leon

таки да мелковатый 55% профиль и покрышка имеет диаметр ф=595 мм примерно как у 185/65R14 = 596 мм

при ширине 195 55% мало, а вот 60% таким образом 195/60-R15 самое то ф=615 мм

на иж 2717 рейка так и поставлена http://automn.ru/izh-2126/izh-44680-10.m_id-6341.m_id2-.html

сделал бы хоть кто то фото о чем говорите мне вот такой нравится http://www.mobilluck.com.ua/specs/compressors/forte/forte-FL-50-61537.html

я вот скоро буду в томасето менять ремкомплект (пробег 50 т.км) открою посмотрю чего там в нем сливали пару раз и него ерунду грамм 20 липкой вонючей жижи. сюрприз наверное весь внутри остается.

ну так почти то шо надо и есть тема как его замостить к нам в 41-й в раше ребята заморочились и довольные стали. переделки есть, но не так много как с гуром, отбора мощности от мотора нет трубки/шкив/ремень/кронштейн и прочей лабуды. ЭУР работает до скоростей 30-40 км+час потом отключается, единственное рейка остается наша "длинная", а рейка с ГУРом "короче" будет.

Ну вот и хорошо что разобрался. еще в одной детали стал понимать Удачи .

давай пробовать на втягивающем есть зашплинтованная тяга к вилке которая подает бендикс вперед вот там нужно разъединить тягу. потом выкрутить ось вилки и вытаскивать вилку и бендикс смещая вниз якорь а бендикс будет выходить по оси якоря вверх к втулке. на оси есть кольцо стопорное оно прикрыто вторым кольцом его надо осадить вниз и вывести из паза стопорное и снять их. если получилось то запомни как снимал ставить будешь в обратном порядке. перед сборкой ось очистить и шлицевую часть смазать литолом и потом собирай. проверь выработку оси во втулках если сильно болтается то втулки менять сам ты их не сделаешь без инструмента.

почитай http://www.moskvich2..._moskvicha.html понимаешь если ты видишь стартер первый раз то очень трудно объяснять обратись к землякам из Николаева может помогут.

про автомат с терморегулятором ,Яков опередил, но в принципе правильно - это оно. добавлю к подогреву бензина это отношения не имеет и не раскрывает темы ТС. да вот подогревать бенз не стоит а подогревать топливо-воздушную смесь можно и даже нужно. Почему дальше. Независимо от способа организации внешнего смесеобразования (карбюраторный, центральный (ЦВТ) или распределенный впрыск топлива (РВТ)), существуют особые режимы работы двигателя, в первую очередь пуск, прогрев и холостой ход, при которых, образование топливо-воздушной смеси (TBC) затруднено и для повышения его качества требуется применение специальных мер. Ухудшение испарения топлива при отрицательных температурах приводит к тому, что к моменту подачи искры испаряется лишь незначительная его часть, составляющая по разным оценкам от 3 до 10%. Поэтому для обеспечения надежного пуска двигателя в этих условиях необходимо обеспечить составы смеси а = 0,5.0,7. После пуска, во время прогрева двигателя, вплоть до достижения им нормального температурного режима работы, также требуется обеспечение обогащенных смесей, большая часть которых не сгорает в цилиндре и выбрасывается с ОГ в окружающую среду. С экологической точки зрения режимы холодного пуска и прогрева являются самыми неблагоприятными. При этом большая часть токсичных выбросов приходится на первые 200с городского испытательного цикла, включающего пуск двигателя. К режимам с затрудненным смесеобразованием следует также отнести холостой ход (ХХ) и близкие к нему режимы дросселирования, на которые приходится 30.40% общего времени эксплуатации двигателя. Так вот для улучшения показателей пуска и работы были разработаны устройства для подогрева ТВС на основе позисторов . Я читал в журнале "За рулем" и картинки там были, керамический нагреватель устанавливался в колодце впускного коллектора под карбом выполнен был в виде "ежа" в старых иномарках ставился такой с завода. И я сам хотел внедрить в прошлом году зимой свечу от дизельного двигателя, но передумал т.к. у нее нагрев быстрый и до температуры вспышки бенза и картинку даже рисовал как разместить. Ну вообщем все свелось к замене АКБ, новый редукторный стартер, синтетическое масло в моторе и хороший бенз решили проблему.

