Kondit

на предпоследнем, он точно

держись. запов таких нет

не 220, но 2400, как раз за 32 часа доедет. на таврию легше найти переходник, это ж у нас в Запорожье делают авто

тоесть голову все равно варить и пилить, так?

Где сам автор темы? дай отзывы по своему опыту!!

та да, кузов есть - ездить будет!

Автор, ну как там дела? давай шпиёнские фотки!

сцепа наверно буксонула, вот и постучало тебе

молодец, Сега, подколол

" а цепочки не слышно!"

в теории, тогда недоход 0,5, но надо больше пилить юбку поршня -чтобы не было контактов с противовесами КВ

с днюшкой, ребята!!!!

завариваем головку блока, усиливание обязательно. Краткая резюмешка: поршневая змз 406 с кольцами гильзы змз 402,перетачиваются под вид родных. желательно блок фрезернуть на 2мм, голову на 1.0мм - для компенсации недохода в 3мм, если будете ставит турбину можно не пилить если блок фрезеровать,соотвественно гильзу ниже на высоту фрезеровки блока

Если что - только исправляем и дополняем, без флуда.

Начну сам По гильзам Более сложно собирать форсированный двигатель с гильзами и поршнями диаметром 92 мм. Для этого нужно иметь полный комплект (желательно сверх него иметь еще 2 гильзы в запасе) гильзы цилиндров от двигателей М-21, ГАЗ-53 (или ГАЗ-24). У этих гильз в отличие от гильз стандартного двигателя М-412 имеется вставка из специального жаропрочного чугуна, запрессованная в верхнюю часть гильзы в 50 мм от торца для повышения износостойкости и долговечности. Чтобы установить такую гильзу в уже расточенный блок цилиндров М-412, се необходимо подрезать по размеру. Однако в гильзе остается часть жаропрочной вставки на глубине 16 мм. Вот это и создает определенные трудности. Дело в том, что при обрезке гильзы на токарном станке обрезным резцом в связи с разной твердостью основного материала гильзы и жаропрочной вставки, даже при самой малой подаче резца оставшаяся часть вставки слегка приподнимается, и на гильзе из-за этого образуются уступы очень малых размеров. Сначала мы на них не обращали внимания. Но после обкатки обнаруживались сколы по торцу верхнего компрессионного кольца (нижнее компрессионное и маслосъемное кольца не доходят до уступа). Нельзя было и обрезать гильзу с торца на все 34 мм, так как при зажатии гильзы в патрон токарного станка происходила ее деформация. Приемлемой оказалась следующая технология. Обрезным резцом гильза подрезалась на глубину основного материала, примерно на 4 мм с запасом по высоте в 1-2 мм. Затем ножовкой вручную производилась окончательная обрезка. Точный размер по высоте доводился на станке торцевым резцом с самой малой подачей. После обработки место стыка вставки с гильзой на зеркале цилиндра не должно ощущаться на ощупь мякотью пальца. Обрезанные по высоте гильзы еще не готовы для установки в блок цилиндров, так как они мешают друг другу верхним и нижним наружными утолщениями. Обработать эти утолщения до необходимых размеров можно напильником, очень осторожно зажав гильзу в тиски. Обработанные лыски должны быть одинаковы на верхнем и нижнем утолщениях. На гильзах первого и четвертого цилиндров - по лыске с одной стороны, на втором и третьем - с двух сторон. Теперь гильзы можно примерить в блоке цилиндров и проверить их правильную обработку. Гильзы не должны касаться друг друга во избежание взаимных деформаций при нагреве (зазор 1-2 мм), а разница по высоте верхних торцов соседних гильз не должна превышать 0, 03-0, 04 мм. Если гильзы правильно становятся в блок, их надо сразу пометить по номерам цилиндров, не забыв на гильзах второго и третьего цилиндров пометить, где передняя часть. Для прокладки под гильзы лучше всего использовать новые прокладки от двигателей ГАЗ-24: остается только ножницами срезать сегменты по размеру. Если готовых прокладок нет, их можно вырезать из ленты холоднокатаной меди толщиной 0, 4 мм. В крайнем случае можно использовать наборы более тонких прокладок. но не более двух штук на каждый цилиндр. На изготовленных самостоятельно прокладках обязательно нужно снять заусенцы. После приготовления прокладок наступает время генеральной подгонки гильз в блок цилиндров. Гильзы с прокладками устанавливаются в блок в соответствии с нанесенными метками и зажимаются головкой блока (без прокладки головки блока) на все гайки средним усилием, чтобы не деформировать головку блока. Через 20-30 мин головка блока снимается и проверяется величина выступания гильз над его верхней плоскостью. Она должна быть 0, 08-0, 12 мм для всех гильз, а высота каждой гильзы над блоком цилиндров должна быть одинакова по всему диаметру гильзы, чтобы исключить перекос гильзы и соблюсти их соосность. При окончательной сборке двигателя для надежной герметизации системы охлаждения прокладки гильз цилиндров смазываются бакелитовым лаком или грунтом под синтетическую краску. Смазывать обычной нитрокраской не рекомендуется, так как она до окончательной затяжки головки блока успевает высохнуть. В этом случае нитрокраска принесет больше вреда, чем пользы. Какие фото лишние? Чертеж базовой гильзы газовской гильзы По блоку и головке Для установки гильз под поршни диаметром 92 мм следует расточить блок цилиндров по двум размерам на каждый цилиндр. Размеры расточки: под посадочное место гильзы 100+0, 035 мм, под водяную рубашку 115+0, 4 мм (рис. 15). Операцию можно выполнить на расточном станке, имеющемся на каждом авторемонтном предприятии. Межцентровое расстояние у блока М-412 составляет 104 мм. Для доведения степени сжатия двигателя с проточенными поршнями до 9, 5-10 приходится фрезеровать блок цилиндров по верхней плоскости на 1 мм (в сборе с передней крышкой). На 1 мм следует укоротить и гильзы цилиндров, проторцевав верхнюю кромку в токарном станке. Кроме того, на 1, 8-2, 0 мм фрезеруется плоскость разъема головки блока цилиндров. При такой компоновке двигателя не должна произойти "встреча" поршня и всасывающего клапана, так как между ними остается зазор 0, 8-1 мм в момент подхода поршня к ВМТ в конце такта выхлопа. Однако для гарантии в связи с неизбежным "зависанием" клапанов на предельно высоких оборотах необходимо в днище поршня сделать выборку глубиной 1-1, 5 мм

ну ты отчибучил.. сочуствую.

Вернемся в тему. 18 страниц текста, некоторых постов не хватает, картинки не открываются. Предлагаю сделать статью в "Как это делается", где было бы конкретно расписано как сделать движок 1.9 на волгопоршневой на примере позднего блока с змз поршнями, с чертежами гильзы и списком необходимых или рекомендованных доработок. Конкретно: - что делать с поршнями, и какими- 402, 406, размеры - обваривание и пиление головки - да, нет? размеры - расточка блока, размеры. - расточка гильзы - чертеж, размеры - верхняя головка шатуна - точить/нет, размеры - прокладки, система охлаждения, радиаторы и т.д - рекомендации, где купить, и тд. Кто возьмется сделать тему или соберет инфу в кучу?

скорее просто посмотрела

поздравляю!!!!!

продолжай, интересно

так что решил с блоком?

по сути он одинаковый с шестерочным, раз это трехрычажка

маркировку газ находил даже на деталях 2140

язык оригинала-сохранен

у руслана1, он разбирает опеля в умани