chaika

Они есть в продаже имеено для москвича.

нормально )). Гдето между 1,5 и 1,7 )). Но реально надо Ст Сж ему поднимать, как и полторахе, чтоб он ехало боее-менее, самый простой способ малообьемный узам хоть как-то взбодрить.

Да не в первый раз конечно, моторов несколько себе собрал и друзьям помогал. Первым таким подбным был 1,6 на колене 412 и поршнях 3317, тоже так все фоткал, выкладывал, советовался. К сожалению история канула в лету вместе с ушедшим туда же сервером, ну старожилы некоторые помнят. Вот с такой тщательностью и вниманием навверное да, в первый раз. Ну и пишу подробно, потому что все таки на некоторых нестандарных комплектующих делаю, да и может кому пойдет в пользу для общего развития. Та и самому интересно).

Потрошку шевелюсь. Вобщем при полном подьеме впускного влапана и нахождении поршня в ВМТ клапан выходит на примерно 3,5-4 мм за плоскость головки. Это потому, что голова пилена на 2,5мм. И, хоть в реальной жизни таких моментов не должно быть, все ж я решил запилить цековки под клапана на всю. Ну шоб как у зубиловодов - "купив з 8 клапаним мотором, бо у його якшо ремінь порвався то клапана не загинає" )))))))))). Обведенное кольцо вокруг камеры сгорания - это я прокладку положил и обвел. А вот так клапан утопал в родную цековку поршня. Закрасил тарелку клапана маркером, приложил поршень, примерно отак надо запилить. И так Не знаю как получается у людей, которые только клапаном пилят, хотя обычно убирают место под тарелкой на выпуклости поршня, и все получается. А у меня плоский же поршень, поэтому надо пилить и кромкой тарелки клапана, это важно, поэтому надо было увеличить диаметр "фрезы" . Вторая пичина - это то что головка пиленая будет, а делать цековки буду не пиленой, с пиленой головкой тарелка выдвинутого клапана будет ближе к наружной стороне. Ну и третья - когда то может поставлю другую головку с клапанами побольше, поэтому радиус цековки сразу надо увеличить. В итоге наплавил немного метала на клапан, получилось отвратительно. Поработав точилом и болгаркой получил отакую "фрезу". Не смотря на то что на вид оно страшное и кривое, но сделано вроде как правильно. Пробное пиление лишнего поршня дало вот такой результат. конечно же основным фактором, приведшим к успеху, была синяя изолента, надеюсь вы тоже обратили на это внимание .)))). Это у меня есть кусок обычной 82мм гильзы, расточенной до 87мм, поэтому уплотнял изолентой и поршень и гильзу в блоке. както Но даже такая "фреза" не дала нужного результата. Вот отпечаток на пластилине с той головкой, что будет на этом моторе. Видите - край клапана практически впритык к цековке, а если клапан будет больше, то может упираться Поэтому еще наварил и попилил, кривое капец получилось, но работало. Итог. Справа то что было с первыми попытками, слева - увеличенное. Вот теперь запаса огого. Это конечно плохо тем, что убрано много металла из поршня, а степень и так малая. Ну ниче, зато есть запас под больший клапан, под распред с большим подьемом, ну и будет дополнительным стимулом скорее ставить турбину. Почти готово. Говорю "почти", потому что забыл что не чищены канавки под кольца, увидел это на первом фото в этом сообщении. Морока еще так, считай 2 вечера мозгопрактики. По просьбе Фимы - вот HKS-ы с того мотора. Они лежат в тех коробочках от NGK, возможно эти НЖК поставили на замену ХКСам. Ну это те что есть с тоеты, кто скажет как они под УЗАМ? Ну и почти оффтоп - был когда-то в какой-то теме разговор про патрубки вывода ОЖ с головки в 2141, и там показывали патрубки с уменьшенным диаметром патрубка на малый круг. Вот у меня универсальная 412 голова, в которой КС 85мм и клапан 39,5мм, вот у нее такой патрубок прикручен.

Ап,трошки подчистил тему. Мой 2141 под ДПКВ продан. В наличии только одна последняя проставка под маслонасос, и один новый маховик 412-2140. Под зказ облегченные маховики и переходники под маслофильтр. Сейчас как-раз размещен заказ у токаря, присоединяйтесь. Хотя у токаря работы много, недели 2 придется подождать. Есть из чего сделать 412 и один 2141.

поздравляю с Днюхой, счастья, здоровья, успехов во всем!

к оммичности миллиметража ))) К тому, что затеяв техническую тему, техническое обсуждение, человек даже не не понимет о чем говорит, исходя из тог что не понимает в терминах.

километраж килограмаж вольтаж ампераж ................................ и диски на морсквич 15 го радиуса. тьхумля, аж рыгать хочется.

Отлично выглядит!

а собираешь еще меньше )), да? ))

Это винтик крепления упорного полукольца распредвала. Ну и, вишь, таки про проверку обьема я был прав )) но по фотке винтик на месте

я не понимаю к чему данная тема, все кому интересно конечно же поинтересоваись, в новостях об этом шумят со вчера. Или есть что сказать такого что в новостях нет, или что?