мда про слив конденсата, у некоторых редукторов он и не предусмотрен так что все возможно.

тебе уже написали если стучит а особенно глухие стуки это чревато выходом из строя мотора глухой стук - это стук коренных вкладышей при отсутствии давления масла и это не лечится заменой масла. почитай книгу по ремонту авто в части неисправностей мотора - пора к доктору-"патологоанатому" на вскрытие. вот почитай стуки в моторе: Причинами появления стуков являются износ деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, а также нарушение регулировок механизмов двигателя. Кроме того, стуки могут возникать в результате раннего зажигания, перегрузки двигателя и детонации, которые появляются преимущественно при повышенных нагрузках и исчезают при переходе на более низкую передачу или после прикрытия дросселя. Установить причину стуков можно по их характеру и внешним признакам. Но это под силу довольно опытному шоферу. Для облегчения распознавания стуков следует пользоваться специальным прибором - стетоскопом. При отсутствии стетоскопа можно использовать металлический стержень, приложив один конец его к уху, а другой - к прослушиваемому месту. При этом двигатель следует прогреть до температуры охлаждающей воды (70-85 °С), а затем по характеру звучания и месту (зоне), в котором стуки наиболее четко прослушиваются, определить их причину. Глухие стуки низкого тона в нижней части картера, увеличивающиеся при повышении нагрузки и частоты вращения коленчатого вала, являются результатом износа коренных подшипников; стуки несколько меньшей силы, более ритмичные, среднего тона, усиливающиеся при повышении и исчезающие при снятии нагрузки с двигателя, прослушиваемые немного выше коренных подшипников, свидетельствуют об износе шатунных подшипников; ритмичные, высокого тона стуки с резким металлическим оттенком, прослушиваемые в зоне расположения цилиндров на всех режимах работы двигателя, возникают в результате большого зазора между втулкой и поршневым пальцем; глухие стуки в области цилиндров, прослушиваемые при работе холодного двигателя, являются следствием чрезмерно большого зазора между поршнями и цилиндрами двигателя; стуки, прослушиваемые в зоне распределительного вала при работе двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала, свидетельствуют об износе подшипников распределительного вала; стуки или шумы в зоне распределительных шестерен на малой частоте вращения коленчатого вала (исчезают при переходе на большую частоту вращения) являются результатом износа или поломок зубьев распределительных шестерен, а металлические стуки высокого тона и частоты на фоне общего и глухого шума работающего двигателя, прослушиваемые в головке блока цилиндров на малой и средней частоте вращения коленчатого вала указывают на увеличенные зазоры между концом стержня клапана и носком коромысла. Если в прогретом двигателе при увеличении нагрузки появляются звонкие и чистые стуки высокого тона, а из глушителя выходит черный дым, двигатель перегревается, мощность его падает, то это является результатом детонации. Изношенные вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, втулки поршневых пальцев, шестерни с поломанными и изношенными зубьями подлежат замене и ремонту в условиях автохозяйства. Поэтому при сильных стуках подшипников и шестерен автомобиль следует остановить и отбуксировать в автохозяйство. В противном случае возможны серьезные аварии двигателя со всеми нежелательными последствиями. При наличии стуков клапанов необходимо проверить и отрегулировать зазор между концом стержня клапана и носком коромысла.

ну я же про это и написал расчетная. и в гаражных условиях трудно сделать точность трамвайная остановка. а если серьезно то там надо понимать что делалось с ГБЦ (пилилась или нет) и какая установлена поршневая и т.д. и т.п. КВ РВ вообщем все в комплексе.

