leon

да что им сказать поругались и все я то их за руку не поймал соседи сказали. вообщем они мне и не родня по линии жены, а теперь я их знать не желаю. флаг им в руки.

вроде бы с кузов 2140 ставили от бмв 3-киhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/remingt0n/journal/ вот еще http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=373

почему тема в тюнинге создана и описывай проблему четче, У тебя М21412. Sparkle там нет карданов И по теме при работающем моторе и выжиме педали (авто не движется) звуки присутствуют? очень может быть что износились опорные полу-кольца КВ, может и корзина сцепы выжимной подшипник или ведомый диск. если такие звуки при движении машины копай ШРУсы КПП дифференциал обрезало штифт оси разбито отверстие под ось, открутилась стопорная пластина.

в том РЦС не сбрасывается давление проверь возможно манжет перекрывает компенсационное отверстие, на педали толкатель тоже регулируется. возможно что от тормозухи (паленой) МАНЖЕТ РАЗБУХ.

ну дело хозяйняче

Ваха так как то совсем мало по диаметру 205/50-15 ф=586 мм

вот есть лонжерон http://moskvich.net/topic/9616-%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BA-2141-%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD/

CrAzYMaN а ты знаешь что в твоем моторе установлено? поршня какие и т.д. общий пробег мотора? А то что ты пишешь про ремонт ГБЦ с минусом 1.5-2.0 мм тебе только ГБЦ выстрелит в 1000грн. + 1400 грн. за РВ 38(04)+шестеренки и т.д. мотористу за работу с трудом там все уложишься в 3000 грн. На мой взгляд покупай мотор 1700 (1800) нормальный, за который ты сказал, и катайся на нем, а свой капиталь если ему уже тапки подбираются.

в разделе документация выбирай вот сделал тебе работающую ссылку ремонт М2141

ну такое сплошь и рядом. у меня на даче родственники сдали в металлоом металлич.гараж со всем содержимым в гараже были з/ч на мотороллер подвеска редуктор и много чего бочка металл с бензом ну всего не перечислить.

я не купил, тоже планировал такую покупку, вот хорошо, что кто то тему организовал отзывы реальных людей услышать а не на форумах оборудования читать, тут свои ребята обманывать не будут. ну там в отзыве не про то что сам компрессор плохой, а о том что с ним произошло из-за резкого снижения напряжения питания. на этот случай надо ставить стабилизатор напряжения или какую-то простейшую защиту от перепада. цена такой от 100 грн. на 3 кВт.

таки да мелковатый 55% профиль и покрышка имеет диаметр ф=595 мм примерно как у 185/65R14 = 596 мм

при ширине 195 55% мало, а вот 60% таким образом 195/60-R15 самое то ф=615 мм

на иж 2717 рейка так и поставлена http://automn.ru/izh-2126/izh-44680-10.m_id-6341.m_id2-.html

сделал бы хоть кто то фото о чем говорите мне вот такой нравится http://www.mobilluck.com.ua/specs/compressors/forte/forte-FL-50-61537.html

я вот скоро буду в томасето менять ремкомплект (пробег 50 т.км) открою посмотрю чего там в нем сливали пару раз и него ерунду грамм 20 липкой вонючей жижи. сюрприз наверное весь внутри остается.

ну так почти то шо надо и есть тема как его замостить к нам в 41-й в раше ребята заморочились и довольные стали. переделки есть, но не так много как с гуром, отбора мощности от мотора нет трубки/шкив/ремень/кронштейн и прочей лабуды. ЭУР работает до скоростей 30-40 км+час потом отключается, единственное рейка остается наша "длинная", а рейка с ГУРом "короче" будет.

Ну вот и хорошо что разобрался. еще в одной детали стал понимать Удачи .

давай пробовать на втягивающем есть зашплинтованная тяга к вилке которая подает бендикс вперед вот там нужно разъединить тягу. потом выкрутить ось вилки и вытаскивать вилку и бендикс смещая вниз якорь а бендикс будет выходить по оси якоря вверх к втулке. на оси есть кольцо стопорное оно прикрыто вторым кольцом его надо осадить вниз и вывести из паза стопорное и снять их. если получилось то запомни как снимал ставить будешь в обратном порядке. перед сборкой ось очистить и шлицевую часть смазать литолом и потом собирай. проверь выработку оси во втулках если сильно болтается то втулки менять сам ты их не сделаешь без инструмента.

почитай http://www.moskvich2..._moskvicha.html понимаешь если ты видишь стартер первый раз то очень трудно объяснять обратись к землякам из Николаева может помогут.

