Отопление «Москвича»

[Ridgik]

Отопление «Москвича»

Отопление «Москвича»
На страницах журнала ЗР уже предлагались разные способы повысить эффективность отопления у «москвичей» моделей «412», «2137», «2140». Деятельные автолюбители изменяли направление циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя, переставляли с места на место его кран, меняли точку отбора жидкости из двигателя в систему отопления, но все эти меры и помогали, то не давали существенного результата.

Специалисты АЗЛК тоже занимались этой проблемой и нашли эффективное решение. Внедрить его в производство завод не имеет возможности, так как переходит на подготовку к выпуску новой модели. Однако переделать систему отопления могут сами автолюбители, руководствуясь рекомендациями, приведенными ниже одним из участников разработки инженером-исследователем Е. Сердюком.

Измерения температуры, скорости движения и количества жидкости, проходящей в магистралях системы охлаждения двигателя и системы отопления, показали недостатки существующей схемы ее циркуляции. Наибольший запас тепловой энергии имеет поток охлаждающей жидкости (в применении к отопителю она – теплоноситель), выходящей из головки блока цилиндров.

В стандартной схеме (рис. 1,а) этот поток направляется по двум руслам – к радиатору охлаждения и к термостату (мы рассматриваем схему с унифицированным, «вазовским» термостатом). В зависимости от температуры жидкости термостат направляет ее сразу обратно в двигатель (до +80оС) по малому кругу через шланг 2 или через радиатор охлаждения 1 – по большому кругу (выше +90оС). В диапазоне от +80 до +90о циркуляция смешанная. Несущая тепло жидкость отбирается в систему отопления из блока двигателя в зоне четвертого цилиндра. Здесь ее температура на 9–11о ниже, чем на выходе из головки, где, кстати, установлен температурный датчик, показания которого мы видим на шкале указателя. Что касается количества подаваемой в отопитель жидкости, то его недостаточно, чтобы справиться с поступающим в радиатор охлажденным морозом воздухом.

 

 

Рис. 1. Схемы циркуляции жидкости по системам охлаждения двигателя и отопления: а – стандартная; б – зимний вариант; 1 – радиатор охлаждения; 2 – байпасный шланг (малого круга); 3 – тройник на головке блока; 4 – рубашка двигателя; 5 – радиатор отопителя; 6 – штуцер отбора жидкости в отопитель; 7 – кран отопителя; 8 – водяной насос; 9 – термостат; 10 – переходники.
Итак, задача ясна. Надо использовать для отопления жидкость, выходящую из головки блока, направив ее в «печку», и уж из нее в термостат. Здесь можно предложить два варианта. Первый (рис. 1,б), назовем его зимним, пригоден для круглогодичной эксплуатации автомобиля в северных районах и зимой в средних. Он сравнительно прост.

Разрываем малый круг (шланг 2) и к этой разорванной ветви подключаем радиатор 5 отопителя. Тем самым мы поднимаем температуру на входе в него (она станет равной максимально возможной в системе), а кроме того, количество протекающей по магистрали отопления жидкости возрастет на холостых и средних оборотах двигателя в 1,5, а на высоких – почти в 1,8 раза.

Как практически осуществить такое изменение? Прежде всего отсоедините шланги отопителя от штуцера в блоке и крана отопителя и слейте полностью всю жидкость. Освободившийся штуцер блока и кран заглушите короткими обрезками шлангов (по 80–90 мм) со вставленными и зажатыми в них пробками (крупными болтами или короткими отрезками прутков). Затем перережьте примерно на середине резиновый шланг 2. Снимите верхний отрезок шланга и проверьте, нет ли в патрубке тройника 3, закрепленного на головке блока, ограничительного отверстия диаметром 12–14 мм. Если есть, распилите его круглым напильником, увеличив до величины внутреннего диаметра патрубка. Иногда подобный ограничитель расхода (дроссельная шайба) вкладывается заводом – изготовителем двигателей непосредственно в шланг 2. Шайбу легко нащупать или просто увидеть в снятом шланге. Удалите ее. Чтобы соединить теперь разрезанные концы шланга 2 со шлангами отопителя, имеющими меньший диаметр, надо изготовить два одинаковых переходника, которые для удобства монтажа сначала закрепить на концах разрезанного шланга, а затем соединить с отопительной магистралью. На рис. 2 приведен чертеж такого переходника. Материал для изготовления – нержавеющая сталь или цветной металл. Размер его конусной части выбран с учетом наименьшего гидравлического сопротивления движущемся по нему потоку жидкости.
 

