GreenMile

Людям заняться нечем, мастырят какую-то дичь вместо того, чтобы привести в порядок машину.

И откуда ж она там берется при закрытых-то заслонках карба? Это я уже опущу тот факт, что топливо-воздушная смесь тяжелее воздуха и чтобы она поднялась наверх надо чтобы ее что-то туда выдувало. Я ни на одной исправной карбовой машине не встречал проблем с тем, что через 15 минут нельзя завести без педали, в том числе и у меня, все работает без вопросов. Все проблемы с повторным пуском в жару летом ушли, когда появилась полноценная обратка в бак. Проблемы ушли сразу и навсегда.

И ничем это не поможет, надо полноценную обратку в бак делать, чтобы насос охлаждался бензином, все остальное мертвому припарка. У меня было два таких насоса у одного с новья клапан не был нормально закреплен в своем посадочном месте - вылетело стопорное кольцо и он об "мембрану" терся. Справа на фото.

До насоса шланг не будет мокрым, там зона низкого давления, но если проблема проявляется при выключенном насосе, то это не тот случай. А ты вообще проверял, как он качает, ну там прямо из выхода в банку? Может проблема не в завоздушивании, а в том что сам насос уже все и не развивает нормального давления? У тебя походу нету фильтра перед насосом, а этому насосу любая песчинка может сделать ваву. У меня так было, там из 5-ти лопаток выходили только 2, остальные застряли в пазах, соответственно, насос еле качал, тоже так, то работает то нет и фиг поймешь в чем дело. Так у него ротор выглядит, лопатки выходят только от центробежной силы (у нормальных насосов там подпружиненные ролики), соотвесвенно любая какашка из бака его может "вырубить"

1. Перед насосом - это между топливозаборником и насосом? На фото его не видно просто. 2. Бензина в баке при этом сколько? Если на дне болтается, то это логично, у тебя слив обратки идет в месте заборника, там при низком уровне происходит бурление и подсос воздуха. Попробуй залить полный бак и проверить как оно, если проблема уйдет - надо чуть разогнуть по сторонам трубки заборника и обратки. 3. У меня в таком насосе воздух подсасывало в месте соединения шлангов, случайно заметил, пришлось ставить по 2 хомута.

Они еще бывают пародии на ДААЗ, гибрид: низ насоса от жиго-классики, а верх от 2108, обычно идет как "насос под 2141". У 2108 насоса штуцера в головке прямые, а вот посадочное место на блок другое. Ну и надо учитывать нюанс, что у жигулячего насоса выступание лапки больше, потому может сильнее давить на иглу, надо хорошо проверять на предмет перелива и регулировать уровень, особенно если обратки нет. Типа вот:

В ускорении? Например, на 2-й передаче до 80-ти (~6300) ты разгонишься быстрее, чем с переходом на 3. В повседневной езде оно, в общем, не надо, но бывают моменты, когда приходится резко ускориться, а на овощных авто единственная возможность быстрого ускорения - это выкручивать в "отсечку".

Если надежный, то это не к ПЕКАР-у, а к ДААЗ-у, у которого двойная мембрана. Не знаю, как сейчас, но пекар раньше по надежности был говном. Во-первых, при прорыве мембраны топливо сливается в картер двигателя, во-вторых, патрубки у него в корпус посажены просто с натягом, нередки были случаи их выпадения, я думаю не надо объяснять, чем чреват поток бензина из насоса в покапотном пространстве.

Так то, что она падает, не значит, что ее недостаточно для дальнейшего разгона машины, особенно на пониженных передачах. Например, чтобы на второй разгонять авто надо куда меньше 75 максимальных паспортных лошадиных сил. Условно, при 7000 она будет отдавать не 75 л.с., а пусть 60л.с., но этого хватает для разгона авто.

Ответ очевиден - потому что мотор прогрет. Карбюрация происходит во всем впускном тракте и главная заслуга даже тут не в самом карбе, а в коллекторе. Когда коллектор прогрет, то и смесь мелкодисперсная, которая легко воспламеняется, даже будучи переобогащенной, свечи горячие и сухие и т.д. На холодную же топливо почти не испаряется потому и поджигается хуже. Ну и вопрос еще как настроен подсос, может, при запуске его не надо вытягивать на полную.