Степень сжатия СЖ ни как не измеряется - это расчетная величина рассчитывается исходя из геометрических размеров хода поршня размеров цилиндра и камеры сгорания. у москвического мотора УЗАМ 412 дефорс вариант под 76-й СЖ - 7.2 ед. в обычном варианте под 93-й СЖ -8.8. в варианте под названием 331.10 СЖ -9.5 а мое мнение поставить ГБО на дефорс пустая трата денег и времени если потом не планируется переделать на форсированный мотор с повышением СЖ - до 9.5 - 10.0 ед.

срабатывает от датчика скорости на КПП посредством электронной схемы Блок управления уже установлен на ЭУРе, подключение на ЭУР от силовой (АКБ) и мозг от управляющей (датчик скорости) частей эл.схемы машины. 3 т.грн. сильно - дорого - вот чуть по дешевле можно подумать, читал что б/у можно найти 1.7 т.грн. ЭУР от а/м Калина (Приора) новый от 14 до 16 т.рупий в раше.

флажок на край красного цвета все же лучше прицепить все что больше 1м надо обозначать !!! Перевозка негабаритных грузов допускается если: а) негабаритный груз никак не ограничивает водителю обзор б) негабарит не понижает устойчивости транспортного средства и не препятствует управлению им в) перевозимый негабаритный груз не закрывает наружные осветительные устройства, прочие световые приборы и светоотражатели, опознавательные знаки, знаки регистрации ТС в ГИБДД, не мешает восприятию и пониманию сигналов, подаваемых водителю рукой г) негабаритный груз не создает шум, не поднимает пыль, не оказывает загрязняющего эффекта на окружающую среду в целом и проезжую часть в частности Если состояние при перевозке крупногабаритных грузов не соответствует приведенным требованиям, то водитель обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил, либо прекратить движение. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками такими как «Крупногабаритный груз». При перевозке негабаритных грузов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, груз должен быть обозначен спереди - фонарем или светоотражателем белого цвета, сзади - фонарем или светоотражателем красного цвета. Перевозка крупногабаритных грузов и движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м - для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м осуществляется в соответствии со специальными правилами.

стопитсот Гирну. Самое прикольное когда такое случается зимой с прогретым мотором двиг как будто скисает и в конце концов глохнет при попытке переключится. Пока снимешь кастрюлю лед тает решение в подключении патрубка на жаровню, но многие пренебрегают и получает опупенный расход зимой. На 41-м стоит смеситель с ручным переключением я поставил с автоматом от ваз 08 очень полезный девайс там термоэлемент с тягой сам регулирует температуру на впуске примерно 25 град. рекомендую

на фото ЭУР на УАЗик-буханку где такое купил? тоже хочу!

в паспорте на редуктор написано, что можно заводить при температуре до минус 5 ниже на бензине. про карб тут вы правы готовь сани летом а то зимой пляска с бубном вокруг машины гарантирована. ЭБН сильно облегчает жизнь при ГБО, проверено на трех механических БН за два/споловиной года - развалились, а покупались новыми перешел на ЭБН итого трижды по 90 грн. = цене ЭБН (даже выше), а нервы не восстанавливаются и ставить ЭБН надо сразу было.

втулок ? так их старых много поспрашай и земляков они подкинут

это признак негерметичности и надо проверить на утечку газа по всем резьбовым соединениям и трубки может где то порвал. с газом надо все четко следить.

у меня сейчас новая пластиковая там тоже дупло хорошее мотор легко раскручивается на пропане до 5 т.об. но штаны на месте только мокрые - печка жарит, чейто сын в печке с заслонками не сладил надо перебрать зазорчики поубирать.

вот там у тебя остались железные втулки от старых грибков их оставить нужно для этих только на пару мм уменьшить в длине.

самое главное что бы перед не оторвался от дороги.

вот уже и с размерами определились я вот тоже не знаю какие заказать промеряю со стандартными (б/у) определю зазор потом решать буду какие нужны вот нашел про зазоры- люфт На двигателе 331 осевой люфт должен быть 0,10—0,29 мм; если люфт превышает 0,45 мм, полукольца упорного подшипника заменить.