leon

с таким как у твоего мотора состоянием низ / верх скоро и низу капец придет, голову срочно делать надо, в Донецке хорошо делают на Экономической там из твоей ГБЦ - конфетка будет.

как бы самый лучший вариант полиуретан на он и не самый дешевый, ну а ставить резинки в любом случае стаб снимать нужно, я поставил обычные резинки покупались давно набрал их как то по случаю был в Ростове на рынке вот их до сих пор пользую. купил и от Волги не поставил у меня есть второй стаб на нем те места уже подношены вот на него буду пробовать волгорезинки надеть. Академик так что если временно (до продажи машины) подложи над резинками между балкой прокладки из листовой резины тем самым прижмешь свои старые и еще можно в скобу вложить полоску из листового металла доездить хватит.

Во это интересно про физтех. Молодой ты можешь, узнай пожалуйста, что у них по ремонту ГБЦ они когда то занимались сложными ремонтами: заварка трещин, наплавка металла, замена седел, и т.д.

Вот простой пример: в СССР, изготовление одного авто типа ВАЗ 2103 ИЖ 412, государству обходилось себестоимость чуть больше 1000 руб, а продавалось такое авто в семь раз дороже. Думаю, что аналогично пропорция и сейчас такая же. Проза жизни такова, в том что нас имеют при продаже нам новых машин. Я не призываю ни к чему, сам хотел бы ездить на безопасном авто и не собираюсь его разбивать каждый день, но по дорогам езжу не один и к моему сожалению права на управление авто покупают вместе с авто, а вот как ездить правильно (можно сказать безаварийно) оно знаешь не продается это учиться нужно и не на курсах в два месяца. Так же считаю, что главное в авто комплектование не кондюком или музыкой салоном из кожи или велюровый, а начинка которая влияет на безопасность АБС, ЕЭСПи в ЕВБ, АЭРБЭГи и другие, т.е. системы активной и пассивной безопасности (к которым и относит каркас безопасности) ремни и многое другое. Вот этого во многих авто и нет, а если их и комплектуют то на заказ. А по мне так как раз должно быть наоборот. Все системы для обеспечения безопасности в обязательном порядке, а для повышения комфорта, на заказ, как дополнительное оборудование. И теперь наши машины ранних выпусков тоже не имеют таких активных систем, а теперь представь на минутку, что нас владельцев в обязательном порядке обяжут дооборудовать наши авто такими системами (естественно за наш счет), все скажут дружно нет. Нам проще даже не продать, а сдать их в металлолом будет. И на по следок замечу, что системами АБС в Европе машины стали оборудовать уже начиная с 1976 года (может не точно но примерно). А наши машины, которые сейчас делают вот только получили такую систему и то не во всех комплектациях. И тут идут горячие споры про машину ЗАЗ-Форца, а вспомним такое устройство как "колдун" на наших Москвичах некоторые и сейчас не знают его работу и пользу/вред от него.

я так не думаю. жизнь важнее это же должно быть понятно, только вот есть такое понятие на каком сроке жизни авто оно сможет сохранять свою способность защищать тут конечно тема жирная если исходить из того что рассчитаны нынешние авто на 3-5 лет в зависимости от производителя то да понятно. но мы как правило не меняем машины через такой промежуток времени а потому хотелось бы иметь какой-то запасец. возьми любую новую и сравни, везде идет борьба за экономию снижается вес и применяют другие технологичные материалы к примеру уже есть наработки по изготовлению дешевого кевлавра и потом из него лепить (выпекать) будут кузова. это не металл тебе ну и т.д. да и каркас жизненно важен для находящихся внутри его нам же после аварии еще надо думать (если жив остался) как рассчитываться с кредиторами и вторым (третьим) участников аварии страховка как бы есть но не покрывает всех расходов и про остатки своего авто можно ли его восстановить или как мне (у других такие же варианты) выбраковать разобрать и проще купить было другой.

