leon

прочитал это месидж и в ужасе Справка про шину АИ-168-У 6,45R13 ТТ 78Р шип УШЗ. Автошина: АИ-168-У 6,45R13 ТТ 78Р шип УШЗ Легковая диагональная шина с зимним рисунком протектора. Шипованная. Сезонность, Зима как ты смог ездить в таком конфиге впереди на оси радиальные шины сзади диагоналка - ужас ты еще ездишь, безграмотность. если и использовать на машине диагоналки то надо всех колесах.

ну вот откуда пошло замерять компрессию на холодную, мотор надо привести в рабочее состояние т.е. прогреть до рабочей температуры, а потом замеры делать. А перед этим пока холодный сделать ему обслуживание и регламентные работы: обтянуть ГБЦ, отрегулировать зазоры в клапанах, натянуть цепь. Сальники на клапанах (в стандартном месте) уплотняют только в от стекания масла по стержню когда мотор остановлен, а при работе работает стакан и втулка и вот если пошел износ пары втулка-стержень то масло будет попадать в КС и мотор будет поддымливать при перегазовках (при переключении передач либо после принудительного холостого хода/ торможения двигателем - тогда мотор работает как-бы всасывая в себя масло). после выполнения необходимой подготовки мотора для измерения компрессии, можно ее проводить измерения. Про добавление масла в сомнительный цилиндр - это делается для проверки качества прилегания колец к стенке гильзы и если наблюдается резкий рост показаний это и будет обозначать что есть износ колец/гильзы/поршня. Да и вот еще необходимо правильно измерять компрессию . На величину компрессии влияет множество различных факторов, положение дроссельной заслонки, зазор в клапанном механизме, подача топлива в цилиндры в момент измерения, температура двигателя, «заряженность» аккумулятора, масло в камере сгорания. Увеличение показателя: -полностью открытая дроссельная заслонка -чистый воздушный фильтр -малая частота вращения двигателя (малое перекрытие клапанов) -температура двигателя -наличие масла в камере сгорания (причина высокой компрессии в примере выше) Уменьшение показателя -топливо в камере сгорания -не герметичность компрессометра. И стоит обратить внимание только на три важных показателя: положение заслонки (50%), температура(35%), топливо (15%). Я сознательно не упомянул о масле в камере сгорания. Если движок «жрет» масло, компрессию мерить бессмысленно, поскольку результаты 100% будут неправильными. Идеальный случай, когда вы меряете компрессию в 10 - 20 - 30 и т.д. т.км, в одинаковых условиях и ведете статистику. В этом случае можно отследить процесс «жизни» двигателя и быть готовым к ремонту или продаже авто. Условие измерений -сухая погода (плотность воздуха). -двигатель должен быть теплым ( порядка 60-80 градусов), нагревом частично компенсируется зазор поршень-цилиндр. - «нормальный» аккумулятор (заряженный); - исправный стартер; - свечи вывернуть из всех цилиндров.(прежде чем крутить свечи, неплохо бы почистить прилегающие поверхности, чтобы исключить попадание всякого мусора в цилиндры. Идеально продуть сжатым воздухом) - отключить зажигание (Вроде как есть вероятность «сжечь» электронику, мне это ни разу не удавалось ни на одной машине), но что бы не получить удар от ВВ провода - все же отключаем систему зажигания, отключается просто: для карбовых машин - сдернуть «+» с катушки, в БСЗ разъем Датчика Холла/коммутатора. Как измерять Перво-наперво убедитесь, что этот компрессометр подходит для данного движка. Обычные компрессометры имеют короткую «ножку» и померить ими компрессию в в УЗАМе с его достаточно длинными/глубокими колодцами нереально. Мерить можно как при закрытой дроссельной заслонке, метод чувствителен к утечкам воздуха (неплотное прилегание клапанов, зависание клапана), так и при открытой (прогар поршней, залегание колец, задиры в цилиндре). Я измеряю и так и так, для определения более точной картины неисправности (если она есть). Теперь важно оценивать динамику нарастания давления/компрессии При измерении компрессии стоит обращать пристальное внимание на динамику нарастания давления. О чем это пример (ед): - на первом такте низкая (3-4), а потом резко растет – износ колец; - на первом такте 7-9 , потом не растет – утечки (неплотность клапанов,прокладки,трещина в блоке-головке?!); - низкая компрессия в соседних цилиндрах – прогорание прокладки ГБЦ; - высокое давление (14 ед.) – камера сгорания покрыта толстым нагаром либо так собран мотор?? вскрытие/разборка. Удачи.

Весны как минимум однако пару месяцев еще ждать. обратись к Деду может поможет либо делом, либо советом.

тормозуха в ВУ не обычное дело надо убирать не жидкость, а причину ее попадания !!! Дед уже сказал!!! и учитесь на чужих ошибках.

А шланги на печку пощупать пробовал??

в ГТЦ за герметичность с ВУ отвечают две манжеты в хвосте и поверхность поршня по которому они работают. поз.1 манжеты а) и б)

это особенность мотора УЗАМ

придется торпеду снимать

ну кто первый встал того и тапки я не успел

да вот еще примерил на ремонтируемый двигатель успокоитель цепи, а он не подходит вот такое чудозапчасть новодельное гиМНО

исчезло все все

ВЕЛКОМ Хорошему человеку мы всегда рады, и его авто. Напиши про своего Мося и фото в гараж заливай.