Рис. 2. Переходник.


Теперь рассмотрим работу термостата. При поездках осенью или весной в оттепель, зимой во время более или менее длительных стоянок из-за пробки на дороге или у железнодорожного переезда может возникнуть неудобная ситуация, когда ухудшится или прекратится вовсе обогрев салона. Дело в том, что охлаждающая жидкость при работающем двигателе, лишенном необходимого обдува наружным воздухом, начинает постепенно прогреваться до максимальной своей температуры (+85о–90о). При этом нижний клапан термостата открывается, посылая жидкость в радиатор системы охлаждения двигателя, а верхний клапан закрывается, прекращая циркуляцию теплоносителя в системе отопления.





Рис. 3. Высверливание верхнего клапана термостата: 1 – дрель со сверлом; 2 – верхний патрубок; 3 – верхний клапан; 4 – боковой патрубок; 5 – деревянный брусок.

Чтобы исключить это нежелательное явление, следует удалить из термостата верхний клапан (рис. 3). Через патрубок 4 пинцетом или тонкими плоскогубцами вытащите пружину верхнего клапана. Вставьте деревянный брусок 5 так, чтобы заклинить верхний клапан, лишить его подвижности. Через верхний патрубок 2 высверлите клапан по окружности патрубка, пользуясь сверлом диаметром 2–2,5 мм. Оставшийся от него ободок сомните и вытащите через патрубок 4. Удалите стружку из термостата. Если эту работу вы проделаете после того, как поездите с неизмененным термостатом, то заметите, что показания температуры жидкости двигателя более стабильны, без всплесков верхних значений. Отопление не будет прерываться, и, более того, появится своеобразное автоматическое регулирование количества жидкости, подаваемой в магистраль отопления, в зависимости от температуры окружающей среды: при оттепелях общее количество жидкости будет распределяться между радиаторами охлаждения и отопления, а при морозах вся она из двигателя будет направляться только в магистраль отопления.

Теперь о нижних заслонках отопителя. Срежьте у них глухие передние стенки. Не сомневайтесь, воздух попадет к ногам и водителя и переднего пассажира. Более того, ему будет легче протекать назад между передними сиденьями. В этом нетрудно убедиться, опустив после переделки руку в пространство над туннелем между сиденьями – вы тут же почувствуете движение воздуха, теплого или прохладного, в зависимости от положения краника отопителя.

Выполнить эту работу будет проще, если снять заднюю крышку отопителя, отвернув шесть винтов по ее периметру. Не забудьте заранее отсоединить провода от электродвигателя отопителя. Заслонки останутся на крышке, и их можно подрезать, не демонтируя. Окажется трудно сделать это – разберите узел, осторожно выбив ось вращения заслонок.

В предыдущих материалах об улучшении обогрева салона «Москвича» почему-то никто не обращал внимания на поперечину пола, которая проходит под передними сиденьями. А ведь это «Большой кавказский хребет», препятствующий поступлению теплого воздуха в зону ног пассажиров на заднем сиденье. Поперечина благодаря хорошей тепло-, а значит, и холодопроводности держит точно такую же температуру, что и наружная поверхность кузова. Так что в холодное время зимой в салоне присутствует источник отрицательной температуры, который резко снижает температуру воздуха. Чтобы предотвратить эти потери тепла в кузове, оклейте поперечину поролоном или обложите асбестом, покройте резинобитумной мастикой или другим подобным материалом. Затем вырежьте из деревянных брусков клинья, положите их спереди поперечины и накройте резиновым или другим ковриком, как показано на рис. 4. Теперь воздух сможет преодолевать эту горку и направляться к заднему сиденью.