про три моих машины: первый ИЖ412 1983 г.в. на скользком спуске вылет на скорости 30 км на тросовое ограждение удар по касательной в итоге сбитый столбик и 6 метров трения о трос - правое крыло помято и все после рихтовки родное крыло дальше служило. вторая машина АЗЛК 2141201 1994 г.в. выдержала два удара в зад первый раз опель омега на светофоре чуть пол помялся и второй раз боковой удар в столбик (пенек помяли порог), а вот третий удар был последний к сожалению - девятина влетела на скорости в 70-90 км удар по касательной кузов пропеллером, но меня и сына защитил. третий АЗЛК214122 1995 г.в. тюху-тьху пока не били по сильному, так мелочи углы задних крыльев. на моих глазах была авария столкнулись с частичным перекрытием ДЕУ-леганза и новый фольц-мультиван так у Деу левое крыло вмято а у фольца пол морды и левая часть передка подвеска все ушло под кузов я в шоке от увиденного был.

думаю тут на форуме можно купить за не дорого а к стати какая система зажигания установлена а то как-то никто не спросил контактная или бесконтактная? А то насоветуем если БСЗ контактов там в трамблере нет че их проверять.

каким способом увеличить объем собираешься. пиши и фото сделай

да собственно у меня пока тоже все родное, так для информации дал тему. что до замены болтов если резьбы изношены то замена однозначно, если разобрать помыть почистить осмотреть смазать и поставить старые с нормальной резьбой тоже работать будет. я так делаю смазываю очень обильно. и с новым деталям сейчас надо быть осторожнее могут быть из пластилина. сразу старые не выбрасывай далеко

разборка покажет. проверить все же не мешает где я находил как переделывали под болты от ВАЗа 08 там по наружи сделано упор (приварен кусок металла) под эксцентрик и увеличено (овальное отверстие) в "сапоге". фото не найду.

проверь все же приходит ли на катушку 12В, у тебя на катушке есть вывод +Б вот на нем и должно быть 12В, а потом уже думать еще можно на прямую подать 12В на этот вывод от АКБ и проверить наличие искры на центральном проводе, самое главное при этом стартером крутить не нужно проверку можно выполнить самому.

пойми сделать тепловой расчет двигателя это часть дипломной работы, если тебе придется идти учиться по специальности автомобили ты его сам и сделаешь и под руководством опытного педагога который и ошибки найдет и тебя поправит, а если у тебя будет желание то эту тему и выбирай для дипломного проектирования. сейчас сотрясать только воздух гонять и толку от задумки ни какой не будет. сделай себе мини-план задание опиши свое видение (концепцию) головки просто карандашом накидай на бумаге любой проект к нему сделай привязку низа блока. для этого нужен блок и прокладка блока там и размеры отверстий и межцентровое и от него как от базы строй свой проект. не забудь что головку нужно вписать в подкапотное пространство и она не должна мешать другим узлам и не выходить выше чем капот авто. поищи литературу по компоновке узлов и агрегатов в авто. промеряй на своей машине какое у тебя там есть расстояние свободное.

да молодец гонки и т.д. развал/сход сам делал?

на катушку приходит 12В при вкл зажигании проверь лампочкой или тестером есть ли на катушке напряжение у меня такой случай был провод вроде целый снаружи а внутри проводки медные поломались и держался только за счет изоляции. это по низкой стороне. А еще лучше пригласи опытного Москвичевода для проверки, мне как то не понятно каким ты образом мог сам проверить там ведь высокое напряжение на свечах?

только в станок токарный и вращать в центрах сама полуось может иметь осевое биение а вот те места где шлицы и подшипник и тем более барабан там не должно быть биения, ну вообщем к токарю он должен знать куда смотреть.

в процессе прогрева допускается выход дыма белого цвета из трубки вентиляции картера или сапун как вы выражаетесь (значит паровой конденсат) если после прогрева до рабочей температуры дым такой присутствует то это не кольца, а прорыв в камеру сгорания охлажд жидкости и также из выхлопной валить. вот сизый дым должен настораживать.

