KSV

Вот: Если борозды заметили, то Вы с ними проехали не один км и не десять. С какого перепуга они умрут мгновенно? И где я написал их менять раз в месяц? С остатком в 60% - да. И если купите колодки вечные - выбросите диски через 50к км, а колодки будут как новые. Наездник перелетит через руль. Вы современный моц в глаза видели? А по тому что Вы написАли я понимаю что Вы не ездили даже на современных китайцах 50 кубов, а за 600 я вообще промолчу, 70% торможения это передок и никогда зад не тормозит сам, только в паре с передком, а в повороте с наклоном и торможением не дай Бог отпустить передок и разгрузить вилку - мгновенный лоу сайт, а разгон вообще только на ровном моце, Вы хоч азы езды на моце выучите, а тогда пишите. (за совко пром с вечно болтающейся вилкой и закисшими пер колодками (если они вообще есть) я вообще не говорю, сам на таких лет 15 откатал, а сейчас вспоминаю как страшный сон). А давить со всей дури передок с квадратными глазами, так это проблема не тормозов, а , как выше писали, прокладки. Вот именно! Стиль вождения, но не тормоза!!!!

Верно!!! Даеш совковый менталитет в массы и учим молодеж точить диски после борозд!!!! Это при совке несем дяде Ване на станок 1к60, который лет 50 назад надо было списать, и он снимает по 2-3мм с каждой стороны, так как станку иначе люфты не позволяют. ТАК И ЕЗДЯЙТЕ ДАЛЬШЕ!!! только молодеж не учите, я описал как надо ПРАВИЛЬНО ухаживать за тормозами. На современном оборудовании после каждой смены колодок снимается не 2-3 мм, а 2-3 сотки, и диски будут ходить в два-три раза дольше, чем Ваш с бороздами и оппа при торможении перед обгонять не будет. И привод на выбор резины и на тортожение не влияет вообще и никаким боком! Только на движение накатом, я лично вообще никогда не ездяю накатом, а оттормаживаюсь так вообще только с выжатым сцеплением или на нейтрали, и дочку так учу, а мой водила, профессиоанал, никогда не выжмет сцепу на торможении, и катится только с торможением движком, я ему за это руки оторвал-бы и в оппу всунул, но машины или рабочие или его личные, пусть так и дальше ездит.

Повторюсь в сотый раз - делайте "правильно" передние тормоза!!! И с отличной резиной зад можна глушить!!! Расшифровую слово "правильно", это не выбросил свои торм диски с остатком 3мм, и забрал в соседа 5мм и колодки круглые с остатком 30% б/у с рынка и ура у меня тормоза почти новые, это после каждой!!!!!!!! замены колодок (с остатком 60%) проточка торм дисков!!! после трех смен - проверка датчиком давления усилий нажима поршней итд, это правильно сделанные тормоза и правильный уход за ними! (отпишите - хоть один так делает?), а я на копейке делал! после торможения с 60км/ч и расстояния в 100м, когда причалил в ино, правда на льду, а перед этим слетев в кювет на всесезонном полуслике, и вот тогда дошло! и тормоза сделал и резину купил, которая кстати стоила дороже чем авто, и когда на кардан намотало катанку 6мм и оборвало трубку на зад, я ее заклепал в пути и поехал дальше, педаль упала на половину, а вот тооможение не изменилось, прикольно, да?

Делайте передние тормоза, и перестанет разворачивать! А у меня на БМВ с зади диски, а ручник барабаны, и конструкция простая как двери. Спереди диски, а в кореша на точно такой спереди четырех поршневые супорта с вентилируемыми дисками, а с зади барабаны и тормозкой путь у него на 30% меньше, просто на авто до 1,5 тоны и скорости до 200км/ч нет смысла ставить с зади диски, они эфекта торможения не дают, а дороже! Просто нашим людям надо привыкнуть следить за тормозами, а не ехать на сто когда педаль в полу! Ручник на торможение не влияет вообще!!!!!!! Если боком на переднем не выеживаться. Выше писали - рабочее торможение, усилие 50 кг, экстренное до 200, чтоб почувствовать торможение ручником, создайте усилие в 50 кг на ручку и что будет с Вашим ручником? А совдеп байки за торможение ручником в гололед - это и есть байки, а чтоб в гололед ручник не дергать - за тормозами следите, и резину "правильную" ставте, и тогда советы типа лучшая резина с зади, дергни ручник в гололед итд отпадут сами по себе, так как машина и рушать и останавливаться будет предсказуемо, а не как повезет!

