scor.p

тока при этом варианте огибание шкива колена маловато... чуть натяжка пропадёт, и сразу будет проскальзывать. и гена низко весит и всю воду с дороги собирает.... зы. у мну гдет так-же но без ролика)

точно люди были? вчера вроде пустой на дачу за родителями ехал))) и тебе фа-фа. правза я тебя не заметил

позвонил многоуважаемому Дяде Фаре. В трёх словах в Харькове план таков. Машины начнут прибывать на площадь 19 числа гдет в 16.30, проходить через арку и уходить в закрытую от посещения стоянку/рем зону. Прибытие по мере доезжания машин. Тобеж затянется на долго. Никаких торжественных построений всех участников на площади и т.д. не будет. В ремзону будут пропускать только участников, персонал и уполномоченных людей. Вот такие дела. В принципе оно и ясно, соревнования есть соревнования.

+ через печку, + через ЧЯ, + через уплотнитель двери и т.д. и т.п. там наверно проще сказать где не протекает, ито с учётом прогниваения кузова может проливаться в самых неожиданных местах) помощник со шлангом вам в помощь, поливаем и смотрим.

пачиму ещё никто не запостил это?!?))

нинаю. у самого всю жизнь с родным геной так было. новые шоколадки так не делали только первый месяц. инородные шоколадки так вообще не делали, но были запитаны от аккума. возможно проблема в тех-же контактах.... но эту тайну я не разгадал. сначала неродное реле регулятор, потом иногенератор.

Диагностику генератора тут рассматривать не будем, рассмотрим всё что может быть с хреновыми контактами. И как от этого избавиться для долгой работы аккумулятора. Нескольким людям писал, многим рассказыал по телефону, решил написать подобие мануала дабы в следующие разы экономить время. Для диагностики нам нужен будет обычный кетайский мультиметр с цифровым вольтметром. Всё применительно к 21412, по минусу где мотор с аккумом соединён силовым проводом, а от аккума идёт к кузову. (в классике с завода я думаю тоже так было) Итак первое. Перезаряд. Диагностика. Заводим машину, меряем напряжение на клеммах аккумулятора. К примеру получаем 15 вольт. Лезем к генератору меряем между корпусом и силовым выходом. Там скорее всего ещё больше 15. Смотрим сколько вольт приходит на шоколадку по проводу возбуждения. Для этого меряем значение между этим проводом(не отключая его от шоколадки) и корпусом гены. Если напряжение отличается больше чем 0.1-0.3 вольта, то ваша шоколадка регулирует напряжение лунохода на луне, а не бортовой сети вашего автомобиля, на этой бренной земле. Это лечится запиткой напрямую от аккума через нормально разомкнутое реле. Провод возбуждения при этом является управляющим для реле. зы. иногда (а с учётом проводки и ЧЯ 2141 скорее даже всегда) подобные потери на проводе возбуждения могут компенсировать недостаток заряда при интенсивной нагрузке на генератор. Получется что вроде и через жопу, но к конечному потребителю приходит правильное напряжение. Главное чтоб подобные потери не стали сильно высоки и не превели к перезаряду. Все остальные варианты перезаряда вызваны неисправностями шоколадки или внутренностями генератора. Перейдём ко второму. Недозаряд и недозаряд при нагрузках. Считаем что наш генератор заведомо рабочий, ремень не проскальзывает и т.д. Для успокоения души повышаем обороты мотора гдет до 2000об/мин и меряем напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки. Должно получиться в районе 13.6-14.5 (+-0.1) Запоминаем это значение. Например 13.7. (К слову, 14.5 должно случатся при холодном запуске на морозе). Если ниже 13,5, то вы или перегрузили слабый генератор, или он не выдаёт заявленой мощности. Далее все замеры делаем на повышенных оборотах мотора и нагруженном генераторе (свет, вентилятор печки, туманки, вентилятор). В районе 2000-2500об/мин. (музыку ваще не включаем, там неленейная нагрузка на генератор, и нам ничего не удастцо померять). Дальше грузим генератор, не превышая его номинала. (на м21412 стоит гена который выдаёт 52А. он способен перекрыть всю штатную электрику в авто, без включённого вентилятора охлаждения). Фиксируем обороты(подсосом, помощником или кирпичиком на педали газа), устанавливаем мультиметр в режим вольтметра и понеслась. 1). Меряем напряжение на аккумуляторе. Должно быть гдет 13.5. Это классно(потеря от ненагруженнго всего 0.2В), генератор жив, зарядку гонит нормально, можно закгругляться и радоваться жизни. Но тема создавалась не для этого. Мы настырны и проверим все цепи. Если потеря сильнее, то мы тем более пойдём проверять чо за фигня происходит. 2). Меряем напряжение на генераторе. Для этого одним щупом касаемся его корпуса, а вторым + выход генератора. Должно быть в пределах тех-эе 13.6-14.5 (+- какойто процент). Но будет поболе чем на аккуме. Если выше 14,5, проводим измерения как в абзаце "перезаряд". 3). Одним щупом касаемся корпуса генератора, вторым щупом касаемся корпуса мотора. Мы увидим потерю по этой цепи. обычно она в районе 0.1В. Ежели больше, то надо или почистить места сопряжения мотора и генератора, или соеденить генератор с мотором дополнительным куском провода. 4). Дальше по той-же методике меряем потерю между мотором и минусовой клеммой аккумулятора. В идеале Потеря должна быть 0 или в районе 0.1В. Если больше, начинаем подобным методом мерять между клеммой аккума и проводом, между проводом и мотором, пока не найдётся где убегает больше всего. 5). Если установлены отключатели массы, не забываем обмерить их потерю между входом и выходом. 6). Дальше чисто для яркости лампочек меряем между минусовой клеммой аккумулятора и кузовом автомобиля. Если есть потеря больше 0-0.1, зачищаем необходимые контакты. 7). С плюсовой клеммой всё проще, меряем между болтом силового выхода генератора и клеммой аккумулятора. Потери как и в предыдущих случаях должны стремиться к 0. 8). Слышал на классике есть прекрасный прибор под названием "Амперметр". Незнаю схему его подключения, но мерять его потерю нужно установив щупы на выход и выход когда он показывает максимальное значение заряда или рязряда. Там потеря тоже должна стремиться к 0. Судя по обгорелостям которые я видел, к 0 оно там не всегда желает стремиться. После зачистки слабых участков, снова перемеряем, ибо слабина может появитья в другом месте. Генераторы типа десяточного меряются также, но там самовозбуждение, и с перезарядом - это уже "ремонт генератора" который мы тут не рассматриваем. Скажу про себя. 21412, Генератор 90А с самовозбуждением, включаем абсолютно всё. По минусу идёт потеря около 0.2-0.3 (гена соединён доп проводом, но и это его не спасает) (гена мотор гдет 0.15, мотор-силовой провод ещё 0.1, провод аккум 0) По плюсу можно сказать всё без потерь. Сейчас не шибко актуально, а зимой по сырости всё окисляется, и ржавеет, начинает мучить недостаточными показаниями вольтметра при включённом свете. Надеюсь хоть кому-нить это поможет. Заряженных вам аккумуляторов и ярких лампочек зы. возможно описки и ашипки, позже вычитаю и подправлю.

