leon

​Сори что не в тему о находках в авто, но это находка вообще - почитал про "Серых волков" в Европе, вернее в Германии «Бозкюртлар» наверное это и есть основной причиной, что Турцию так и не приняли в Евросоюз.

Так купи другой бенз, подключи от бутылки 2л и проверь. И если стреляет в карб то это обычно сильно ранняя установка момента зажигания можно и 300 раз сделать и каждый раз не правильно. Проверь метки на КВ и РВ потом начальную установку трамблера, в трамблере автоматы вакуумного и центробежного. Чудес не бывает где-то что-то не так как нужно. Цепь растянута либо проскочила и т.д.

а выходной или вечером после работы два часа, либо купи еще один обычный и его сделай. либо лепи навесным, там и схема уже тебе давалась.

а что у тебя за помпа установлена, бывает из-за большого зазора возникает недостаток в прокачивании через СО ОЖ тогда на малых оборотах потока еще как-то хватает на печку и при повышении оборотов мотора явно не хватает.

ну ближе к дате встречи будет горячее, Я и сам тоже очень хочу приехать на встречу и возможно не один, Донецкий филиал да и не так далеко мы от Запорожья, был в этом городе и не раз.

а вот это то что надо приедешь и познакомишься. А деньги куда тратить, то это личное дело каждого.

из Краснодара до Питера............Длина пути: 2073 км; Время пути: 22:18; Топливо: 166 л. (8л/100км) из Краснодара до Запорожья (через Ростов-на-Дону).....Длина пути: 657 км; ..Время пути: 8:50; .Топливо: 52 л. (8л/100км)

Плохо читал ПДД (http://pdd.online.ua/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-ukrayiny/31/) вот ознакомься § 31. Техническое состояние транспортных средств и их оснащение 31.4.3. Внешние световые приборы: а)количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства; ОБРАТИ ВНИМАНИЕ на слово КОЛИЧЕСТВО

Ну может и так но все-же если жидкость понемногу уходит, а потеков нет то итог один она в полости ВУ !!! Вариант замена не ВУ, а ГТЦ. либо всего вместе на другой. У меня остались нормальные б/у ГТЦ пиши если нужны отдам просто так на эксперименты, за деньги

надо делать ревизию ЧЯ и модернизировать его перепаять на штыревые предохранители все довольно быстро делается за пару часов дома с паяльником. потом уже смотреть где проблема с "карлсоном" может уйдеть.

о мое фото всплыло ! Димка правильно описал, добавлю что на некоторых блоках УЗАМа есть различие в этой части, но это на более поздних отливках. У меня на блоке 331.17 установлен краник и я его успешно сломал и кусок с резьбой там остался, я нарезал резьбы под краник от ВАЗов и вкрутил - вообщем то все решаемо.

прочитал это месидж и в ужасе Справка про шину АИ-168-У 6,45R13 ТТ 78Р шип УШЗ. Автошина: АИ-168-У 6,45R13 ТТ 78Р шип УШЗ Легковая диагональная шина с зимним рисунком протектора. Шипованная. Сезонность, Зима как ты смог ездить в таком конфиге впереди на оси радиальные шины сзади диагоналка - ужас ты еще ездишь, безграмотность. если и использовать на машине диагоналки то надо всех колесах.