Что замечено (возможно) из-за газа постоянно уменьшаются зазоры в клапанах ?? я всегда делаю их что бы щуп 0.15 не туго проходил, а 0.17 не лез. Но не на всех такое положение, буду наблюдать дальше. Пробовал обтянуть ГБЦ практически ни одна гайка не пошла больше чем на 10о вот сравнил вид ГБЦ после ремонта после 4.5 т.км применялось масло полу-синь после 15 т.км применялось масло полу-синь Люкоил 10W40

из салона однозначно я же тебе и фото прилепил

из салона обходит печку правой стороной и в подкаподное прижимается самой печкой вот фото моего черная оболочка вот это оно http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=115918

посмотрел на фото ведомого диска и вспомнил что у меня имеется точно такой набор с заклепками, когда-то сам такие вещи проделывал, т.к. очень тяжело было с з/ч а китайских не было еще , по самим накладкам - из моего опыта они живут очень не долго, при стандартном моторе - макс 45-60 т.км ну кто как ездит. мне больше понравились другого типа как бы разделенные на сектора ну сейчас уже таких много вот типа такого на фото и пробег у него был 120 т.км. ну в любом случае поставить и то можно тем более что сам диск в хорошем состоянии. Удачи !

конец троса обварить и после этого придать концу форму - граненую у меня есть отвертка с гибким валом там используют два вида троса и с левой и с правой завивкой хотя у нее усилие не очень большое Гибкий проволочный вал представляет собой сердечник с несколькими слоями проволоки чередующихся направлений навивки. При передаче вращающего момента внешний слой работает на закручивание. Валы помещают в броню. Зазор между броней и валом заполняют смазкой. [1] Гибкие проволочные валы предназначены главным образом для передачи вращения между осями, взаимное расположение которых изменяется во время работы. Различают три типа приводов гибким валом: силовые, кинематические и приводы управления. Во всех случаях передача состоит из гибкого вала, брони и наконечников. [2]

а ты не измерял высоту ГБЦ ? может ее до тебя уже тоже сошлифовыли? да и перед сборкой надо было проверить величину выступания клапанов над поршнем и сделать цековки что бы не лупили по поршню и фото в студию чего там натворил.

сделай хороший контакт массы к двигателю/кузову от АКБ помогает

проверь соединение массы на двигателе/кузове и АКБ = помогает

на ранних машинах М2140 родные покрышки были вот с такой размерностью 165/80R13 и имели диаметр 596мм и также была комплектация с шинами диагональной конструкции (их исключим т.к. некорректное сравнение). Вот, а те что ты взял 175/70R13 (с ф=575мм) для расчета естественно меньше, так что покрышка при ширине 185 и 60% профиле с посадочным размером диска на -15' будет с диаметром 603 мм, а с шириной 195/60R15 будет с диаметрам 615 мм, но это уже будет широко и тяжело на руле т.к. имею опыт эксплуатации таких колес (195/60R15) на М2141, а там как ты знаешь рейка в рулевом. так что оптимально ставить либо 185/60R15 (ф=603мм что чуть больше) или 175/65R15 (ф=609мм что еще больше) что не критично

фото не открывается. тогда ищи литье сейчас его полно разболтовка у Волги как у америкосов и еще стальные хромы можно найти на дисках 14' сверловка 5*139,7 подходят и на ниву. вопрос об установке на Волгу с 14" подвеской (сверловка 5х139,7) можно установить колёсные диски на 15", без переделки подвески. Штатные параметры дисков: ГАЗ 24: J 5 PCD 5х139,7 ЕТ 16 110 14" ГАЗ 2410, 31029, 3102 выпуска до 1997 г.: J 5,5 PCD 5x139,7 ET 6 DIA 110 14" А также обозначения на них: http://forum.allgaz....pictureid=20302 1 — посадочная ширина диска в дюймах (5J) 2 — посадочный диаметр диска в дюймах (13) 3 — тип кольцевых выступов («хампов») 4 — вылет диска ЕТ, в данном случае 40 мм 5 — дата производства 6 — обозначение фирмы-производителя 7 — диск сертифицирован (знак РОСТЕСТ) Также напомню, что диаметр, именно диаметр, а не радиус, измеряется в дюймах, как и ширина диска. Все остальные значения измеряются в мм. Не смейтесь, есть люди, которые этого не знают и в этом нет ничего постыдного. Я, кстати, неспроста упомянул про диаметр и радиус, дело в том, что это частое заблуждение, буква R, на шине означает радиальная, радиус тут ни при чём. К тому же, немногие понимают, что такое вылет (в дальнейшем ЕТ) диска, т.е. понимают, но совсем наоборот, многим кажется, что чем больше ЕТ, тем больше растопырены колёса, т.е шире колея. А это не так, чем больше ЕТ, тем уже колея, тем ближе диск к элементам подвески или суппорту, если речь идёт о 3102, до 1997 г.в. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60401подробности тут

все реально интересно, жалко бампер нежный, на зиму явно нужен другой по ДУТ явно конфликт между приборами либо с проводкой авто, собери схему не на авто,а на столе и смотри где и в чем прикол

хочу обратить внимание владельцев М2141, что размер 185/60R14 крайне низок, а особенно зимой

сделай из узких широкие или "розварки"