Основные тормоза передние, и примерно 80% торможения приходится на них, по этой причине даже на новых ино зад ставят барабаны, и по этой причине даже если заглушить одно заднее колесо водитель этого почти не почувствует, а вот когда проблемы с передком, тогда и развороты при торможении и кюветы. И по этой причине лучшая резина всегда и зимой и летом должна стоять спереди, когда зимой с сугроба или в грязь итд Вы не сможете выехать - Вас выпхают, на крайняк откопаетесь (я без лопаты зимой и не выезжаю!), а вот когда не сможете остановится - чревато!

Осмотрел и обдумал инсталляцию дисков, получилось следующее: резьба в тормозных супортах под гибкие шланги 12 шаг 1,25 (на одном была 10 шаг 1,25 - перерезал на 12), а все остальные 12 шаг 1, дабы не городить два тройника ос старого СУ гайку под штуцер вкручу в новый вместо заглушки и получится с ГТЦ две трубки в СУ далее с СУ две трубки первого контура на большие поршня передка и две трубки второго контура на: одна роздвояясь через тройник на малые поршня передка и одна на задок, если тройник под грибок 12 шаг 1 не найду - порежу старый СУ. И если получится по посадкам и эстетике - ГТЦ с вакуумом поставлю с Е34.

Если чтото замутите - напишите в ЛС - я подтянусь, в эту тему захожу редко.

Лет пятнадцать назад появилось желание установить диски на перед, даже с бывшим шефом вел переговоры купить комплектом с разобранного рабочего москвича, но не срослось. И вот теперь могу позволить такую роскошь. По установке ступиц все понятно, меня интересует вопрос по установке тормозных магистралей (желательно с фото), а именно: у меня трубки медь диаметром 6 мм, резьбы 12 шаг 1,25 концы трубок грибком, свой СУ на выброс, купил другой, какая там резьба не обратил внимания. Как я понимаю на СУ идет две трубки с ГТЦ, первый и второй контур, с СУ выходит первый контур две трубки на передок (в дисковых на большие поршня передка) и ОДНА трубка на задок, мне теперь надо установить один тройник на передок на малые поршня и одна трубка на зад и еще один тройник разделить передок. У меня есть вальцовка делать грибки любых размеров, и домики только 5 мм (на 6 мм нет насадки). С чего подобрать тройники с резьбой 12 шаг 1,25 под трубку грибок? с копейки не подходит так как там 10 шаг 1,25 и трубка домик, трубку 6мм в штуцер 10мм не всунуть, тоесть его не рассверлить, и гибкие шланги под 12мм. Если у кого то есть возможность сфоткайре СУ с тройниками с замером диамерта трубок. Или мож кто сталкивался с переходом с барабанов на диски - опишите процесс и с чего брать тройники?

Люди, встреча когда-то будет или нет?

Большое спасибо! И я на это надеюсь. Именно это! Я просто в полных непонятках что может быть, и не только со стартером, а всем что может повлиять на его вращение, с месяцишко покатаюсь (акуум пока новый - крутит, мож на зто время поставлю старый, его не жалко), пока не притрутся щетки, что-б их отсеять, а потом приму решение что делать дальше.

А вот здесь Вы кардинально не правы! Не ровняйте 30к и 10к с сталью ст3 и ст40! (оси с них сделаны), и не ровняйте дешевый микро мотор с советским! Даже китайский качестветтый на 50к будет ходить не одно десятилетие, просто мы гонимся за дешевизной, а затем сами говорим - китай фуфло. Износ втулок на якоре обычного в разы больше чем в редукторного, так как на малых оборотах огромная боковая нагрузка на втулки, а на редукторном нагрузка в раза меньше и не вмешивайте сюда микромоторы, там 30к, а здесь до тысячи, а то и меньше. А вот на втулку бендикса (переднюю) нагрузки одинаковые. Абсолютно в точку! Максимальное!!! потребление простого 1,7кВт (это в момент пуска), редукторного 1,1 когда стартер розкрутит двиг, потребление раза в три меньше, отсюда и акууму легче. ПС Ошибся, в момент пуска 6-7 кВт, а рабочие и есть 1,7 и 1,1, а теперь перещет в ток: простой - 140А, редукторный - 90А, вот такая физика, на 50А акууму легче.