Почему спорно? нажатие педали газа в процессе заводки - это "ручное" вмешательство в работу пусковой системы, значит что-то неправильно настроено или что-то не в порядке. Нажатие на педаль открывает заслонку, добавляет воздуха и обедняет смесь, потому если заводится только с нажатой педалью, значит слишком богатая смесь по умолчанию, есть заводится только я наяриванием на педаль, значит наоборот мало топлива и его добавляют брызгая из ускорительного насоса. Я ни в одной книге не встречал упоминаний, что заводить надо наяривая педаль газа, подсос вытянул и все. В лютый мороз можно пару раз жмакнуть педалью, чтобы налить бензина в коллектор для более быстрого пуска. У меня на солексе заводится без педали, только подсос максимум на 3/4 вытягиваю, а то давится, но это издержки слишком "дырявого" карба на 1,5.

SERGEYVFS на вас нету, емнис, он в 7500 закручивал, но там мотор доработан норм был Лично я больше 6000 крутил на 4-й, мотор норм, а вот с заднего моста через сапун масло погнало Ну и мотор спокойно крутился дальше, просто уже такие вибрации начались по кузову, что стало страшновато.

Продавать отдельно, "комплектом" тут не прокатит. Прицеп уйдет дороже машины. 800 у.е. за москвич в нестоковом среднем состоянии никто не даст, учитывая засилие дешевых евроблях. Тут недавно чувак ланос притащил за 1100 уе из Польши под постановку на учет, о чем речь вообще. Москвич может быть интересен в двух состояниях - либо незаколхоженный, близкий к идеалу за вменяемую сумму, либо на запчасти за 5 копеек. Все остальное, как выше написали 300-400 у.е. потолок.

Боролся я на ино с вибрациями двигателя, потому есть чо сказать. Больше всего вибрация проявляется на ХХ. У массовых современных ино, как правило, 4 опоры (но надо учитывать, что мотор поперечно стоит): 2 несущие (на оси коленвала и КПП) и 2 гасящие вибрации и наклоны двигателя - спереди сзади мотора. Одна несущая опора на которой висит двигатель является гидроопорой, вторая обычная резиновая и на ней висит КПП. Собственно гидроопора это и вся "антивибра" двигателя, передние и задние подушки вступают в работу только при разгоне-торможении и при дросселировании, удерживают мотор от скручивания против движения КВ при вжатии газа и удерживают его от завала вперед и назад при разгоне и торможении. Что из этого можно вынести для москвича. - Амортизаторы двигателя ему бесполезны, они предназначены не для гашения вибраций, а для удержания мотора на месте при дросселировании, соответственно эффекта в виброгашении будет ноль целых хрен десятых. То же самое и в стиральных машинах, виброгашением занимается балласт на баке, а амортизатор делает так, чтобы этот бак стоял на своем месте и его не швыряло внутри корпуса машины. - Т.к. источником вибраций является двигатель, то для уменьшения передачи их на кузов надо максимально "отвязать" двигатель от кузова, наличие лишних опор наоборот усилит передачу вибраций на кузов. То есть, надо вместо штатных лап и подушек придумать другие: гидроопоры или подушки, которые работают на растяжение, а не на сжатие (например, на дизельном фиате стоят такие, у него двигатель "висит" на трех резиновых опорах, у них, понятное дело, есть ограничители хода). - Больше толку будет от борьбы с вибрацией самого двигателя, чем от переделки его опор. У себя на машине я несколько уменьшил вибрации когда установил обгонную муфту на генератор, вместо обычного шкива и опору двигателя с большим "воздушным зазором". В случае москвича, львиная часть вибраций возникает из-за системы зажигания, в идеале надо уйти от трамблера вообще ну или хотя бы поставить новый бесконтактный. На счет шумки, тут вообще все просто - моторный щит изолируется с двух сторон виброй и шумкой плюс капот изнутри (материалов валом и они уделывают штатную по полной). Более качественная заводская шумка обусловлена применением лучших материалов и большей площадью покрытия. У меня машина 2010 года, у сестры 2013 - новое поколение одного концерна, дык у нее в салоне намного тише, там просто больше шумки положили.

А зачем они от АСС? Понимаешь, тут чем больше потребителей в режиме АСС тем больше шанс, что что-то да забудешь выключить и разрядишь аккум. В современных машинах они включаются только при включенном зажигании, т.к. при стоянке они не нужны. ПТФ и ЗПТФ обязательно должны иметь раздельное включение, при чем ЗПТФ включаются кнопкой без фиксации положения, т.е. при выключении зажигания ЗПТФ обязательно тухнут и не включаются пока в следующий раз опять не нажмешь на кнопку. Я просто знаю многих жлобов "экономистов" которые вместо покупки правильного подрулевого рычажка с колечком включения ПТФ запитывали передние ПТФ на кнопку включения задних, в итоге едешь за такими обычной ночью - глаза выжигает, хочется взять черенок от лопаты и...