я имею ввиду 2 фильтра + ещё обвязка эбн. там наверно сплошные бензопроводы получаются.

Выкидывай все лишнее из под капота. Кляти капиталисты не зря фильтры возле бака цепляют...

молибденовая или графитовая смазка...

проголосовал и перекроил первый пост)

ТС решил с головой окунуться в работу. вечером обещался зайти и отписаться.

огонь! но даже чисто визуально нехвает лебёдки или с лебёдкой в такой класс засунут, что хрен выгребешь?

типа ап штоле....

уууу..... выкидывай его оттуда когда насос начинает качать: 1) оно булькает в фильтре и насос качает пар 2) Насос создаёт хоть какоето разжение, понижая температуру кипения бензина. а когда фильтр стоит после насоса, то там всегда высокое давление, и температура кипения увеличивается. зы. а ещё надо покурить насос. у меня при затыках он и в нормальных режимах не сильно хорошо качал. при тестах, ближе к 5500 ваще переставал качать

85 по цельсию. проблема не столько в насосе, сколько в бензине. в советском союзе он похоже был жирнее я вон когда в харьков на всеукраинку ездил, заправился где посоветовали. а) перестала нормально ехать. б) на площадке сразу вспомнил о проблемах бензонасоса. а ваще если завестись и сразу вжарить оборотами, то у мя иногда затыкается при переходе на 3ю. если не затыкается ваще, то это идеал.... от этого нужно плясать. а так когда горячий стоишь, там всегда давление, просто бензонасос должен успевать прокачать воздух пока не закончится бензин в карбе. зы. ещё бензин кипит и в шлангах, поэтому посоветую поставить первый клапан сразу после трубки, а не перед самим бензонасосом. ззы. развёрнутый солекс, и фильтр у меня висит гдет в районе 3го цилиндра, его там немного вентилятором обдувает. (у меня есть возможность включать вентилятор при выкл зажигании). а у тебя он висит в достаточно горячей точке. зззы. выкинь пластиковый фильтр, их иногда бензином разъедает. железный стоит 25-30грн.

сохрани чьюто аватарку с форума, и перезалей себе. получится или нет?

а у вас расположение такое, что везде близко))))))))))))))))

ну с учётом сколько их было в прошлом году, и сколько надо было ехать, то ничего удивительного....

намана, отметился

в воздухоотводящую трубку через тройник подключите да и всё. и ничо лепить ненадо....

у меня через сам насос пропускает. через расклёпанную ось которая на рычаге подкачки вся левая сторона мотора в масле....