Знач такой стартер, два "правильных" стартера, редукторный и простой, первый будет стоять дороже, и в обеих бендикс будет вращаться с одинаковой скоростью, если не так - где-то халтура, на копье у меня редукторный вращал даже быстрей. FG, если встреча когдато будет - маякните в ЛС или сюда - я подтянусь.

Мне интересно, зачем Вы искали обычный, как я понимаю преимущества редукторного: 1. меньше потребление тока (легче акууму), 2. высокооборотный (легче вращать двиг, меньше износ), (обороты бендикса одинаковые), 3. слушать заводку на много приятней. Сам менял простые на редукторные и понимал преимущества (на вольтметре при заводке на простом видел 9,6, а на редукторном 11,2 - отсюда все вытекающие!!!) И еще на видео слышу лязгание, я понимаю что бендикс новый, знач "убитый" венец маховика, Вы так уложите и бендикс и втулки, и очень быстро, с новым стартером и отличным венцом простой маслает почти как редукторный, хотя с уложеным венцом и редукторный лязгает, я это все прошел и не однократно. ПС, приношу извинения, лязгания нет, с тел плохо расслышал, но какой-то не понятный звук присутствует. Да стартер маслает прикольно, на своей я слышу натяг и лязгание венца, но надеюсь что после притирки щеток натяг уйдет.

А почему не редукторный? Да он дороже на пару соток, но того стоит! А после этого не пробывали на температуру?

И надеюсь окончание - начитался интернета, нормальное напряжение 12,6 - 12,7В, зря я его заряжал, подозреваю что и моя варта еще нормальная, наверное новый сниму и пусть пока постоит, а на старом покатаюсь, заметил поведение амперметра - стрелка гуляет вправо-влево от ноля, как бы десульфатирующий эффект, возможно и генератором получится как-нибудь восстановить. А сейчас буду надеяться что щетки притрутся.

Интересно где норма? Он был сильно теплый, но не горячий! Мне кажется что проблема уходит. Сегодня опять пару часов заряжал акуум, и опять до зарядки 12,8В, после 13,2В, и под конец, присутствовало легкое кипение, может так и надо? Занимался вальцовкой тормозных трубок и установкой реле сигналов, для проверки кинул варту с 12,5В и им завел, крутит стартер тяжело, но без останова! И мелькнула мысль, может выше описанные манипуляции помогли, + щетки новые, а вчера снимал видел что трут где-то 20%, а сейчас потихоньку притираются? и когда притрутся будет маслать нормально? Да и сейчас уже новым акуумом крутит довольно бодро, а я просто с мухи делаю слона.

Итого, опять вечер в гараже со стартером. Нашел такую хрень: выдернулась без усилия, и подумал - вот оно щастье! Попутно стартер разобрал почти до болтика (каждый раз все собираю обратно - машина ездит каждый день), Все что можно перезвонил, обрывов и пробоев на корпус нет, далее усилил косичку массы двигателя, теперь 20 мм квадратных, и обнаружил нагрев на кнопке массы где она прикручена к корпусу - устранил. Варта с показанием 12,44В без зажигания крутит секунд десять и начинает дергать, с зажиганием торцует и стает, но машину завел. Новый показал 12,8, заряжал 2,5 часа 3А, после зарядки показал 13,2, им заводил машину по пути домой дважды и оба раза завелась с пол пинка, так что как крутит 2-4 оборота двигателя я не услышал. Но есть такое ощущение что плохо крутит, просто заводится хорошо. На выходных попробую зарядить акуум пока не начнет легко кипеть и не покажет 13,8В, а там посмотрю что получится. И еще, после секунд десяти вращений вартой стартер стал заметно теплый, и не горячий, но и не прохладный. Куда копать дальше я уже не знаю!