про автомат с терморегулятором ,Яков опередил, но в принципе правильно - это оно. добавлю к подогреву бензина это отношения не имеет и не раскрывает темы ТС. да вот подогревать бенз не стоит а подогревать топливо-воздушную смесь можно и даже нужно. Почему дальше. Независимо от способа организации внешнего смесеобразования (карбюраторный, центральный (ЦВТ) или распределенный впрыск топлива (РВТ)), существуют особые режимы работы двигателя, в первую очередь пуск, прогрев и холостой ход, при которых, образование топливо-воздушной смеси (TBC) затруднено и для повышения его качества требуется применение специальных мер. Ухудшение испарения топлива при отрицательных температурах приводит к тому, что к моменту подачи искры испаряется лишь незначительная его часть, составляющая по разным оценкам от 3 до 10%. Поэтому для обеспечения надежного пуска двигателя в этих условиях необходимо обеспечить составы смеси а = 0,5.0,7. После пуска, во время прогрева двигателя, вплоть до достижения им нормального температурного режима работы, также требуется обеспечение обогащенных смесей, большая часть которых не сгорает в цилиндре и выбрасывается с ОГ в окружающую среду. С экологической точки зрения режимы холодного пуска и прогрева являются самыми неблагоприятными. При этом большая часть токсичных выбросов приходится на первые 200с городского испытательного цикла, включающего пуск двигателя. К режимам с затрудненным смесеобразованием следует также отнести холостой ход (ХХ) и близкие к нему режимы дросселирования, на которые приходится 30.40% общего времени эксплуатации двигателя. Так вот для улучшения показателей пуска и работы были разработаны устройства для подогрева ТВС на основе позисторов . Я читал в журнале "За рулем" и картинки там были, керамический нагреватель устанавливался в колодце впускного коллектора под карбом выполнен был в виде "ежа" в старых иномарках ставился такой с завода. И я сам хотел внедрить в прошлом году зимой свечу от дизельного двигателя, но передумал т.к. у нее нагрев быстрый и до температуры вспышки бенза и картинку даже рисовал как разместить. Ну вообщем все свелось к замене АКБ, новый редукторный стартер, синтетическое масло в моторе и хороший бенз решили проблему.

мда про слив конденсата, у некоторых редукторов он и не предусмотрен так что все возможно.

тебе уже написали если стучит а особенно глухие стуки это чревато выходом из строя мотора глухой стук - это стук коренных вкладышей при отсутствии давления масла и это не лечится заменой масла. почитай книгу по ремонту авто в части неисправностей мотора - пора к доктору-"патологоанатому" на вскрытие. вот почитай стуки в моторе: Причинами появления стуков являются износ деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, а также нарушение регулировок механизмов двигателя. Кроме того, стуки могут возникать в результате раннего зажигания, перегрузки двигателя и детонации, которые появляются преимущественно при повышенных нагрузках и исчезают при переходе на более низкую передачу или после прикрытия дросселя. Установить причину стуков можно по их характеру и внешним признакам. Но это под силу довольно опытному шоферу. Для облегчения распознавания стуков следует пользоваться специальным прибором - стетоскопом. При отсутствии стетоскопа можно использовать металлический стержень, приложив один конец его к уху, а другой - к прослушиваемому месту. При этом двигатель следует прогреть до температуры охлаждающей воды (70-85 °С), а затем по характеру звучания и месту (зоне), в котором стуки наиболее четко прослушиваются, определить их причину. Глухие стуки низкого тона в нижней части картера, увеличивающиеся при повышении нагрузки и частоты вращения коленчатого вала, являются результатом износа коренных подшипников; стуки несколько меньшей силы, более ритмичные, среднего тона, усиливающиеся при повышении и исчезающие при снятии нагрузки с двигателя, прослушиваемые немного выше коренных подшипников, свидетельствуют об износе шатунных подшипников; ритмичные, высокого тона стуки с резким металлическим оттенком, прослушиваемые в зоне расположения цилиндров на всех режимах работы двигателя, возникают в результате большого зазора между втулкой и поршневым пальцем; глухие стуки в области цилиндров, прослушиваемые при работе холодного двигателя, являются следствием чрезмерно большого зазора между поршнями и цилиндрами двигателя; стуки, прослушиваемые в зоне распределительного вала при работе двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала, свидетельствуют об износе подшипников распределительного вала; стуки или шумы в зоне распределительных шестерен на малой частоте вращения коленчатого вала (исчезают при переходе на большую частоту вращения) являются результатом износа или поломок зубьев распределительных шестерен, а металлические стуки высокого тона и частоты на фоне общего и глухого шума работающего двигателя, прослушиваемые в головке блока цилиндров на малой и средней частоте вращения коленчатого вала указывают на увеличенные зазоры между концом стержня клапана и носком коромысла. Если в прогретом двигателе при увеличении нагрузки появляются звонкие и чистые стуки высокого тона, а из глушителя выходит черный дым, двигатель перегревается, мощность его падает, то это является результатом детонации. Изношенные вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, втулки поршневых пальцев, шестерни с поломанными и изношенными зубьями подлежат замене и ремонту в условиях автохозяйства. Поэтому при сильных стуках подшипников и шестерен автомобиль следует остановить и отбуксировать в автохозяйство. В противном случае возможны серьезные аварии двигателя со всеми нежелательными последствиями. При наличии стуков клапанов необходимо проверить и отрегулировать зазор между концом стержня клапана и носком коромысла.

ну я же про это и написал расчетная. и в гаражных условиях трудно сделать точность трамвайная остановка. а если серьезно то там надо понимать что делалось с ГБЦ (пилилась или нет) и какая установлена поршневая и т.д. и т.п. КВ РВ вообщем все в комплексе.

Степень сжатия СЖ ни как не измеряется - это расчетная величина рассчитывается исходя из геометрических размеров хода поршня размеров цилиндра и камеры сгорания. у москвического мотора УЗАМ 412 дефорс вариант под 76-й СЖ - 7.2 ед. в обычном варианте под 93-й СЖ -8.8. в варианте под названием 331.10 СЖ -9.5 а мое мнение поставить ГБО на дефорс пустая трата денег и времени если потом не планируется переделать на форсированный мотор с повышением СЖ - до 9.5 - 10.0 ед.