является сильнейшим ядом. Тосол на вкус сладкий, масло вкуса не имеет.

От 50$ до 100$ место. Место -- это короб, или крыло, или ещё какой-то соразмеримый элемент кузова. Сам озадачен заменой коробов на 2141, да вот только морально пока не готов столько платить.

И кто же сперва шпаклюет и красит, а потом варит ??? Если финансы ограничены, то впервую очередь сварка вырванного кронштейна задней рессоры и гнилых мест -- и только потом "шпаклевать, а потом покрашу" ...

Любые номера, окромя как последнего типа, подлежат замене.

Время от времени у нас на форуме появляются из старых запасов. Создай тему, может кто и откликнется ...

В совдеповские времена хорошими считались ФЭД'овские помпы -- на корпусе было отлито ФЭД.

А может имеет место быть прорыв газов в рубашку охлаждения? На холодном при прогазовках бурления в бачке не было?

Выкинуть верхний термостат -- это не решение !!! Если его убрать, то получим свободный перелив тосола между контурами, в результате которого чуть ли не половина его пойдёт по малому контуру минуя радиатор. Если выкидывается верхний термостат, то нужно глушить и малый контур, чтобы весь тосол гарантировано шёл только через радиатор. Оттого и перегрев => выдавливание тосола при закипании ...

У жены Славута карбовая. Просто я хочу сказать, что радиатор Таврии расчитан на меньшую теплонапряжённость и соответственно теплоотдачу, чем массивный латунный москвичёвский. И потому далеко не является лучшей альтернативой проверенному годами и раллийными машинами москвичёвскому.

Могу предложить полный комплект деталей для перехода на нижний термостат. А по теме -- проверь работоспособность своего верхнего термостата. Что-то мне моя ж...па подсказывает, что он у тебя не открывается полностью, это их обычная беда ... И кстати, по поводу радиатора Тарии: у меня на Славуте жены с объёмом 1.2 его хватает впритык, постоянно пытается перегреться и постоянно включается карлсон. А у Москвича объём больше, соответственно и тепловыделение выше.

Ты бы на продажу сфоткал бы всебольные места кузова -- для того, чтобы покупатель видел с чем имеет дело и не ехал напрасно ...

Могу лишь сказать из собственного опыта: блок нового образца труднее перегреть, в то время как старый, так называемый "толстый" блок, кипит по малейшему поводу. Проверено на моём 2141, до капиталки стоял "толстый" блок 412, собирал же движок на блоке 331.

Б/у рабочие коробки на форуме до 200 грн. Больше отдашь за поиск неисправности и переборку ...

????!! С чего ты взял, что 5 + 3 = 8 ???? Ты затянул моментом 5, потом тянул меньшим моментом 3 -- итого у тебя затяжка 5 при требуемом моменте 10. Правильно затягивать сперва моментом 5-6, а потом тянем моментом 10. В итоге получаем 10, но никак не 15 !!! PS^ Если десять раз тянуть моментом 1, то затяжку 10 не получишь. Можешь попробовать ...

С прививками проблемы ??? Правильно по украински --: зчеплення.

Обома руками "ЗА" !!! Это очень нужно и необходимо, и существенно облегчит жизнь как покупателям, так и продавцам ...