Нет, не считаю, такой необходимости нет. Моргание дальним не является "аварийной" сигнализацией, толку от нее нет. За все время включить свет без зажигания надо было раза два на природе, чтобы найти что в траву уронил. Да, звуковой сигнал должен быть всегда, он аварийный, сидишь в машине, ждешь кого-то, а в тебя кто-то задом пытается запарковаться. Свет тут не поможет, а сигнал еще как.

На стенде при проверке кондея там есть графы которые показывают потребляемую мощность, давление хладагента и т.д., так вот, реальные цифры от 2 до 5 кВт показывает, это обычный компрессор авто С-класса. Понятное дело, что охлаждаемый объем авто разный и компрессоры разные, но там явно не 1 кВт. Попробуй 1,5 киловаттами охладить авто в жару, когда за бортом +30, а в салоне 40.

Как матизовый 0,8л движочек тянет и кондей и АТ? Мощность там, кстати, та же самая - 52 л.с. Сферический компрессор в вакууме потребляет ~3-4 кВт, максимальная мощность 408 двигателя 36 кВт (50 л.с.), вполне достаточно, чтобы крутить компрессор. Да, он будет ощутимо его чувствовать в плане динамики, но ничего критического нету.

В тему, сегодняшнее: когда открываешь багажник, а ОП-5 рад тебя видеть :))) Штаны не фоткал, стыдно В москвиче у меня лежит ОУ, он помимо самой углекислоты еще из-за резкого расширения газа он адски остывает и поглощает много теплоты. Даже небольшой короткий "пшик" оставляет слой инея на том месте, куда дуешь. Единственный нюанс, ну как мне кажется по опыту, углекислотник рулит когда очаг возгорания открыт и он в прямом доступе, если горит где-то внутри, то он не поможет, тут порошковый рулит тем, что он засыпает все, можно запшикать через соты радиатора всю подкапотку.

Будете ржать, последние разы покупал в розетке по акции )))

Может, москвич, да и многие другие авто перегреваться начинают именно в пробках и никогда на крейсерской скорости. Никогда не обращал внимание, что все с открытыми капотами и закипаниями стоят на обочине трассы именно когда началась пробка?

Термостата нет, крана печки нет, и почему же машина не греется, прям загадка века )))

Тю, интернет же есть. На https://www.dropbox.com/s/zcpiixs7qcly81x/Moskvich13.pdf?dl=0 можешь скачать там 21 Мб или типа того.

Ну я рад за тебя, что у тебя заниженный болевой порог. Все тебе ни о чем, все не так Если ты такой умный, так возьми мануал на свою машину и почитай черным по белому. Не писали никогда на люксовых показометрах цифры, а вот в книжке это есть. Еще вопросы будут или закроем тему с показаниями? А если почитать еще более умные книжки, которые издавались для СТО тех времен, то там можно найти, что вот тем меткам, которые я показал на твоем фото как раз и соответствуют граничные показания температуры.

Ну так ответ был не тебе, а товарищу, который свободно руку на 60 градусах держит. Ну и что значит "не нанесет вред"? Если быстро, то руку можно и в огонь сунуть, ключевое в длительности воздействия. Я тоже кастрюли без прихваток снимаю, но это сколько, пара секунд? А возьми подержи руку с минуту в воде 60 градусов и потом обсудим нанесло оно вред или нет. Но это оффтоп, реально уже не раз звучало - пусть товарищ температуру реальную замеряет сначала, а то он сделал вывод о неисправности датчика на основании того, что он может удержать руку на каком-то из патрубков. Жаба_гадюка.жпг 40-80-110 УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ДВИГАТЕЛЬ Указатель температуры жидкости - логометрический магнитоэлектрический прибор, состоящий из приемника, расположенного в комбинации приборов, и датчика ТМ100-А, ввернутого в гнездо отводящего патрубка головки блока (с левой стороны двигателя). Указатель температуры воды работает только при включенном зажигании. При выключенном зажигании стрелка прибора располагается несколько правее деления 110. Допустимая погрешность показаний указателя температуры воды при работе его с датчиком, °С: показания проверяемого указателя 40 80 110 погрешность указателя +8 +5 +6 А находятся эти значения там, где черточки снизу шкалы. Чтоб понятнее было: Не совсем. У машин с нижним термостатом нормальная рабочая температура около 90-92. Нижний термостат только начинает приоткрываться при темерпературе 83±2 градуса. Полное открытие у него где-то при 88-90.