а как такие вещи оформляются \узакониваются в Германии?

А ще вспомнив - якшо пізно чи не вчасно хтось шось зробив, то кажуть - в свинячий голос.

повылетают. Та и вообще, куда их вставлять?

Психанул, как говорится.. Забрал вчера у токаря поршни с проточки, уже часов 7 вечера было, и он там оставался еще работал. Звоню ему уже потом, и говорю - наточи мне бронзовых шайб, если можешь, сегодня. Ну он сказал что не может уже сегодня, итак поздно и работы еще много. Ну ладно. Сегодня вытащил я сварку, взял какой-то GM-овский шатун, и давай пробовать варить точки. Сначала взял алюминиевый радиатор от старого коммутатора, прижал его струбцинкой к шатуну, так чтоб оверстие было там где нужна точка, и чтоб металл не растекался, не стекал вниз на постель вкладыша, как получилось на картинке, И первый раз отлично получилось, потом попробовал я отверстие поменьше просверлить и так же поступить - но почему-то заплавилось это отверстие, попробовал в большое - то же самое, на картинке эти отверстия заплавленные внизу видно. Вот бы алюминий так варилсяя обычным полуавтоматом )). Попробовал, и так нормально получается, без ограничителя. Главное - оно абсолютно не греется, как я думал, не греется совсем, варится букваотно пол-секунды - секунду, и сразу шатун там можно брать голой рукой, тоесть шатун не ведет. Результатом проб стал испорченный шатун, хотя перед этим был наверное нормальный. Получается отлично, пилится тоже отлично. И держится тоде отлично. Пробовал сбить наваренные точки молотком - не сбиваются. Поробовал зубилом - сбилось, огорчился, но присмотревшись увидел, что сбивается то вместе с металлом шатуна, т.е сам сварка держится отлично. И вот первый уже тоетовский шатун. Вроде бы там где меньше точка я еще добавлял. Вот они все, и рядом проточенные поршни. По поршням видите как получается - японское литье тоде не совсем точное такое уж, проточилось не одинаково днище. Ну там конечно сотки какие-то, оно на ощупь почти не ощущается. Теперь уже подумал что надо было говорить, чтоб измерял от отверстия пальца, хотя и так хз что получилось бы. Наварил только с одной стороны пока, это обусловлено тем, что обрабатывать я решил тоже вручную. Разница в ширине шатунов 2мм, поэтому я стачивал наваренную точку, постоянно измеряя получившуюся толщину, принимая за базу противоположную сторону НГШ, чтоб каждая точка получилась высотой 1мм. Н уполучилось не совсем отлично, с разбегом примерно 0,1-0.15мм, но в работе мотора не должно оно отразитьсся, ведь смысл этих точе не упираться, а всего лишь ориентировать шатун посередине, осевых нагрузок там нет. В результат вот что пока есть. Некрасиво, в большой степени "колхозно", но работать будет. Завтра наварю противоположные стороны, и теперь высоту буду мерить с учетом уже имеющихся точек.

Я тоже когда-то ездил на тачке с полным баллоном закиси. Не знаю как ты, а я очковал, когда толькозаправленный баллон лежал у меня практически под сидухой )).

стойкая к детонации полисфера - бедная смесь и высокая температура.

ага, он ищет варианты подешевле, потому что родной ему дорого, так вы ему от иномарки советуете, за копейки купить можно )))))). Похож як свиня на коня (у нас в селі так кажуть) тоже четыре ноги и хвост два патрубка и два бачка, а посередине соты . Печка москвича 2141 считается (зимой) одной из лучших в советском и постсоветском автопроме, зачем что-то менять и получить непредсказуемый результат? А еще впомни что она еще и основная причина завоздушивания СО 41го москвича, а тут еще с парубками накрутишь, непонятно что получится. Оно конечно если б ситуация была такой, что у тебя есть уже другой радиатор, покупать его не надо, то тогда другой вопрос, а если покупать надо все равно, и разница в ценах не такая уж астрономицеская, то я б советовал купить все ж родной радиатор. Вот тебе "родной" Лузар за 330 http://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=77&product=11749〈=ua , конечно и 330 грн счас деньги, понимаю очень, но колхозить, патрубки, хомуты, переходники. сверлить, переделывать, в корпусе печки уплотнять - оно не стоит. Разница с восьмерочным 100 грн http://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=77&product=11726〈=ua, ну неужели стОит? Хотя сам колхожу много ))).

я б не стал.

