KSV

Не изменилась нисколько! У кого-то гаражи под потолок забиты, а кто-то за вменяемые деньги найти не может! Но что такое "вменяемые деньги"? Для кого-то 300грн - даже не покушаеш один раз, а для кого-то - треть пенсии! А имея механизм легче и дешевле купить трос за 20-30грн, чем за 300, а затем 50 грн (минимум) отдать за пересыл, а он ещё окажется что и не подходит!

Батя лет 16 назад слил бск и залил неву, машина лет шесть поездила и стала на семь лет, за простой потрескался один шланг, я два года назад слил неву и залит дот, проблемы нет от слова вообще. В москвиче с завода медные! Зачем их менять? Если он не течет и не забит, работает исправно, то менять его смысла нет, а если с ним что-то не то, то лучше вместо него тройник так как нового нормального нет.

Нужно! Я БСК последний раз видел лет 15 назад. Заводские трубки менять не советую, они вечные, а промыть надо - там каки много. А вот откручивать штуцера только грея горелкой, иначе трубки свернете. З/ч покупаю на детализп, в 90% чем дороже тем качественней, но отличного качества нет! А там все зависит от толщины кошелька.

Вы думаете их кто-то мерял? 100%владельцев меняют механизм, при этом половина на СТО. А за инфу по длине - спасибо.

Нужно, иначе пол печки вечно завоздушено, у меня радиатор трехрядный с двумя перегородками.

Я планирую даже выход на печку сверлить под четвертой свечой, саму печку распаять, убрать перегородки, развернуть, пустить ОЖ снизу вверх, хух, если меня на это все хватит, беха ведь стоит, уже ломаться не ездяя начала (а я думал так только вазы могут!), а жена голову пилит....

У меня не плавит! Правда и стоп и ЗХ долго не светят, а если на габарите будет 21Вт, а это долго, то и поплавит. А там тема выше была о ДХО и была лампа на много светодиодов, а если ее зашунтировать добавочным сопротивлением, напряжение упадет, яркость тоже, но светодиоды станут почти вечные, станет не говно. А блок контроля разобрать, выпаять проволочку вокруг геркона и намотать новой проволочкой в два раза больше витков, и модули работают!

Патроны то одинаковые, вот только глубина их установки разная! и если лампочку 21Вт установить в патрон под 5Вт, который не досажен - то она поплавит плафон!!! Я когда ставил фонари с 2140 в свой 412 - переставлял отражатели и выставлял на "правильную" грубину патроны! Тот что был на габарит, а стал на стоп-сигнал - досаживал, а тот что был стопом, а стал габаритом - вытягивал с глубины. Возможно назначения не те (нет поворотов, а есть ЗХ, но суть понятна). ПС Вот запись в моем БЖ, патроны таки разные! https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=716216

На москвиче оно не будет работать как ДХО, потому что онного не было с завода!!! Я не знаю как в РФ (судя с номера - автор оттуда) но у нас в любом случае придется ездить с ближним, так как по нашим правилам с ДХО и без ближнего света в светлое время суток (при определенных условиях) можно ездить только когда оно было установлено на заводе изготовителе авто!!! А я не видел ни одного класического москвича с ДХО с завода. Скажу больше - судя с того количества светодиодов что туда напихали китайцы - плафон 100% расплавится от этой лампы (хоч светодиоды, но они ведь тоже греются!), а штатная лампа накаливания в 5 Вт его никогда не расплавит! Так как его под эту лампу создали!!!

Прочтите заводскую инструкцию, как НА ЗАВОДЕ рекомендуют снимать нижнюю шаровую, а то умельцы в гаражах начинают запихивань не запихуемое (сьемники шаровых с вазов, ланосов итд), а часа через два когда сьемник уложен и палец этим сьемником завальцован, вот тогда начинают валить кувалдой сверху по пальцу (ему ведь уже кранты!) и вот тогда приходится менять и поворотный кулак и рычаг!

Нет конечно. Вызвать сильную течь может только плохое состояние прокладок и сальников! Гуще масло льют не потому что жидкое из двигателя убегает (оно убегает практически одинаково), а для того что-б якобы продлить жизнь "мертвому" двигателю, но лично мое субъективное мнение - такое продление его только добьет! А если есть необходимость продлить жизнь, то надо покупать масло не гуще, а дороже!

Я Вам скажу больше, и на лето надо лить жидкое! Я лью в узам (который не первой свежести) 10В40 и радуюсь, только лить надо качественное. На данный момент лью МОТЮЛЬ.

Именно про это я и писал! Причем этот способ описан в заводской инструкции! А еще лучше бить не кувалдой, а перфоратором!!!

Для москвича класики нет сьемников шаровых! Верхнюю держит один стяжной болт, который надо извлечь. А для снятия нижней необходимо просто попустить гайку и ввалить кувалдой по рычагу куда палец засунут и под действием пружины шаровая (палец) выходит, Нижнюю шаровую прикольно выбивать перфоратором, только без вращения, одним ударом, обломком толстого бура, выходит идеально, и не надо кувалдой махать!