Рис. 4. Теплоизоляция поперечины пола: 1 – подушка переднего сиденья; 2 – резиновый коврик; 3 – деревянный клин; 4 – поперечина пола; 5 – поролон.
Все, о чем мы рассказали – результат наблюдений и исследований, проведенных на нескольких выбранных для этих целей автомобилях. Достоинства предлагаемых переделок оценили не только приборы, но и пассажиры.

 

Возможно, взято отсюда

Обновил, добавил рисунки: romchig

[Ridgik]

Сопла отопления Москвич

Чтобы к ветровому стеклу подходило больше теплого воздуха от «печки», измените форму сечения сопел – из щелевидной сделайте овальной. Для этого, нужно разогреть детали в кипящей воде до пластичного состояния и вставить в щель цилиндрическую оправку. После остывания сопла щель станет намного шире. Теперь стекло не будет обмерзать и в машине станет теплее.

У «Москвича-412» и 2140 не предусмотрен забор воздуха в отопитель из салона, а только снаружи. Чтобы лучше обогревать салон, воздух целесообразно забирать отсюда же. Для этого вначале зимы нужно отодвинуть радиатор отопителя от передней панели, подложив под четыре точки его крепления шайбы (можно втулки) общей толщиной 10 мм. Через образовавшуюся щель и происходит забор воздуха из салона.

Матареал взято с http://zanuda.offtopic.su

[Гість CJ]

Чтобы к ветровому стеклу подходило больше теплого воздуха от «печки», поменяйте крыльчатку на центробежник от ВОЛГИ!

[Гість CJ]

У «Москвича-412» и 2140 не предусмотрен забор воздуха в отопитель из салона, а только снаружи - НЕПРАВДА !!!

У меня М 2140 (АЗЛК).

Для рециркуляции закрываю наружный воздухозаборник и наполовину открываю заслонку, через которую воздух идет в салон (мимо радиатора отопителя) из центральной части торпедо. Включаю эл. двигатель отопителя и воздух забирается из салона через этот воздуховод ( а не через наружный лючек), проходит через радиатор отопителя (прогреваясь) и выходит обратно в салон.

[Blast]

CJ писал(а):

Чтобы к ветровому стеклу подходило больше теплого воздуха от «печки», поменяйте крыльчатку на центробежник от ВОЛГИ!

Стает без никаких проблем?

[Гість Kelvin]

Blast писал(а):

CJ писал(а):

Чтобы к ветровому стеклу подходило больше теплого воздуха от «печки», поменяйте крыльчатку на центробежник от ВОЛГИ!

Стает без никаких проблем?

Крыльчатку от "класики" пластиковую надо поставить в замен стоковой металлической.

[leader]

Купил центробежник от Волги, вчера хотел поставить.

Оказалось что по высоте на стал !!!

На ось закрепилось отлично, а вот радиатор уже на влазит. Вот засада !!! Наверно прийдется крепление двигателя переделывать...

[Blast]

Цитата:

Крыльчатку от "класики" пластиковую надо поставить в замен стоковой металлической.

Поствил еще осенью, работает по лучше чем родная, да и шума такого не дает...
Но мне кажется, что центробежник работал бы получше чем тот пропеллер

[SERGEYVFS]

Крыльчатка и мотор от волги, и резистор тож, дует капец, и доп насос печки, и тазо уплотнители на дверях и жара в салоне.

[Гість CJ]

Blast писал(а):

CJ писал(а):

Чтобы к ветровому стеклу подходило больше теплого воздуха от «печки», поменяйте крыльчатку на центробежник от ВОЛГИ!

Стает без никаких проблем?

Двигатель надо немного сдвинуть назад (к салону) - отручиваешь крепление из нутри кастрюли и прикручиваешь снаружи - и всё.

