KSV

НЕ дорогое масло никогда не промоет двиг! Ну если только залить на 20км, а затем засирает! Только дорогим надо мыть! С первой заменой около 2-3 тыщи, затем чуть больше итд. И как не рекомендуют менять масло раз в 10 тыщ, я склоняюсь к тому что-б менять раз в восемь. Никакого эффекта и доцельности не будет! Это ведь фильтр! он просто фильтрует масло, возьмите дорогую качественную вставку и дешманский фильтр 01, и от первого эффекта будет больше! Будет только удобство замены фильтра, и то при откручивании надо ложить под фильтр много ветоши так как при откручивании 100-150 грамм вытечет! На руки тоже!

Вот по этому и: НАДО! обратку тянуть до карба (максимально близко ко входу в карб), тогда и в жиклере не будет необходимости! И: в такой конфигурации насос умрет очень быстро! Если хочется правильной работы насоса и жалко денег потраченых на него - максимально быстро прокладывайте магистраль обратки к карбу!

Прямо перед карбом? или за насосом в багажнике?

Спасибо, не надо, там воздуховодов не будет однозначно, на БМВ там стоят, так я ими не пользовался ни разу (пробывал - не понравилось), а сюда вкорячу или доп приборы + доп сигнализаторы, или магнитолу, или просто заглушку. На днях ездил в Киев в гости. Москвичом! Расход получился общий примерно 7,6 л на 100км, при этом туда примерно 7,2, назад больше так как на южном мосту попал в полуторачасокую пробку.Пробег общий получился 708км. По трасе (Киев - Харьков) скорость держал около 95 км/ч. И еще, ЭБН выручил круто! в пробках и после перекуров он только и работал! А на трассе МБН и бенз охлаждались и ЭБН отключался. Когда ехал туда начали пропадать холостые, на разгоне и на оборотах все ОК. В Киеве почистил жиклер ХХ (был чистый) - ничего не поменялось! По приезду домой проверил свечи, ВВ провода, систему зажигания - все ОК, снял верхнюю крышку карба, поменял прокладку, пересмотрел жиклеры, еще раз почистил жиклеры ХХ, ничего не дало, двиг на ХХ колбасит на пределе мин ХХ и в натяг на первой и второй рывки страшные, разгон и на оборотах все отлично, и в придачу по сравнении с ранее - начала плохо заводиться. Вот сижу и думаю где дальше искать неисправность? И еще, вибрация! после 80 достала! Буду вывешивать задние колеса и искать источник (предположительно двиг, возможно не отбалансирована корзина, маховик или еще что-то.

Веду спор с Вами и вспомнил что перед моим отпуском (уже почти месяц) у нас на рабочем ГАЗоне была подобная ситуация (я пассажир), но оба раза случалось на скорости при переключении передач (с какой на какую не помню), рычаг ходит в лево-право, а в перед-назад стоит колом, но оба раза двиг не глушился, мы остановились и водитель просто включил первую и поехали дальше как ничего и не было. Но здесь пара нюансов, все было на скорости, в КПП ГАЗона нет синхронов и прямой рычаг. Позвонил водителю, задал вопрос, ответ - проблема не повторялась, что было - х/з. Что у Вас подсказать не могу. Надо искать или ездить пока не станет и искать в чем причина.

ОК, расшифровываю свое "не может быть" - такое возможно на КПП без синхронов с заглушеным двигателем, когда торец зуба уперся в торец зуба, к примеру на сов моцах, тогда надо включая скорость котнуть моц и скорость включилась. У Вас моц, КПП без синхронов и двиг не работал? Вот по этому и не может быть, по этому причина другая и не связана с вращением кардана!!! Двигатель ведь вращался, да даже еслиб ничего и не вращалось благодаря синхронам скорость включится! Здесь чтото другое.

А как обратка реализована на карбе? Без обратки ЭБН будет плохо и он может заработать крест.

Мне не надо видео фиксация! Я верю что включив первую итд скоростя, Вы отпустили сцепление а машина осталась стоять на месте и при этом не заглохла! Когда проблема с КПП - это обрезает зубья! И они не восстанавливаются! Вот это я и хотел услышать. Такое быть не может. Перегрева не было? Возможно от не правильной регулировки тяг и сильного нагрева гдето чтото сместилось и пытались включиться две передачи?