ну вот откуда пошло замерять компрессию на холодную, мотор надо привести в рабочее состояние т.е. прогреть до рабочей температуры, а потом замеры делать. А перед этим пока холодный сделать ему обслуживание и регламентные работы: обтянуть ГБЦ, отрегулировать зазоры в клапанах, натянуть цепь. Сальники на клапанах (в стандартном месте) уплотняют только в от стекания масла по стержню когда мотор остановлен, а при работе работает стакан и втулка и вот если пошел износ пары втулка-стержень то масло будет попадать в КС и мотор будет поддымливать при перегазовках (при переключении передач либо после принудительного холостого хода/ торможения двигателем - тогда мотор работает как-бы всасывая в себя масло). после выполнения необходимой подготовки мотора для измерения компрессии, можно ее проводить измерения. Про добавление масла в сомнительный цилиндр - это делается для проверки качества прилегания колец к стенке гильзы и если наблюдается резкий рост показаний это и будет обозначать что есть износ колец/гильзы/поршня. Да и вот еще необходимо правильно измерять компрессию . На величину компрессии влияет множество различных факторов, положение дроссельной заслонки, зазор в клапанном механизме, подача топлива в цилиндры в момент измерения, температура двигателя, «заряженность» аккумулятора, масло в камере сгорания. Увеличение показателя: -полностью открытая дроссельная заслонка -чистый воздушный фильтр -малая частота вращения двигателя (малое перекрытие клапанов) -температура двигателя -наличие масла в камере сгорания (причина высокой компрессии в примере выше) Уменьшение показателя -топливо в камере сгорания -не герметичность компрессометра. И стоит обратить внимание только на три важных показателя: положение заслонки (50%), температура(35%), топливо (15%). Я сознательно не упомянул о масле в камере сгорания. Если движок «жрет» масло, компрессию мерить бессмысленно, поскольку результаты 100% будут неправильными. Идеальный случай, когда вы меряете компрессию в 10 - 20 - 30 и т.д. т.км, в одинаковых условиях и ведете статистику. В этом случае можно отследить процесс «жизни» двигателя и быть готовым к ремонту или продаже авто. Условие измерений -сухая погода (плотность воздуха). -двигатель должен быть теплым ( порядка 60-80 градусов), нагревом частично компенсируется зазор поршень-цилиндр. - «нормальный» аккумулятор (заряженный); - исправный стартер; - свечи вывернуть из всех цилиндров.(прежде чем крутить свечи, неплохо бы почистить прилегающие поверхности, чтобы исключить попадание всякого мусора в цилиндры. Идеально продуть сжатым воздухом) - отключить зажигание (Вроде как есть вероятность «сжечь» электронику, мне это ни разу не удавалось ни на одной машине), но что бы не получить удар от ВВ провода - все же отключаем систему зажигания, отключается просто: для карбовых машин - сдернуть «+» с катушки, в БСЗ разъем Датчика Холла/коммутатора. Как измерять Перво-наперво убедитесь, что этот компрессометр подходит для данного движка. Обычные компрессометры имеют короткую «ножку» и померить ими компрессию в в УЗАМе с его достаточно длинными/глубокими колодцами нереально. Мерить можно как при закрытой дроссельной заслонке, метод чувствителен к утечкам воздуха (неплотное прилегание клапанов, зависание клапана), так и при открытой (прогар поршней, залегание колец, задиры в цилиндре). Я измеряю и так и так, для определения более точной картины неисправности (если она есть). Теперь важно оценивать динамику нарастания давления/компрессии При измерении компрессии стоит обращать пристальное внимание на динамику нарастания давления. О чем это пример (ед): - на первом такте низкая (3-4), а потом резко растет – износ колец; - на первом такте 7-9 , потом не растет – утечки (неплотность клапанов,прокладки,трещина в блоке-головке?!); - низкая компрессия в соседних цилиндрах – прогорание прокладки ГБЦ; - высокое давление (14 ед.) – камера сгорания покрыта толстым нагаром либо так собран мотор?? вскрытие/разборка. Удачи.

Весны как минимум однако пару месяцев еще ждать. обратись к Деду может поможет либо делом, либо советом.

тормозуха в ВУ не обычное дело надо убирать не жидкость, а причину ее попадания !!! Дед уже сказал!!! и учитесь на чужих ошибках.

А шланги на печку пощупать пробовал??

в ГТЦ за герметичность с ВУ отвечают две манжеты в хвосте и поверхность поршня по которому они работают. поз.1 манжеты а) и б)

это особенность мотора УЗАМ

придется торпеду снимать

ну кто первый встал того и тапки я не успел

да вот еще примерил на ремонтируемый двигатель успокоитель цепи, а он не подходит вот такое чудозапчасть новодельное гиМНО

исчезло все все

ВЕЛКОМ Хорошему человеку мы всегда рады, и его авто. Напиши про своего Мося и фото в гараж заливай.

Что замечено (возможно) из-за газа постоянно уменьшаются зазоры в клапанах ?? я всегда делаю их что бы щуп 0.15 не туго проходил, а 0.17 не лез. Но не на всех такое положение, буду наблюдать дальше. Пробовал обтянуть ГБЦ практически ни одна гайка не пошла больше чем на 10о вот сравнил вид ГБЦ после ремонта после 4.5 т.км применялось масло полу-синь после 15 т.км применялось масло полу-синь Люкоил 10W40

из салона однозначно я же тебе и фото прилепил