У меня безфорточные, но я переделал с форточных, а механизмы старые, так что я подозреваю (могу и ошибаться) что они одинаковые. А мы не ищим легких путей! Бендикс на стартере не ремонтопригодный, а после ремонта еще около 100 тыщ отходил! Другой, новый найти будет не очень легко, и думаю цена не понравится, если найдется.

Крепежные отверстия не совпадут (не проверял, просто догадываюсь), у меня также трос полопался и распушился, зимой делать ничего не хотел, просто перестал окно открывать что-б не дорвать трос и стекло не упало. Я планирую на метраж купить трос и его просто поменять. если время терпит - недельки через 2-3 буду делать и отпишусь что и как.

Галимое масло дает много конденсата, а также уставшие кольца. Черный нагар это подтверждает. Прокладка вылазит почти мгновенно, долго соплить не будет! Вероятней всего - уставшая поршневая + очень плохое масло. Даже если в масле была вода - она быстро испарится, а что-б тосол пошел в масло , так его уровень будет довольно сильно уменьшаться.

Вот в соседней теме человек продает диски на 408, очень внимательно и вдумчиво посмотрите на ОБА диска, центр уявного круга по шпилькам и центр ЦО явно не совпадают!!! Скажите - как такие диски можно "успешно" отбалансировать!!!! Автор той темы - не в обиду, 99,99% пользователей москвичей именно так и ездят!!! Наши деды так ездили, отцы, и мы так ездим!!! Да и я на зимней резине именно так езжу! И именно на этой резине и этом (одном из) диске я просил проворачивать диск на 90 градусов, после третьей попытки монтажник меня просто выгнал!

Да???? При следующей балансировке на шиномонтаже, когда увидите на табло два ноля, попросите работника провернуть диск на 90 градусов относительно конуса, пообещав ему доплату (в итоге деньги он не возьмет!), а затем опять пусть провернет итд, Вы будете очень сильно удивлены результату! Диски балансируются этим методом потому что и монтажник и Вы видите на табло два ноля, и никто не додумывается после успешной (увидели ноли) балансирровки снять и сразу балансировать колесо по новой, но провернув. А приехав на монтаж через некоторое время - так это износ резины, только не понятно почему грузик без снятия покрышки с диска переместился на 180 градусов и увеличился в размере в двое при пробеге в 100 км! А правильная балансировка наших колес - так как у запорожца - фланец со шпильками, вот только на монтажах такого нет! А делать автолюбителю - дорого, это токарка, координатка итд, оно того не стоит, а монтажнику оно и не надо, бараны москвичеводы и так колеса отбалансируют!!! Если купить "правильно" диски, то ни проставки ни новые шпильки не нужны! Но тогда диски станут только на заднюю ось, вот по этому я и заморочился с проставками которые центрируются за счет длинных нивовских шпилек, а диск центрируется по правильной выточке на проставке! Мне токарка обошлась безплатно, но даже если заказывать токарю и платить по полной программе - оно того стоит!!!

Абсолютно ничего, наоборот - это идеально! Наши "убитые" диски (Не верите - посмотрите в центр диска, отверстие пятигранное? - это мусор!!! Этот диск уже никогда не отбалансируется, и он уже кривой!!!), я видел "ровных" дисков в продаже на лохе две-три штуки, и цена у них была космос! А маздовские диски - ровные, практически идеально нам подходят (то что я брал с другим вылетом и заморачивался с точением - не в щет, это моя примха!) и они дешевые! При этом на западной на разборках их валом и практически в идеальном состоянии! Мне пять дисков обошлось в 1000 грн и две доставки. Москвичевские диски за такую цену в таком состоянии не купить, а если купить, то это лет на пять, а затем отверстия стают пятигранными и это мусор, а покупать кременчугские новые диски - так это мусор с завода! Я помню как на свой ваз купил два таких новых диска, так на диски без резины грузики вешали по 150-200 грамм!!! Далее, резина 185/65/14 (Приношу извинение я при написании выше сделал ошибку!!!! Исправил) по параметрам (диаметру) нам подходит лучше (она прям как по заводу) чем 175/70/13. А еще диски на 14 выглядят круче чем пи3......ки на 13! Аргументов для перехода на 14 диски достаточно? Единственный минус - они не москвичевские! Это для любителей аутентичности не подходит.

Именно купить 185/65/14 и не париться! Я кайфую от езды на ней, сейчас зима 175/70/13 никак не дождусь перехода на лето. М412.

Забит шланг, забит канал подачи в карбе, начудили с поплавком-иглой или полный карб бенза и игла перекрыла подачу.

Так ты сам написал - вытекает на улицу под двиг! Ищи где течет, Там давления нет (есть на новом 0,3 атм, а это ничто), ты качаеш и бензу легче бежать на улицу чем в карб! Вот и вся причина!!!

качай в ручную насосом и смотри откуда бежит. Больше сказать нечего.

Под днищем? Под двигом? Под карбом? Под баком? В низу - это понятие очень растяжимое. В подкапотном пространстве все находится вверху! Кроме поднимающейся трубки с днища по моторному щиту!