кто ищет тот находит вот и ты нашел свой вариант с буржуйкой, по компрессии непонятки перепады сильные с первым вроде бы нормально, во втором тоже самый стремный третий и четвертый проверяй зазоры и герметичность

очень не плохо только в верхней части нехватает подсветки но главное светится очень классно

вот оно точно на коврик а я то крылья менял???? надо искать причину

вау й тогда да не понял

ты почитай отчеты в нете по установке

да мы тут ушли от основной темы и пошли в розыск утраченного

Привет Чайка. Есть еще такие диски (легкосплавы как ты купил не давно) в продаже 3 шт - 400 грн. тебе интересно http://ford-club.org...entry1060376227

у нас на Красном Драконе похожее только впереди, задолбался мля искать, уже дважды стекло перепаковывал с герметиками экспериментировал, есть подозрение на коррозию под уплотнителем лобовика.

да и если использовать такое топливо то надо СЖ повыше что бы было ну как под газ Самая первая рекомендация: Прежде чем заправлять бак топливом E5-10 в первый раз, владелец автомобиля должен быть уверен в том, что его машина предназначена для данного вида топлива. Если автомобиль, который не был одобрен для E5-10, заправить этим топливом, вероятность вреда переходит от степени возможной до стопроцентной. Это происходит по той причине, что спирт, который входит в состав биотоплива E5-10 поглощает воду из окружающих материалов, что в свою очередь ухудшает прочность прокладок топливной системы автомобиля. Кроме того, когда биотопливо E5-10 содействует с другими материалами и некоторыми металлами, происходит процесс образования смесей и веществ, которые ускоряют процесс окисления (например, хлориды) и усиливают коррозию. Коррозия в свою очередь может повредить бензонасос и поршневые кольца. Недостатки биотоплива 1. Перед началом использования биотоплива нужно прочистить всю топливную систему, включая бак (биотопливо очищает систему от отложений, поэтому в начале его использования нужно быть готовым к возможному засорению). 2. Не все инжекторные системы могут подстроиться к работе на биотопливе, карбюраторные системы требуют тонкой настройки. 3. Зимой двигатель дольше прогревается. 4. Может увеличиться потребление топлива. 5. Невероятно малое количество заправок. Биотопливо Е-95-40 – это один из видов альтернативного топлива, широко распространённого во всем мире, представляющее собой смесь 30-40% обезвоженного метилового спирта, 70-60% легких фракций бензинов, эфиров, углеводородов, стабилизаторов, а также специальных присадок, подавляющих коррозию и обеспечивающих сохранность резиновых деталей двигателя и топливной системы автомобиля. Этанол, содержащийся в Биотопливе Е-95-40, улучшает работу двигателя путем добавления 2-3 октановых единиц к детонационной стойкости топлива, противодействует перегреву двигателя выполняет функцию антифриза топливопровода и не вызывает загрязнения топливной форсунки. В настоящее время он считается важной составляющей бензина и высоко ценится благодаря содержанию кислорода и высокому октановому числу. Октановое число этанола достигает 113 единиц и его наличие в Биотопливе Е-95-40обеспечивает: · пригодность использования для двигателей всех степеней сжатия топливной смеси, работающих на бензинах всех марок:76, 80, 92, 95, 98. Кроме того, для профессионалов доступна возможность повысить степень сжатия до 11,5-12,5 единиц и получить повышенную мощность двигателя, КПД, крутящего момента и ещё большую экономичность · повышенную стабильность работы двигателя на холостом ходу, увеличенный крутящий момент на низких оборотах, повышенную полноту сгорания смеси и экономичность за счет более раннего воспламенения топливной смеси · абсолютное отсутствие детонации топливной смеси при максимальных нагрузках работы двигателя Этанол при сгорании не образует сажи, нагара и дыма при любых режимах работы двигателя, в том числе при переобогащении смеси. Переход питания двигателя с бензина на этанол увеличивает мощность и дает более высокие результаты для двигателей с большими объемами и турбонадувом, поскольку при правильном сгорании этанола с воздухом, смесь производит больше энергии за счет большего количества топлива, которое может быть сожжено (этанол, как известно, сгорает эффективнее бензина) и кроме того, этанол сильнее охлаждает камеру сгорания, что обеспечивает щадящий режим работы таких двигателей.