[Andji]

SERGEYVFS писал(а):

Крыльчатка и мотор от волги, и резистор тож, дует капец, и доп насос печки, и тазо уплотнители на дверях и жара в салоне.

А уплотнители от таза нормально стали? без переделок?

[SERGEYVFS]

Токо кромку уплотнителя одгибал до зазора 8-10мм

[Ndrey]

SERGEYVFS писал(а):

Токо кромку уплотнителя одгибал до зазора 8-10мм

Просьба про уплотнители поподробнее и, если можно фото. Заранее спасибо.

[uriyjeans1]

Я не знаю у кого как,у меня 2140sl воздух заберает с движка всегда горячий в салоне не просто жара,а полный ташкент,крыльчатка пластиковая,салон обесшумлен,задут, уплотнители родные,я про проблему тепла в салоне москвича только тут прочитал,реально я в шоке,не знал что у кого то греет хуже чем у меня!!!

[SERGEYVFS]

у меня двиг ваше негреетса и че прикажеш делать, все исправно. а так хоть погреца можно.

[Blast]

У волги крыльчатка работает, если я не ошибаюсь, по типу чентробежного насоса???

Если да, то к ней еще улятка нужна?

Или просто кыльчатку насадил на вал и она дует?

[SERGEYVFS]

Делаетса воздухозабор после радиатора

[Гість CJ]

Blast писал(а):

У волги крыльчатка работает, если я не ошибаюсь, по типу чентробежного насоса???
Если да, то к ней еще улятка нужна?
Или просто кыльчатку насадил на вал и она дует?

Просто насадил и всё!!!

Там в родной печке уже есть что-то типа улитки - направляет потоки в рукава на разные стороны, а дальше по гофре на стекло!

[SERGEYVFS]

Нет батенька, надо вход воздуха в средину делать,а то он в халасую работать будет.

[Andji]

Да отопление надо доробатывать. Я на выходных попытался разобраться в чем там дело. И немного переделпл термостат. А именно нижний клапан убрал с него. теперь когда заводишь машину и вода не только по малому кругу идет а через печку. И поток воды (давление) значительно увеличился. А значит греть стала луше и быстрее нагреваеться так как все тепло идет на печку. И давление уменьшаеться только тогда когда температура начинает превышать 90 градусов. Но в зимнее время это редко бывает. поэтому вода постоянно церкулирует через печку. А не через радиатор.

[Andji]

Да и еще на этих выходных сделал электротепловентилятор обдува заднего стекла. За одно нагревает и салон.

[Andji]

M Power - подробное описание переделок которые ты предлагаешь. Можно даже карандашем нарисовать и стрелочками подписать что и где делать, сфоткать или отсканировать и тут выложить и все обсудим.

[leader]

M Power писал(а):

Во всех современных авто. идет нагнетания воздуха из под капота.

Что значит из-под капота. От двигателя? - ерунда! Посмотри внимательно откуда забор идет ! Не хватало дать возможность качать в салон гарь с двигателя.

[leader]

На нормальных машинах воздухозаборник отделен от моторного отсека, на входе, как правило, стоит фильтр. А из моторного отсека забирать - себя не уважать !

Я на Октавии не с первого разу нашел этот фильтр.

[GreenMile]

У меня печка подключена как на рисунке 1 в низу, т.е. включена в "малый круг". Греет хорошо, но возникают проблемы с температурой двигателя, когда едешь по трассе 90-100, а за бортом -5° и ниже. Двиг просто недогревается, еле-еле 80° держит. Поставить картонку - не выход, т.к. как только скорость падает или въезжаешь в город - начинает перегреваться уже.

Вообщем я много по этому поводу читал и думал, и нашел вариант, который буду реализовывать, он на ТКМ описан: установка термостата от шеви-нивы в которм есть дополнительный патрубок для печки. В итоге заор в печку делаем от 4-го циллинда или из заглушки ГБЦ возле 4-го циллиндра, а выход печки - в термостат. Таким образом термостат практически сразу реагирует на изменение температуры ОЖ и позволяет стабильнее держать температуру.