Ключем завожу без зажигания - крутит вяло, с зажиганием - торцует и стает. На прямую не пробывал. Втягивающее, пятаки, релюха работает идеально. Косичка была на кожухе КПП, батя её снял. Провод попробую толще кинуть, но наверное не поможет.

Да не в стартер, а в весь москвич. И так, после работы протанцевал с бубном весь вечер, снял стартер, щетки - первая 50% поверхности терлось, вторая 50%, третья 80%, четвертая 100%, поставил новые. Втулки - передняя люфт - 0,2-0,3мм, задняя - 0,1-0,15, биение якоря пара соток, ничего не менял, якорь к статору не касается, следов нет, собранный стартер вращается очень легко. Заводскую массу двигателя не нашел (где она должна быть?), кинул провод сечения 10мм квадратных, стартер двиг как не крутил, так и не крутит, улучшений ноль. Вопрос - куда копать дальше?

Первое сообщение, последние две фото этой темы, видно не супер, + кислотой малость табличку стер, пробки закрыты жгутом, но возле него видно выступающий электролит. 09.2011 г/в. Беху еще живинько крутил, но уже чувствовалось не то, и там стартер редукторный, а последние восемь месяцев просто стоял в гараже, я его не разряжая подзаряжал раза три-четыре. Плотность по старому аэрометру одна колба, а если не изменяет память надо три и одна до половины. Если не секрет, как Вы их подымаете? Можна в ЛС.

Не знаю, завтра сниму и посмотрю что там, если видно будет чирки (башмачит) тогда что-то буду думать (новый точно не куплю и так много денег в него вкинул), но мое мнение что там что-то со щетками (простояла ведь семь лет), возможно стерлась одна или зависла (батя кажет что до последнего сорок пятый стартер крутил отлично), в общем вскрытие покажет, обидно то что две недели назад снимал, менял пятаки, а можно было и стартер вскрыть.

Спасибо за совет, но возвращать не буду, моя "варта" верой и правдой отработала 6 лет на трех авто! Плотность уже упала, но во всех шести банках равномерно, электролит чистый, банки не оборваны и не закорочены, стартер еще крутит, но чувствуется натяг, предлагали за него скидку на новый в 350 грн - отказался, мне он в гараж пойдет на аварийное освещение итд, да и на новый я клемы одел, так что следы остались.

Посмотрел, 52км до останова, 50 на 50 город трасса, даже города чуть больше, расход уже радует, едет нормально, подрыв присутствует, с 40 км/ч на четвертой разгон плавный без рывков, с 70 подрыв, заводится с пол пинка, после 60 градусов ХХ стабильный без подсоса, на этом настройки карба оставлю в покое - пусть ездит так.

1) Течет с правого омывателя, и гдето с печки под шлангами, и еще гдето, не нашел - дождь мелкий был когда смотрел. Так как дожди закончились - проблема ушла сама собой . 2) Болтик на карбе что должен быть заглушен и спрашивал за него выше - полностью закрутил и отрегулировал ХХ винтом количества (закручиванием, довольно много (винт качества не трогал, откручен на два оборота)) и о чудо!!! появился подрыв даже на не полностью прогретую, а на прогретую даже ездить приятно начала! и при всем этом расход реально уменьшился!!!!! (залил 5л в сухой бак - посмотрю что получится). 3) Надоело то кривым заводить, то с толкача, сегодня купил новый акуум и как на зло машина весь день проездила отлично, заводил раз двадцать, а новый прокатал в багажнике. Попал в гараж и по совету продавца новый малость подзарядил, поставил на машину, а он не крутит! Тоесть крутит но не лучше старого! теперь надо стартер перебирать, зря только акуум купил. 4) И пока заряжал акуум поменял резинки (сайленты) на ресорах, старые ниче так - можна было еще поездить . Остались нижние сайленты передних рычагов и ходовка новая, стуки почти все ушли, уже ездить приятно.

После БМВ, где жмуты в кулак по всей машине и спрятаны в изоленту и рукава, смотрю на москвичевских три провода под капотом, да еще открытые, и не понимаю - что сложного эти три провода поменять на новые? Даже с донора не надо покупать.