D.mon

Даааа, это мы с Юрой Чарджером зажигали))) У мну на рабочем столе эта фотка давно уже стоит))) Очень понравилась. Автор фото, кстати, Ромка ramirez)))

Неделька выдалась не очень... Наверное котяра обижается на меня за то что его не помыл и пропалил прокладку ГБЦ, выплюнул весь тосол из расширительного бачка, потом умудрился загнать себе в переднюю правую лапу саморез и для завершения забил карб, что ХХ пропал практически напрочь. С ХХ я думал что всё просто, полез сразу за ключем, открутил клапан и пронаблюдал что жиклер чистый, ничего не застряло, а ХХ так же очень и очень мал. Такое ощущение что движок работает на парах. Обороты на столько низкие что такты считать можно на пальцах и не глохнет сцуко что интересно)))) Лапу тоже подлатали капризному котяре, но от этого прокладке лучше не стало. В общем запасся новой прокладкой и во вторник буду менять.

да, действительно, правое короче оригинального. я приваривал полосу что бы щель была меньше между дверью и крылом.

Машинка класс, автору зачет за проделанную работу!!! Единственно не могу понять почему так плохо подогнаны крылья и капот??? Вроде бы руки откуда надо, а на такую важную работу как подгонка панелей уделил мало внимания...

я думаю надо идти на рынок и подбирать от болгарок, дрелей, перфораторов что то... а так не встречал конкретно на мотор печки. Главное чтоб по размеру были похожи и были обычные графитовые, а так не принципиально.

теперь видно. Бугага!!! )

Сань, то называется смывка старой краски)))

С помощью строительного фена или бензиновой лампы(или как её там назвать) снять старую краску, по необходимости кромки дисков прокатать, потом наждаком шлифонуть все до металлического блеска, погрунтовать, покрасить, одеть резину, отбалансировать. Вот приблизительная последовательность действий.

картинки не видно что-то

Был где-то месяц назад у карбюраторщика. Лечили провалы на солексе 21041, диффузоры 23х23. Это уже не первый визит к карбюраторщику по этому симптому. Был уже раза четыре, но ничего так и не получается сделать толкового. Как то раз помогло, но через четыре месяца всё вернулось обратно. Сразу хочу оговориться, с УН и ЭМР всё в порядке, носик УН настроен правильно, прокладки все новые, карб уже мыт перемыт десятки раз, плоскостя все притёрты и в итоге провал есть. Иногда даже на прогретом двигателе получается, но в общем разгонная динамика в порядке. Провал этот как раз не в момент трогания с места, а как раз при разгоне. Если двигатель прогрет только до 40 - 50 градусов то при разгоне(плавно нажимая педаль газа, обороты двигателя порядка 1500 об/мин) ускорение пропадает, если дальше продолжать надавливать на педаль газа этот эффект проходит и ускорение появляется. При повышенных оборотах, где-то 2200 - 3000 об/мин и той же температуре двигателя, провалов нет и динамика тоже в норме. Собственно с этими симптомами я в очередной раз поехал к карбюраторщику. Он мне развернул диффузор первой камеры до 24 и чет еще там по колдовал. Потом я проехался, все симптомы исчезли. Естественно обрадовался и поехал домой. Вечером ездил по делам, машинка хорошо себя вела, на провалы не было и намёков даже на не прогретом двигателе. Через сутки провалы опять появились. Короче ехать к карбюратощику уже не стал, т.к. вижу что не может ничего и так сделать. Вчера вот решил глянуть какие жиклёры он мне поставил, а то расход по городу получался жирный, но ехало конечно хорошо)))) Обнаружил следующее, 1к. топливо 102,5 воздух 125 трубка ZC с шариком на конце; 2к. топливо 105, воздух 100 трубка ZC без шарика на конце. Диффузоры уже 24 х 23. Теперь собственно вопрос, чем обусловлена такая комбинация трубок и что в итоге получилось? Есть ли смысл в такой комбинации трубок?

Не спорю, хороший аккум тот который не ипает мозги, но иногда бывает припарок хватает и на дольше))) У тестя на акценте дизельном две банки кипеть начало, электролит аж из под пробки вылетал, погоняли его пару суток на десуфатирующем устройстве и всё стало гуд. На сколько сей припарки хватит одному Богу известно, но испытание сильными морозами прошел успешно. Аккуму уже вроде шестой год.