Пропали и заработали - так не бывает! Пропали одна - две передачи, или все пять - верю, но они уже не появятся! Написали много, а вот информации нет вообще. Я думаю сцепление. Как вела себя педаль? Выжималась легче чем всегда? Мож диск (РСЦ) завис, а педаль вернулась за щет пружины и сцепление постоянно выжатое было? Или как вела себя педаль? Как включались передачи? Итд.

Диски тормозные отличные 2140, стекла передние левые поворотов, карбюратор с мех приводом второй камеры под отмивку, бронь за мной. Остальное в ЛС.

Греть надо на ощупь, начнёт дыметь (гореть грязь и мусор) и хватит.

Ой не факт! ВДешка не так уж и хорошо проникает во внутрь, если сильно прикипело, то максимум на 1-2мм, а этого не достаточно что-б сорвать, лучше купить самую дешевую горелку с баллончиком газа, обойдется рублей в 200-250, но и на будущее пригодится, при ремонте москвича без нее никак.

Светодиод контроля ЭБН реализовал вот так: При этом снял вечно откручивающиеся и тарабанящие воздуховоды (они всеравно не подсоединены). Вместо них планирую вкорячить доп приборы. На приборке есть два места под лампочки, если получится, то перенесу туда, или сделаю возле доп приборов.

Победил? Как?

Нет. Я работаю испытателем эл оборудования, это цифры с правил 220-154000В, думаю они и на 12 пойдут.

>=30%

Схема действительно странная, но от зажигания подключать нельзя, причин разнообразных много, проще сделать как на инж иномарках, надо реле бензонасоса (не проблема), проблема сделать датчик оборотов (реально).

Я не продаю! Если найду - отдам за спасибо. Бюджет вариант (временно откатать) - вырезать полоску метала, согнуть и приклепать заклепочником, там сверх усилий нет, я вообще удивлен как Вы ее поломали!

Проще и дешевле заварить, у меня вроде один, завтра гляну - если еще на карбах есть, могу отправить, у отца в селе их штук пять, но я туда попаду только через месяц, можете заварить, и если не найдете за месяц - забиру и отправлю.

И не важно совпадает номер двигателя с ТП или нет! и плюс к этому человек с доверенности должен быть возле авто!

А что может быть интересного в ремонте авто? Фото разлезшейся шаровой и установленной новой? Фоткать каждый винтик карба отмытый? и описывать весь процесс? А сфоткать как он установлен на авто - не интересно. Так такой инфы в каждом БЖ валом. А фоткать недоваренное крыло посреди процесса, так тапками закидают! А готовое на авто мало кого заинтересует. Хотите весь процесс в фото? Зайдите к космичу в тему, там все подробно выложено, а ТС играться с фотиком некогда! Автору респект, я понимаю что работа есть, а знач он ее делает не хуже остальных. УДАЧИ!!!

Донецкое мрео в Мариуполе (Украина), зачем ехать куда-то? база общая! Едете в ближайший СЦ. Если доверка на Вас, проблем вообще нет, в СЦ, снимаете с учета, запрос в Мариуполь, чистая - продавайте (снимайте с учета), если нет хозяина то ТП или человека с доверки - увы, это продаж по ТП.

Вот по этому только пол уха нормально и нагреется (возможно), а цилиндр быстро и легко, а прослойка окисли не даст кожуху интенсивно отбирать тепло. Я вчера краску выпаливал с рамы украины, так там где тонкий метал пара сек и краска пузырится, а на утолщениях греть приходилось минуты (Грел газовым баллончиком).

Установил новый подрулевой кожух, один крепеж был вырван, было пару трещинок, пришлось поработать паяльником, ну и приборкой и торпедой в двух местах затерто, за те деньги что продавец с меня взял, состояние должно быть лучше. Ну и установил на ЭБН светодиод контроля работы, обошлось без переделок. За поездку с гаража домой (примерно 4км, полтора с них на 1-2 передаче) ЭБН не сработал ни разу, осталось разобраться почему в жару после простоя он не успевает накачивать. Фото завтра, акуум на фоте сел.

Не в расширении дело! Дюраль очень легко перегреть и отпустить метал! По этому и не предлагаю. Дело в том что зазор между РЦС и ухом довольно большой, расширения РЦС не хватит что-б разорвать ухо благодаря зазору, просто зазор очень сильно забит продуктами окисля, при нагреве РЦС и его расширении сорвет окисль, а керосин проникнет во все микро трещины, а далее дело техники.