Только что ходил к мужику, который у нас чинит радиаторы, и также напоавляет что надо баббитом и бронзой\латунью. Вобщем бронзой не вариант - прогревает примерно до 850 грнадусов, НГШ точно поведеет, тоесть нужна будет правка ее. Баббитом наплавить может, греет до 300 градусов, тоесть вероятность коробления практически отсутствует. Говорит что наплавлять точками бессмысленно, как ребята тут мне и говорили. Наплавит по кругу. Стоимость будет 200грн минимум. Вобщем вариант, но мне немного не нравится из-за веса, но материал мягкий и обрабатывается легко и вес подогнать можно. Еще один огромный плюс - не сотрет площадки на коленвале, в сравнении наваренными сваркой точками. Плюс у наварки сваркой - есть шанс что не поведет головку и обрабатывать не понадобиться, а наварить можно и самому дома полуавтоматом и напильником, грубо говоря, попилить. Но минус - может этими точками колено поцарапать, а колено то не полторашное, и вкладыши шатунные, если придется разбирать, не копеечные и не в каждом магазине есть. И все ж думаю еще и про фиксацию по ВГШ, вариант, мне кажется, менее правильный чем по НГШ, но вариант тем не менее. Надо шайбы. Точить хз как, толщину надо примерно 1,25-1,4мм, это и сложно и 99% материала при этом идет в стружку. Вот думаю, может есть какие готовые, может там какие алюминиевые или медные, которые под резьбы тормозных шайб подкладывают, или еще какие, чтоб внутренний диаметр был 21-22мм, может есть у кого что на уме? Ух, меня это волнует, не могу принять решения. Шайбы 222 мм вот есть медь и люминь, по 1 мм и по 1,5 мм, что надо. От бы бронза или дюраль. И это ж до понедельника не уточнишь http://a-komplekt.com.ua/p1719388-shajby-mednye-alyuminievye.html

конечно Серег. Но тут дело в том, что "кулачек" этот довольно массивный, широкий и большой, и потому на ДХ будет действовать очень сильно, а это даст нам некоторые возможности увеличить диапазон, т.е. зазор, если надо. Эту фичу я просек при использовании своего маховика с зубьями под ДПКВ, они там у меня тоже большие, и никогда не мучусь с зазором, ставлю хоть 1 мм, хоть 3 мм, одинаково на всех оборотах работало, а люди мучаются, выставляя по 0,1мм . еще куча картинок .http://corner-carvers.com/forums/showthread.php?t=31494

Надеюсь что нет. Вот чувак вымывает еще чище чем я )) http://www.hemihaines.com/Early-Hemi-Engines-6-146.html.

Ну и хорошо значит. Спасибо за помощь.

продолжил . Вчера дочистил все вот это, поправил пятки на коромыслах, к сборке готово. Предложение Фимы ставить без пружин прочел, но решил оставить стоково все, и морочиться не захотел . Сегодня вечером уже взялся делать штифт по ДФ. Решил его делать, как и говорил, на приливе, или утолщении, или хз как его еще назвать, на распредвале между кулачками 3 и 4 цилиндров. Вот оно, у меня оно было диаметром 32 мм. Рассмотрев картинки подробнее, обточил его на наждаке, сделал его предварительно вот так. Уже получилась высота штифта окоо 4мм. Потом и в телефонном режиме поговрил с Фимой, понял что сделал "поздновато", надо будет наварить немного справа. И еще хорошо что Фима сказал, что оно представляет собой квадрат 18х18мм, а то по фоткам не видно, и я б сделал его миллиметров 6-7 шириной. Взял сварку, и, очень сильно рискуя что вал поведет, наплавил на выступе металла. Получилось вот так. Может и не наплавлял бы, но у Фимы на валу там примерно 9-10мм высота. Может быть надо было б закрыть чем-то кулачки, чтоб брызги металла не прилипли к улачкам, но потом они и так просто сколупнулись. Сначала вал не влез - эта балабуха не пролезла в среднюю постель РВ, обточил немного - пролезло, но стало упираться в упоры в головке, напротив которых оно находится, сточил еще, вал стал вращаться, вращается ровно и хорошо, значит вал не повело, я был рад, Попилив потом очень долго на наждаке получил вот такое . Видно, что получилось раньше чем впукной кулачек 3го цилиндра. Хотелось бы еще раньше, но там правее был дефект сварки, и пришлось сточить его. Была раковина, наваривать по новой не захотел. Как там в комиксе - "эй парень, не хочешь пособирать?". протер все от пыли и к сборке. Не прошло и пол-часа, все было готово. Как-то странно, почти от руки влезли новые оси коромысел, никогда с таким не сталкивался. Может потому что Мелитопольские. Есть еще пара, не додумался попробовать, но наверно все ж в головке отверстия великоваты. Вот мой новый "кулачек, не поцентру стоит на фотке, смещен немного влево. Примерно с ДФ. ДФ вот такой есть, а там будем смотреть, когда дело дойдет, если еще пригодится этот кулачек,или удастся его применить ваще. Может придется делать широко распространенными способами - на передней крышке или в трамблере. Когда штифт там по центру, то фланец вот так стоит. Вобщем обычная ничем не отличающая от других 412я голова, можно было всего этого и не описывать, за исключением работы с "штифтом". Ну так, для общего развития написал. Чтоб закончить с головкой еще надо прикрутить заднюю крышку, переднюю отмыть, собрать в ней натяжитель и на головке натяжитель, по возможности совместить канали впускного коллектора и наверное его прикрутить пока удобно. Возможно завтра за вечер справлюсь, а может и нет.