Если бы замкнуло он бы фиг запустиляся бы на морозе. У меня при одной закороченной банке при +5 градусов в гараже уже очень вяло крутил стартер и был дикий саморазряд. Подзарядки хватало максимум на пол дня. Voeslav, а как быстро начинают кипеть банки? Для начала проверь плотность во всех банках. Должна быть приблизительно одинакова во всех. Еще скажу, что интенсивное кипение электролита это не есть хорошо и ток зарядки 2А это дофига! Сразу он может брать 4 и более ампер, а потом должен упасть до 0,8 - 0,5А. Какое напряжение на АКБ у тебя в момент зарядки?

Мда, ахринеть! Это где ты их нарыл? Это я так понимаю это те самые желанные стокерские из стокерских примочек на фары...

http://vk.com/club11253744 На стене группы ищи. Да не кидал никаких предъяв, нафига?

Ты имеешь в виду сам щиток на котором весят колодки и РТЦ? Если да, то нужно будет просто совместить отверстия те что есть с родными. Но не исключаю что придется еще заниматься сварочными работами, т.к. сильно утоплено это место крепления. Если ничего не менять, то фланец полуоси будет цеплять по колодкам. В общем буду делать по месту, а там оно само подскажет как его лучше сделать)))) Вот вчера в одной из групп контакта наткнулся на одну свою фотку, над которой потрудился один из админов этой группы)))) Хе-хе, ну как вам? )

ЗДТ дело хорошее, но только смущает механизм привода ручника. Вернее сложность самой реализации привода, ну и бюджет переделки. Если всё получится то даже с переделками самого барабана бюджет будет значительно ниже я считаю.

Ромка, я сказал что похожи. Такие планочки стоят и у меня, но мне приходится их регулировать раз в три месяца(((( Ужасно надоело... Да и на барабанах элипсность еще в добавок... дергается при торможении... уже решился на эту доработку в комплексе.

Tfd, под автоподводом колодок имеется в виду плавающие поршеньки, НО!!!! Ручник регулируется распорной планкой и стягивается сильной пружиной. Вот когда колодки уже потёрлись пружина ведь всё равно возвращает колодки в положение отрегулированное по состоянию новых колодок. Отсюда и растут ноги не работающего ручника и в добавок педаль тормоза берёт уже не под верхом, а чуток ниже. Данная конструкция лишена этих недостатков. Тут стоят регулируемые распорные планки похожие как на 2141, но еще добавлен механизм что сам подкручивает ту регулировочную гаечку.

Невнимательно читаешь то что я писал. Это значит что ручник один раз регулируется при замене колодок и до следующей замены. Еще при износе колодок ход педали тормоза увеличивается. Вот чем лучше эти тормозные механизмы. Ну и естественно качество рабочих тормозных цилиндриков тоже получше будет по сравнению с родными.

Не нужно язвить! Улучшению потребительских качеств нет предела. Я хочу сделать то чего не предусмотрели еще с завода, так что тут криминального? Да, поеб*ся прийдется, но я считаю оно того стоит.

Загорелся, значит, идеей задних тормозных механизмов с автоматическим выбором зазоров при износе колодок. На примете были задние задние тормозные механизмы с Дэу Ланос. Приобрел полный комплект левых и правых тормозных механизмов, б/у разумеется, с пробегом около 30 тыс. Колодки еще тереть не перетереть... цилиндры тоже норм. Цена была вкусная, как по мне... (200 грн.) Это для сравнения с родным креплением к чулку заднего моста Барабан совмещен со ступицей В общем прикинув что к чему уже набросал чертёж на переточку барабана под нашу полуось. Скоро барабаны уедут на токарные работы.

да ну перестань))) Я это делал только ради того что бы поставить литье, т.к. я о таких дисках просто бредил. Теперь на зиму пришлось покупать БМВ железные диски и новую резину. Если бы привязки не было к ним то не пудрил себе спинной мозг. Нашел бы то что на родную разболтовку налазит.

В принципи да, гемор. Полуося во фрезерный не влазят, по этому их нужно напильником точить и очень точно чтоб не было биения. Ступици передние надо фрезеровщику отдавать. Потом после этого нужно дополнительно фиксировать шпильки чтоб не выпадали самопроизвольно. В конце концов ты не сможешь одеть потом родной диск. Т.е. запаска должна быть уже другой.

Для этого шпильки на 2,5 мм разносятся к внешнему радиусу. В сумме получается 5 мм на диаметр. Если честно то не вижу смысла в этом, есть куча других дисков с разболтовкой подходящей москвичу. Я это делал т.к. мне нужно было поставить именно то литье что я хотел, а если привязки нету к конкретному диску то искать с подходящей разболтовкой нужно.

Viper, то так кажется. Просто снег в протектор не застрял там)))) Резина новая. Прошла только 3 тыс. Износа еще не видно. Развал тоже в порядке))) Сам когда смотрел фотку то так казалось, но в действительности все ок))))